Լիսաբոնի շրջաններ. որտեղ է զբոսաշրջիկի մնալու լավագույն վայրը: Որտե՞ղ է Պորտուգալիայի մայրաքաղաքում մնալու լավագույն վայրը:

Մենք կանգ առանք Բելեմում՝ Լիսաբոնից Սինտրա տանող ճանապարհին։ Իրականում, պարզվեց, որ դա այնքան էլ հեշտ չէր, որքան մենք կարծում էինք, քանի որ Բելեմի երկու հիմնական տեսարժան վայրերը, որոնք մենք ուզում էինք տեսնել, գտնվում են երկաթուղային գծի հակառակ կողմերում: Երկուսն էլ տեսնելու համար պետք է հետ գնալ մինչև ապրիլի 25-ի կամուրջը, որտեղ գտնվում է մոտակա անցումը։

Մենք ի սկզբանե որոշեցինք, որ երկար չենք մնալու Բելեմում... Ի վերջո, եթե այս տարածքին արժանի ուշադրություն դարձնենք, լավ կլինի մի ամբողջ օր նվիրել դրան.. մենք չունեինք. մի ամբողջ օր, առայժմ միայն ամենաշատը: :)

Ջերոնիմոս - Ջերոնիմի կարգի վանք և Սանտա Մարիա դե Բելեմի տաճար: Լիսաբոնի թերևս ամենատարածված խորհրդանիշը տուրիստական ​​բրոշյուրներում...

Վանքը կառուցվել է երկար տարիների ընթացքում 16-րդ դարի սկզբին։ Շինարարությունը հերթով վերահսկել են մի քանի ճարտարապետներ։ Նրանց աշխատանքի արդյունքը դարձավ մանուելի ոճի հիասքանչ ճարտարապետական ​​համալիրը, որը ներառում էր նաև Պլատերեսկ և Վերածննդի տարրեր:

Հայտնի Հարավային պորտալը շենքի ամենամեծ և ամենազարդարված մուտքն է, չնայած որ հիմնական մուտքը չէ:
Պորտալը զարդարելու համար օգտագործվել է տեղական կրաքար calcário de lioz, որն ունի բնական ոսկեգույն երանգ։ Ռելիեֆների վրա պատկերված են վանական միաբանության հովանավոր սուրբ Հերոմիոսի կյանքից տեսարաններ, ով թագավորի հրամանով գրավել է այս վանքը։

Հետաքրքիր է, որ Ջերոնիմոսի վանականների հիմնական նպատակն էր անընդհատ աղոթել թագավորի առողջության և պորտուգալացի հայտնագործողների հաջողության համար, ովքեր բաց ծով ճանապարհին անցել էին վանքի պարիսպների մոտով։

Հավանաբար, պատահական չէ, որ այս հայտնագործողների հուշարձանը գտնվում է հենց այստեղ՝ Բելեմում։ Ահա մենք պարզապես անցնում ենք դրա կողքով մեր երկրորդ նպատակին հասնելու ճանապարհին.

Torre de Belem - Բելեմի աշտարակ:

Անվճար ավտոկայանատեղիում կայանած՝ մենք վերադառնում ենք մի երկու հարյուր մետր դեպի աշտարակ՝ շրջանցելով նախկին բերդի պատերը, որտեղ այժմ գտնվում է, կարծես թե, զինված ուժերի թանգարանը։

Եվ ահա մենք նպատակին ենք :)

Բելեմ աշտարակը կամ իր պաշտոնական անվանումը՝ Սուրբ Վինսենթի աշտարակը, կառուցվել է 16-րդ դարի սկզբին՝ որպես Լիսաբոնի մերձեցման և քաղաքի պաշտոնական ծովային դարպասի գլխավոր ամրացում։ Սկզբում ափից ոչ հեռու մի փոքրիկ կղզում կանգնեցվել է միայն հիմնական մասը՝ իրականում հենց աշտարակը, և միայն շատ տարիներ անց դրան ավելացվել է բաստիոն, որը հետագայում կառուցվել է: Լիսաբոնի երկրաշարժից հետո գետի հունը մի փոքր փոխվել է և այժմ աշտարակը կանգնած է գրեթե ափին։

Չնայած իր «դեկորատիվ» տեսքին, սկզբում աշտարակը իսկապես եղել է լիարժեք ռազմական ամրություն, թեև այն պաշարվել է միայն մեկ անգամ և գրավվել ընդամենը մի քանի ժամ մարտից հետո:

Եթե ​​ամբարձից նայեք դեպի Լիսաբոն, Թագուս գետի հակառակ ափին, ապրիլի 25-ի կամրջի կողքին, կարող եք տեսնել Քրիստոսի հայտնի արձանը` Santuariu Nacional de Cristo Rey: Ասում են, որ հուշարձանի վերևից բացվում են հիանալի տեսարաններ դեպի քաղաք, բայց ձմռանը մուտքը փակ է երեկոյան ժամը 18-ից: Հետևաբար գիշերային Լիսաբոնի մեր համայնապատկերները կտեղափոխվեն քաղաքի վերևի մեկ այլ կետից :)

Այսպիսով, մենք վերադառնում ենք Լիսաբոնի կենտրոն: Հետաքրքիր շենքը, որը հիշեցնում է կամ ուղղափառ եկեղեցի կամ մզկիթ, իրականում պորտուգալական ցլամարտի ասպարեզ է:

Բայց մենք նոր ենք անցնում, մեր նպատակակետը Չիադոն է: Սա Լիսաբոնի հին թաղամասերից մեկն է, որն այժմ համարվում է մոդայիկ բոհեմական և տուրիստական ​​վայր, թանկարժեք խանութների և գիշերային կյանքի կենտրոն :)

Մեկ այլ կադր «ճանապարհին». բացի սովորական լիսաբոնյան տրամվայներից, քաղաքն ունի նաև այնպիսի տարօրինակ կառույցներ, որոնք ավելի շուտ ճոպանուղի են հիշեցնում, քան տրամվայի: Նրանք շրջում են փողոցները սովորական տրանսպորտի համար չափազանց զառիթափ լանջերով:

Բայց մենք գրեթե այնտեղ ենք: Երբ մենք վերադարձանք քաղաք, արդեն լրիվ մութ էր։ Փողոցները լուսավորվեցին ու լցվեցին քայլող մարդկանցով...

Չիադոյի շրջան հասնելու երկու ճանապարհ կա. Սովորական փողոցում կամ Սանտա Ջուստա լեռնադահուկային վերելակի վրա: Մենք չէինք շտապում, ուստի գնացինք առաջին երթուղին՝ Կարմո փողոցով, ճանապարհին նայելով խանութների ցուցափեղկերին... Իսկ Զուշտան մթնեցնող երեկոյան երկնքում կախված էր մեզ վրա:)

Չիադոն համարվում է թատրոնների և թանգարանների, բանաստեղծների և գրողների բոհեմական թաղամաս, թեև այժմ այն ​​ավելի շուտ կարելի է անվանել կոմերցիոն թաղամաս։ Համենայնդեպս դա վերաբերում է մի քանի ամենաբանուկ փողոցներին՝ Կարմո և Գարեթին, որոնք հարում են Չիադոյի գլխավոր հրապարակին:

Թեև, իհարկե, դա չի նվազեցնում Չիադոյի պատմական շենքերի (և նույնիսկ «պատմական խանութների») գեղեցկությունը: :)

Այո, և բանաստեղծներն այստեղ ներկա են, նույնիսկ եթե դրանք ձուլված են բրոնզից, ինչպես Անտոնիո Ռիբեյրոյի այս հուշարձանը, որը կանգնած է հրապարակի մոտեցման վրա: Ի դեպ, հենց իրեն է (անձին, ոչ թե հուշարձանին) տարածքը, ամենայն հավանականությամբ, պարտական ​​է իր անվանը։ Ի վերջո, որպես բանաստեղծ վերապատրաստված վանականի մականունը, ով ժամանակին ապրում էր այս փողոցում, Չիադոն էր՝ Խորամանկը։ :)

Եվ ահա ինքը՝ Չիադոյի հրապարակը։ Այստեղ Լիսաբոնը շատ ավելի մոտ է եվրոպական մայրաքաղաքի պատկերին, քան Ալֆամայի փողոցներում, դիմացի բլրի վրա: Սա զարմանալի չէ։ Այստեղ շինարարությունը շատ ավելի նոր է։ Ինչպես Բայքսա Պոմբալինան, Չիադոն վերակառուցվել է մարկիզ դե Պոմբալի կողմից 1755 թվականի երկրաշարժերի հետևանքով առաջացած ավերածություններից հետո։

Եվ այս փողոցների ծաղկումը եկավ 19-րդ դարի կեսերին, երբ տեղի սրճարաններն ու բարերը դարձան Լիսաբոնի գրական վերնախավի հանդիպման վայրերը:

Միևնույն ժամանակ հանրաճանաչություն ձեռք բերեցին խանութները, որոնցից մի քանիսը, որոնք հիմնադրվել են 17-րդ դարում, պահպանվել են մինչ օրս:

Ավելի ուշ փողոցներում գրողներին ու բանաստեղծներին փոխարինեցին բազմաթիվ զբոսաշրջիկներ։

Կարմո հրապարակը փոքրիկ գողտրիկ հրապարակ է՝ մի փոքր դեպի արևմուտք և թաղամասի գլխավոր հրապարակից վեր։ Մենք թափառում էինք այստեղ՝ փնտրելով այն «ավերակը», որը տեսել էինք Ռոսիո հրապարակից։

Պարզվեց, որ «ավերակի» մոտ է գտնվում Լիսաբոնի հնագիտական ​​թանգարանը, որը գտնվում է Կարմելիտների վանքի նախկին շենքում։

Այս ազդեցիկ գոթական կառույցը, որը երբեմնի քաղաքի գլխավոր տաճարն էր և մրցակից Լիսաբոնի տաճարը, լրջորեն վնասվել է Լիսաբոնի երկրաշարժից հետո և երբեք չի վերականգնվել:

Անմիջապես Վանքի շենքից դուք կարող եք անցնել երկար թուջե կամրջով դեպի Սանտա Ջուստա լեռնադահուկային վերելակի վերին հարթակ:
Ի դեպ, հենց այդ պատճառով էլ վերելակի երկրորդ անվանումն է «Carmo Lift»:

Սա միանշանակ արժե անել. ի վերջո, վերելակն ինքնին հետաքրքիր է:

.. էլ չասած տեսարանը վերևի հարթակից։

Ձախ կողմում (դեպի արևելք) կարող եք տեսնել Ռոսիոյի հրապարակը:

Կարմո փողոցը, որով մենք բարձրացանք Չիադո, այստեղից բարձրանում է բլուրը:

Ընդհակառակը, Պոմբալինայի լուսավոր խցերի հետևում, գիշերային լուսավորության ողջ շքեղության մեջ, շողում են Սուրբ Գեորգի ամրոցը և տաճարի աշտարակները: Ահա թե ինչպես ենք մենք հիշում «մեր» Լիսաբոնը, հիանալի, ընկերասեր քաղաքը: , որին այնքան հեշտ էր սիրահարվել առաջին հայացքից։ :)

Բայց, այնուամենայնիվ, սա մեր վերջին պատմությունը չէ Պորտուգալիայի մասին։ IN

Եվրոպայի ծայրամասում՝ Պորտուգալիա: Մաս 1. Լիսաբոն. Bairro Alto և Chiado, մայիսի 17, 2011 թ

Bairro Alto (պորտ. Bairro Alto) գտնվում է արևմուտքում գտնվող բարձր բլրի վրա, որը հանգեցրել է նրա անվանը (բառացի թարգմանաբար՝ «բարձր տարածք»)։ Տարածքը կառուցվել է 16-րդ դարի վերջին։ Լիսաբոնի ավերիչ երկրաշարժի ժամանակ այն մեծապես տուժեց, թեև ավելի քիչ, քան ներքևում գտնվող երկրաշարժը: Քանի որ Bairro Alto-ն քաղաքի ամենաբարձր տարածքներից մեկն է, կան մի քանի տեսարաններ քաղաքի գեղատեսիլ տեսարաններով, որոնցից հիմնականներն են Miradoro di Santa Catarina-ն և Miradoro di San Pedro di Alcantra-ն:
Եթե ​​հիշում եք, մեր շրջագայության ընթացքում Baixa մենք հնարավորություն ունեցանք ձեզ հետ երկու անգամ մտնել այս տարածք՝ նախ օգտվելով Santa Justa վերելակից. և այնուհետև լինելով Ավենիդա դա Լիբերդադում՝ օգտվելով Էլևադոր դա Գլորիա վերելակից: Բայց այն ժամանակ մենք դեռ «գործ» ունեինք Բայշայում, և մենք դա չարեցինք: Այսպիսով, եկեք դա անենք հիմա? ;)
«Ժամանակակից Bairro Alto-ն առևտրի, ժամանցի և գիշերային կյանքի տարածք է: «Այս ոլորտն այսպես են բնութագրում ուղեցույցները։ Գիշերն է, ես դա կնշեմ: ;) Ու թեև ամեն դուռ ռեստորան է, բայց ցերեկը ստիպված չեք լինի այստեղ ճաշել, ամեն ինչ փակ է մինչև երեկո...
Մոտակա տարածք Չիադոն(Chiado) համարվում է ավելի էլեգանտ, ասում են, որ այստեղ են հարուստ պորտուգալացիները գնումներ կատարելու: Համաշխարհային հայտնի ապրանքանիշերի խանութները գտնվում են Լիսաբոնում, բացի շքեղ Avenida da Liberdade-ից, նաև այստեղ։ Սա տեղեկատվություն է խանութի սիրահարների համար։ ;)

Bairro Alto-ի գլխավոր տեսարժան վայրերից պետք է նշել Կարմո վանք(Կարմո վանք) հնագիտական ​​թանգարանով։ Կարմո վանքը գտնվում է Չիադո թաղամասում գտնվող բլրի վրա, որը նայում է Բայքսայի Ռոսսիո հրապարակին և նայում է դեպի բլուրը, որտեղ գտնվում է Սբ. Գեորգ. Վանքի մի կողմը գտնվում է Սանտա Ջուստայի վերելակի վրա:Սա միջնադարյան վանք է, որը ավերվել է 1755 թվականի երկրաշարժի ժամանակ, երբ 5000 գրքերից բաղկացած գրադարանը ընդմիշտ կորել է: Գոթական Կարմո եկեղեցու դեռ պահպանված ավերակները (Կարմո եկեղեցի կամ Igreja do Carmo) քաղաքը ավերած երկրաշարժի հիմնական հիշեցումն են։Վանքը հետագայում վերակառուցվել է և ի վերջո սկսել է օգտագործվել որպես զորանոց։ Եկեղեցին երբեք ամբողջությամբ չի վերականգնվել և դարձել է փայտանյութի պահեստ, իսկ 1864 թվականին այն նվիրաբերվել է Պորտուգալիայի հնագետների ասոցիացիային, որն իր ավերակները վերածել է հնագիտական ​​թանգարանի (Museu Arqueológico do Carmo կամ Carmo հնագիտական ​​թանգարան), որը բաց է այցելուների համար։
Կարմո վանքը հիմնադրվել է պորտուգալացի ասպետ Նունո Ալվարես Պերեյրայի կողմից 1389 թվականին Կարմելիտների շքանշանի համար։ Ալվարես Պերեյրան Պորտուգալիայի Կոնստաբլ էր, տիտղոս այդ օրերին, որը տալիս էր թագավորից հետո ամենաբարձր ռազմական իշխանությունը: John ոն Քինգի ծառայության մեջ Ալվարյան Պերիրան հրամայեց պորտուգալացի բանակը 1385-ին Ալջուբարոտայի ճակատամարտում, որում Պորտուգալիան ապահովեց իր անկախությունը, պարտվելով կաստիլային բանակին:
Վանքի առաջին բնակիչները Կարմելիտներն էին հարավային Պորտուգալիայի Մոուրայից, ովքեր վանք մտան 1392 թվականին։ 1404 թվականին արդար Ալվարես Պերեյրան իր ողջ հարստությունը նվիրաբերեց վանքին, իսկ 1423 թվականին նա այնտեղ վանական դարձավ։

Մենք դուրս ենք գալիս Չիադոյի բանուկ առևտրի փողոց. Ռուա Գարեթ, որը կրում է Պորտուի հայտնի գրողի անունը, որը մեզ կտանի դեպի հայտնի գրական սրճարան «Բրազիլիա» Right իշտ մայթին մայթին իր հավերժական այցելու Ֆերնանդո Պեսոայի հետ (հայտնի պորտուգալացի բանաստեղծը, ով սիրում էր այստեղ լինել) - նրա բրոնզե ցուցանիշը հավերժ սառեցված է սրճարանի սեղաններից մեկում:

Սրճարանի դիմացը փոքր է Largo do Chiado հրապարակբրոնզե արձանով, ով, ըստ քաղաքի տարեգրության, անունը տվեց այս տարածք: Եվ մենք խոսում ենք 16-րդ դարի վանական Անտոնո Ռիբեյրաայի կերպարի մասին, ով իր մեջ բնակվում էր այս տարածքում նրա կարողությունները պոեզիայի և խորամանկության մեջ, ինչի համար նա ստացել է «chiado» մականունը, որը պորտուգալերեն նշանակում է «խորամանկ»: Ի դեպ, պատահական չէ, որ բրոնզե արձանի դեմքն այսքան խորամանկ է։ ;))

Գտնվում է մոտակայքում Նահատակաց եկեղեցիբարձրանում է այն վայրում, որտեղ գտնվում էր խաչակիրների ճամբարը՝ օգնելով թագավոր Աֆոնսո Հենրիկոսին Մավրերից Լիսաբոնի գրավման գործում։

Անմիջապես հետո սրճարանը հաջորդում է Luis de Camões հրապարակ(Praca Luis de Camoes)՝ կենտրոնում նշանավոր բանաստեղծի հուշարձանով։ Ես խոստովանում եմ ձեզ, որ ես ընդհանուր առմամբ բանաստեղծությունից հեռու մարդ եմ, չխոսեմ պորտուգալերենի մասին, այնպես որ եթե չլիներ «Պոկրովսկու դարպասներ» իմ սիրած ֆիլմի համար, բայց եկեք ձեւացնենք, որ մենք մի փոքր տեղյակ ենք: ;)

Արվեստի թանգարանների սիրահարների համար կա նաև շրջելու տեղ:
Ձեր ուշադրությունը - Չիադոյի թանգարան(Museu do Chiodo) Rua Serpa Pinto, 4-ը, որն ունի նկարների, գծագրերի եւ քանդակների տպավորիչ հավաքածու 19-րդ դարի կեսերից մինչեւ 1960 թվականը, ներառյալ տարբեր սերունդների եւ շարժումների ամենահայտնի պորտուգալացի արվեստագետների, ռոմանտիզմ, նատուրիզմ, մոդեռնիզմ, սյուրռեալիզմ և աբստրակտ արվեստ։
Եվ Հին արվեստի ազգային թանգարան, կամ Թանգարան «Janelage Verdes»(Museu Janelas Verdes) երկրի կարևորագույն թանգարաններից է։ Այն գտնվում է 17-րդ դարի պալատում և մի շենքում, որը կանգնած է 16-րդ դարի կարմելիտների վանքի տեղում, որտեղից մնացել է մատուռ։ Թանգարանի հավաքածուն ներառում է պորտուգալացի նկարիչներ Նունո Գոնչալվեսի (XV դար), Ֆրեյ Կառլոսի, Վասկո Ֆերնանդեշի, Գրեգորիո Լոպեսի, Կրիստոն Ֆիգեյրեդոյի (XVI դար), Վիեյրա Պորտուենսեի և Դոմինգոս Սեկեյրայի (XVIII-XIX դդ.) կտավները, ինչպես նաև ականավորների հավաքածու։ Եվրոպական վարպետներ (Bosch, Durer, Holbein, Lucas Cranach, Zurbaran, Pietro della Francesca, Raphael, Fragonard, Courbet): Թանգարանի համար առանձնահատուկ արժեք է Հիերոնիմուս Բոշի եռապատիկը «Սուրբ Անտոնիոսի գայթակղությունը» թեմայով։ Կրոնական քանդակների հետաքրքիր հավաքածու միջնադարից մինչև բարոկկո, ինչպես նաև կիրառական արվեստի հիանալի օրինակներ՝ պորտուգալական և արևելյան կերամիկա, կահույք, գորգեր: Հատկանշական է Պորտուգալիայի ոսկյա և արծաթյա սպասքի լավագույն հավաքածուն, ներառյալ պորտուգալական թագավորական ընտանիքի մի քանի գեղեցիկ արծաթյա սպասք:

Լիսաբոնը մայրցամաքային Եվրոպայի ամենածայրահեղ կետն է։ Ռուսաստանից զբոսաշրջիկներ այստեղ հազվադեպ են գալիս։ Ճամփորդության ընթացքում հաճախ չէինք կարողանում լսել մեր մայրենի խոսքը։ Ինձ համար այս քաղաքը և ամբողջ Պորտուգալիան մեծ հայտնագործություն դարձան։ Սալիկապատ կարմիր տանիքներ, օվկիանոս, անուշ գինի - գնանք կարգով:

Ինչպես հասնել Լիսաբոն

Մոսկվայից Լիսաբոն կարող եք հասնել Tap Portugal-ից, Ural Airlines-ից և վերջերս՝ Aeroflot-ից ուղիղ կանոնավոր չվերթներով:

Թափ Պորտուգալիան թռչում է ամեն օր, նրանց թռիչքներն ամենահարմարն են։ Մեկնում Մոսկվայից վաղ առավոտյան, մեկնում Լիսաբոնից ուշ երեկոյան։ Արժեքը մոտ 30,000 ռուբլի է մեկ անձի համար երկու ուղղությամբ: Մեկնման օրվանից 10-12 ամիս առաջ գործում է 50% զեղչ, կարող եք տոմսեր գնել 15000 ռուբլով։

Ural Airlines-ը թռիչքներ է կատարում հինգշաբթի և կիրակի օրերին: Մեկնումներ Մոսկվայից և Լիսաբոնից կեսօրվա ընթացքում։ Փաստորեն, դուք կորցնում եք մեկնման և ժամանման օրը անհարմար գրաֆիկի պատճառով։ Արժեքը նույնպես մոտ 30000 ռուբլի է: մեկ անձի համար՝ շրջագայության տոմսի համար: Տարեսկզբին (հունվար-փետրվար) պարբերաբար զեղչեր են անում ամառային ամիսներին մեկնող տոմսերի վրա, դրանք կարող եք գնել կես գնով։

«Աերոֆլոտ»-ն առաջարկում է թռիչքներ Մոսկվայից երկուշաբթի և չորեքշաբթի օրերին՝ ժամը 20:00-ի սահմաններում: Մեկնումները Լիսաբոնից երեքշաբթի և հինգշաբթի օրերին առավոտյան ժամը 08:00-ին: Գինը մոտ 30 - 35 հազ. Ժամանակի առումով ամենաանհարմար թռիչքները. Հյուրանոցում դուք պետք է երկու լրացուցիչ գիշեր անցկացնեք:

Կան նաև տրանսֆերներով Լիսաբոն հասնելու տարբեր տարբերակներ։ Միացումներով նորմալ թռիչքներ չեմ տեսել։

Կոնկրետ մեր դեպքում թռիչքները եղել են Ural Airlines-ով։ Տոմսերը ձեռք են բերվել փետրվարին հուլիս ամսվա համար 50% զեղչով։ Չվերթի ուշացում 1-1,5 ժամով Մոսկվայում և Լիսաբոնում. 10-15 տարեկան ինքնաթիռ. Եթե ​​զեղչված գինը չլիներ, ես երբեք չէի թռչի նրանց հետ։ Անկասկած, արժե ընտրել Tap Portugal-ն այս ուղղությամբ:

Ես խորհուրդ եմ տալիս պարբերաբար ստուգել գները Ավիասալս, Ինչ վերաբերում է ինձ համար ամենաարդյունավետ ագրեգատորը: Հենց որ վերը նշված ավիաընկերություններից լավ տարբերակ հայտնվի, դուք պետք է անմիջապես տոմսեր վերցնեք։ Գովազդային գներով դրանք վերանում են բառացիորեն մի քանի ժամից:

Լիսաբոնի շրջաններ

Լիսաբոնը դիտահարթակների (Միրադուրո) քաղաք է, նեղ փողոցներ՝ տարօրինակ տներով և դղրդյուն ռետրո տրամվայներով: Այստեղ մեծ պլաններ ու երթուղիներ կազմելու կարիք չկա։ Բավական է պարզապես քարտեզի վրա տեղադրել տեսարժան վայրեր և ինքներդ ընտրել, թե որ օրն եք այցելել Լիսաբոնի այս կամ այն ​​տարածքը: Քաղաքը ճանաչելու իդեալական միջոցը փողոցներով աննպատակ թափառելն է՝ բախվելով դիտակետերին և տեսարժան վայրերին:

Հետևյալ ոլորտներին արժե ուշադրություն դարձնել.

1. Bairro Alto - Chiado;
2. Բայքսա;
3. Ալֆամա;
4. Բելեմ.

Վերևի քարտեզի վրա ես նշել եմ բոլոր հիմնական դիտակետերը, ինչպես նաև մի շարք տեսարժան վայրեր, որոնք մենք այցելեցինք և տեսանք: Վերանայման կառուցվածքը հետևյալն է. Տարածք - լուսանկար դրա համար - փոքր մեկնաբանություններ և առանձնահատկություններ, եթե այդպիսիք կան:

Անիմաստ է Լիսաբոնի համար հրահանգներ գրել, թե որտեղ, ինչպես և երբ գնալ, ինչպես որ անիմաստ է մանրամասն երթուղի գծել քեզ համար:

Լիսաբոնը ճանաչելու համար մենք մի օր ամբողջությամբ անցկացրինք Bairro Alto - Chiada + Baixa, երկրորդը ՝ Belem + Alfama:

Bairro Alto - Chiado եւ Baixa

Նշվում է նարնջագույնում քարտեզի վրա: Սրանք Լիսաբոնի կենտրոնական շրջաններն են: Դուք կարող եք վերցնել Ռոսսիո հրապարակը որպես ձեր ելակետ:

Քաղաքի լավագույն տեսարանները Սանտա Ջուստայի դիտորդական վերելակից են

Վերելակի համար կարող եք վճարել Viva Viagem քարտով, Լիսաբոնում հասարակական տրանսպորտի անցումով։ Վերելակի մոտ տոմսարկղեր չկան, ուստի պետք է նախապես հոգ տանել ձեր տոմսի մասին։

Լավագույնն այն է, որ «Սանտա Ջուստա» վերելակով ժամանեք օրվա վերջում՝ ժամը յոթի մոտ: Այս պահին գործնականում հերթեր կան:

Մայրամուտի կարմիր սալիկապատ տանիքները զարմանալի են: Լանդշաֆտները հիացնում են և ձեզ տանում են 200-300 տարի դեպի անցյալ:

Եվս մեկ անգամ նշեմ, որ Լիսաբոնում պարզապես անհրաժեշտ է հանգիստ թափառել փողոցներում և նայել ճարտարապետությանը և տեղի բնակիչներին:

Ալֆամա

Լիսաբոնի ամենահին թաղամասը։ Այստեղ պահպանվել են միջնադարյան շենքերը և այն ժամանակվա քաոսային փողոցային հատակագիծը։

Ալֆաման գտնվում է լանջին։ Պետք է անընդհատ քայլել վեր ու վար՝ անցնելով բազմաթիվ աստիճաններով ու աստիճաններով։ Խիտ շենքերի պատճառով արեւը չի կարողանում հասնել նեղ փողոցներին։ Հարմար է այստեղ լինել նույնիսկ ցերեկը ամառվա շոգին:

Այս տարածքում կան բազմաթիվ դիտահարթակներ, խորհուրդ է տրվում այցելել դրանք ուշ կեսօրին, երբ արևն այնքան էլ զայրացած չէ։

Նույնը կարելի է ասել Սուրբ Գեորգի ամրոցի (Castelo de S. Jorge) մասին։ Փակելուց առաջ պետք է հասնել այստեղ: Մեկ անձի մուտքի արժեքը մոտ 8 եվրո է: Ամրոցից տեսակետները տպավորիչ են:

Մենք քայլեցինք Ալֆամայով կեսօրից հետո ժամը երկուսից մինչև մայրամուտ։ Բավական ժամանակ կար բոլոր տեսանկյունները շրջելու, ինչպես նաև մի քանի անգամ նեղ փողոցներում մոլորվելու համար։ Մենք այցելեցինք ամրոց երեկոյան երեկոյան 6-ին:

Բելեմ

Տարածքը գտնվում է Լիսաբոնի կենտրոնից հեռու։ Այնտեղ հասնելու համար անհրաժեշտ կլինի օգտվել հասարակական տրանսպորտից։ Առևտրի հրապարակի մոտ (տե՛ս վերևի քարտեզը) կարող եք երթևեկել 15E տրամվայով, որը ձեզ ուղիղ դեպի Բելեմ է տանում։

Այստեղ գլխավոր տեսարժան վայրը Բելեմ աշտարակն է (Torre de Belem)

Մեր ամենամեծ սխալը Լիսաբոն այցելության ժամանակ աշտարակի ներս մտնելն էր։ Հուլիսին, դժոխային շոգին, այնտեղ լինելն իրատեսական չէ։ Կոտորող արեւը հալեցնում է ձեր մաշկը եւ ուղեղը: Բացի այդ, աշտարակից բացվող տեսարանները ոչինչ են, իսկ ներսում էլ տեսնելու բան չկա։ Մուտքը մեկ անձի համար 6 եվրո է, խորհուրդ չեմ տալիս ներս մտնել։ Բավական է աշտարակին նայել դրսից։

Բելեմում կա Pasteis de Belem հայտնի սրճարանը (տես քարտեզը), որտեղ թխում են համանուն աղանդերը։ Ցանկացած ուղեցույց, անշուշտ, զբոսաշրջիկներին կուղղորդի այստեղ: Այս զամբյուղների բաղադրատոմսը խնամքով պահվում է և չի բացահայտվում սերնդեսերունդ: Դուք կարող եք փորձել բնօրինակ տորթը միայն այստեղ:

Այս սրճարան այցելելիս խորհուրդ եմ տալիս խորանալ սենյակը, որն ունի բազմաթիվ սենյակներ։ Հիմնականում ամբողջ ժողովուրդը հավաքվում է առաջին երկու դահլիճներում, և սկզբում ուզում ես հեռանալ, շատ մարդ կա, մեծ աղմուկ կա։ Հետևի սենյակներում հեշտությամբ կարող եք գտնել անվճար սեղան և փորձել այս հրաշքը։ Համեղ.

Դուք կարող եք նաև ժամանակ անցկացնել Բելեմում՝ Ջերոնիմոսի վանքում: Անվճար մուտք։ Այս վայրի պատմությունը տպավորիչ է:

Լիսաբոնի որ տարածքը կմնա:

Լիսաբոնում մնալու լավագույն վայրը Չիադոյի տարածք. Սա քաղաքի հենց կենտրոնն է: Այստեղից կարող եք քայլել դեպի ցանկացած դիտակետ կամ տեսարժան վայր (բացի Բելեմից): Քաղաքից դուրս ուղևորությունների համար մոտակայքում է գտնվում Rossio կայարանը: Դուք կարող եք նաև հաշվի առնել ոլորտները Բայրո Ալտոկամ Ալֆա.

Baixa լանջի արեւմտյան մասում գտնվող ChioDoD եռամսյակը կոչվում է Ֆրանսիսկան վանական եւ բանաստեղծ Անտոնո Ռիբիրոյի անունով (գ. 1520-1591), մականունով ChioDo (խորամանկ, խորամանկ): 1988-ին տարածքը ամբողջ աշխարհի ուշադրությունը գրավեց, երբ Ռուա Գարթիի արեւելյան ծայրում եւ Ռուաի հետիոտնային տարածքի արեւելյան ծայրում գտնվող մի քանի հայտնի պատմական շենքեր այրվեցին գետնին: Հայտնի ճարտարապետ Ալվարո Սիզա Վիեյրայի ղեկավարությամբ իրականացվել են ողջ տարածքի վերականգնման և վերակառուցման աշխատանքներ։ Այսօր տարածքն ընտրում են արվեստագետները, քանդակագործները, գրողները, գրավաճառները և այլ արվեստագետներ:

Կարմելիտ եկեղեցի (Igreja do Carmo)

Դուք կարող եք լեռը բարձրանալ Բայքսա թաղամասից մինչև Չիադո թաղամաս մինչև 32 մետր բարձրություն՝ օգտագործելով Santa Justa վերելակը կամ ոտքով: Օդային կամուրջը տանում է անմիջապես դեպի Չիադոյի թաղամասի կենտրոն՝ Կարմելիտ եկեղեցու մոտով: 1755 թվականների երկրաշարժի ժամանակ Կարմելիտի վանքի գոթական եկեղեցին վերածվեց ավերակների, որոնք տեղակայեցին հնագիտական ​​թանգարան (Museu areweológico): Թանգարանում ներկայացված են թանգարանում, որոնք հասնում են երկնքի տակ գտնվող փլուզված կամարակապի կողոսկրները, քան թանգարանում ներկայացված են թանգարանում ներկայացված Machado di Castro- ի Հռոմեական սարկոֆագի, վիզիգոթիկ սյուների եւ քանդակների հավաքածուն: Ամռանը եկեղեցու ավերակներում համերգներ են անցկացվում։

Ռուա Գարեթ

Rua Garrett-ը Chiado թաղամասի գլխավոր փողոցն է։ Կան բազմաթիվ խանութներ և գրախանութներ՝ լավ ընտրանիով։ 73-րդ համարը Livreria Bertrand խանութն է, որը բացվել է ավելի քան 200 տարի առաջ։ Rua Garrett-ը ավարտվում է Largo do Chiado հրապարակում, որտեղ կա բանաստեղծ Չիադոյի (Անտոնիո Ռիբեյրո) հուշարձանը։

Café A Brasileira և Café Pasteleria Bertrand

Rua Garrett- ում կա հայտնի գրական եւ գեղարվեստական ​​սրճարան, որի դիմաց կանգնած է բրոնզե հուշարձան, Լիրիկ բանաստեղծ Ֆերնանդո Պեսոայի (1888-1935), որը մահացավ միայն նրա մահից հետո: Սրճարանը առաջացել է բրազիլական սուրճ վաճառող խանութի տեղում, որը հիմնադրվել է 1905 թվականին։ A Brasileira-ի կողքին գտնվում է Pasteleria Bertrand սրճարանը, որտեղ մատուցվում են համեղ տորթեր և սուրճ:

Ֆերնանդո Պեսոայի տունը

Ֆերնանդո Պեսոայի տունը գտնվում է Լարգո Դի Սանթ Կառլոս հրապարակում, թիվ 4. Բանաստեղծը ծնվել է այս տանը, եւ այն տունը, որում նա ապրել է, գտնվում է Campo de Orique եռամսյակում: Տանը գործում է գրադարան և ռեստորան։

Սան Կառլոսի ազգային թատրոն (Teatro Nacional de São Carlos)

Սան Կառլոսի ազգային օպերային թատրոնը, որը գտնվում է Լարգո դե Սան Կառլոսի հրապարակում, հիմնադրվել է 1793 թվականին պորտուգալացի հարուստ վաճառականների միջոցներով։ 19-րդ դարի ընթացքում այս թատրոնը եղել է իտալական և պորտուգալական օպերայի կենտրոնը։ Թատրոնում ելույթ են ունեցել բազմաթիվ հայտնի եվրոպացի օպերային երգիչներ։ Ամենահայտնի բեմադրությունը Լա Տրավիատա օպերան էր՝ Մարիա Կալլասի մասնակցությամբ 1958 թվականին։

Ժամանակակից արվեստի ազգային թանգարան (Museu de Arte Contemporânea) կամ Chiado թանգարան (Museu do Chiado)

Չիադոյի թանգարանը, Ռուա Սերպա Պինտո թիվ 4 հասցեում, գտնվում է մի շենքում, որը ժամանակին պատկանել է ֆրանցիսկյան վանքին, երկրաշարժից հետո շենքը դատարկ է եղել մինչև 19-րդ դարի սկիզբը։ Հետագայում այնտեղ գործում էր հրուշակեղենի գործարան, ապա արվեստի ակադեմիա, ավելի ուշ՝ Ազգային գրադարան, և միայն 1911 թվականին այստեղ բացվեց թանգարան։ Այստեղ ներկայացված են նկարներ և քանդակներ 19-րդ դարից մինչև մեր օրերը։ Թանգարանում կարող եք տեսնել Կոլումբան Բորդալո Պինհեյրոյի, Խոսե Մալհաայի եւ քանդակների նկարներ, օգոստոս Ռոդինի կողմից:

4 օգոստոսի, 2016թ

Միշտ հաճելի է վերադառնալ մի տեղ, որտեղ դու լավ ես զգում: Եվ եթե այս տեղը Լիսաբոն է, ապա կարող եք կրկնակի հաճույք ստանալ: Ես արդեն եղել էի այս գեղեցիկ քաղաքում, բայց այս պորտուգալական արշավանքի ժամանակ որոշեցի նորից զբոսնել ծանոթ վայրերով, նույնիսկ եթե ընդամենը երեք ժամ ունենայի Պորտուգալիայի մայրաքաղաք այցելելու համար: Բայց դուք արդեն գիտեք իմ քայլելու տեմպը, այնպես որ այս կարճ ժամանակահատվածում ես կարողացա տեսնել երկու տարածք Լիսաբոնի կենտրոնում. Բայքս եւ Ալֆամա: Դրանք բոլորովին այլ են, ուստի պարզվեց, որ միանգամից ծածկում է քաղաքի մի քանի կողմեր: Ես կսկսեմ զբոսնել Բայքս շրջանում:

Միջնադարյան Baixa- ն ամբողջովին ավերվել է 1755-ի աղետալի Լիսաբոնի երկրաշարժի հետեւանքով: Քաղաքի վերականգնման ընթացքում Բայշան զրոյից կառուցվել է ըստ մեկ ծրագրի: Փողոցների միջնադարյան քաոսային լաբիրինթոսը (որը ես շատ եմ սիրում) փոխարինվեց խիստ ուղղանկյուն հատակագծով ուղիղ և լայն փողոցների ցանցով, որը Եվրոպայում քաղաքաշինական այս մոտեցման առաջին օրինակներից է: Բոլոր շենքերի միաժամանակյա կառուցման շնորհիվ Baixa-ն առանձնանում է մեկ ճարտարապետական ​​ոճով, այս ոճը հետագայում ստացել է պոմբալինո անունը՝ ի պատիվ բարոն Պոմբալի, ով ղեկավարել է վերականգնումը։ Բացի այդ, Baixa-ն դարձավ պատմության մեջ մի ամբողջ տարածքի կառուցման առաջին օրինակներից մեկը՝ հաշվի առնելով շենքերի սեյսմակայունությունը: Baixa- ն, թերեւս, Լիսաբոնի ամենատարածված տարածքն է զբոսաշրջիկների շրջանում. Այստեղ կան մեծ թվով խանութներ, սրճարաններ եւ հուշանվերների խանութներ:

Նայեք հրապարակի տեսարաններին.

Հրապարակի ամենատպավորիչ կառույցն է Օգոստոսի կամար. Հսկայական կամարը պսակված է Փառքի յոթ մետրանոց կերպարով, նա ծաղկեպսակներ է պահում Քաջության վերևում՝ սաղավարտով այն ժամանակ իշխող Բրագանզա դինաստիայի խորհրդանիշներով և հնարամտության վերևում, որոնց կողքին կան արվեստի և մշակույթի խորհրդանիշներ: Դրանց ներքեւում պատկերված են Պորտուգալիայի զինանշանը և մեծ պորտուգալացիների արձանները, մասնավորապես՝ երկրաշարժից հետո Լիսաբոնը վերականգնած և երկրի փաստացի տիրակալ Պոմբալի մարկիզը և Վասկա դա Գամա։ Կողքերում պատկերված են Պորտուգալիայի գլխավոր գետերի՝ Տագուսի և Դուրոյի խորհրդանշական արձանները։

Կամարի տեսարան Ռուա Ավգուստայից։

Գիտե՞ք ինչ խնդիր ունի Պորտուգալիան ատրակցիոնների առումով։ Դժվար է դրանց մասին տեղեկատվություն գտնել։ Վիքիում հոդվածները շատ սակավ են, իսկ ճամփորդական բլոգերի լայֆ հաքը, որ պետք է երկրի լեզվով հոդվածները կարդալու համար, այստեղ չի գործում, դրանք ավելի ամբողջական են։ Ամենևին էլ, Պորտուգալիայի մասին անգլերեն հոդվածներն ավելի լավն են։ Մեր գրախանութներում նույնիսկ ուղեցույցները դեռ պետք է փնտրել:

Ինձ հետաքրքրում էր ինչ-որ բան գտնել այս երկու սյունակների մասին, բայց ավելի մանրամասն, քան այս հեռագրային տեքստը, ոչինչ չգտնվեց: Marina Cais das ColunasԴարեր շարունակ այն ծառայել է որպես Լիսաբոնի գլխավոր նավամատույց՝ ընդունելով թագավորներին և երկրի ամենանշանավոր հյուրերին։ Նավամատույցի մարմարե աստիճանները շրջանակված են երկու անկյունային սյուներով։

Հետաքրքիր է, թե ինչպես է փոխվել իմ պատկերացումները եվրոպական քաղաքների մասին այն հինգ տարիների ընթացքում, երբ ես չեմ եղել Լիսաբոնում: Ո՛չ, ես դեռ հիացած եմ միջնադարյան նեղ ու ոլորապտույտ փողոցներով՝ լինեն կիսափայտե, թե կեղևոտ իտալական տներ։ Բայց հիմա ինձ նույնպես սկսեց դուր գալ 18-19-րդ դարերի նման կանոնավոր ու պաթետիկ փողոցները։ Այսպիսով, այս անգամ գլխավոր փողոցը Ռուա ԱվգուստաԻնձ դուր եկավ այն. Հատկապես նրա խճանկարային ծածկույթը, ստորև ներկայացված լուսանկարում, այն հստակ երևում է։

Մի քանի կադր փողոցներից, որոնք հատում են Rua Augusta-ն:

Այս փողոցներից մեկից բացվում է տեսարան դեպի Santa Justa վերելակ(Elevador de Santa Justa): Ճամփորդական բլոգերի գրիչը պատրաստ է Էյֆելին վերագրել ցանկացած բացվածքով երկաթյա կառույց, բայց, ինչպես և եղել է, Էյֆելը վերելակի հետ կապ չունի։ Ես նստեցի վերելակով, ուստի այս անգամ անտեսեցի այն, սովորաբար զբոսաշրջիկների հերթ կա (ընդամենը երկու խցիկ կա) և ես չէի ուզում ժամանակ կորցնել:

Լիսաբոնի բնակիչները հայտնի ցլակերներ են։ Baixa-ում յուրաքանչյուր երկրորդ հաստատություն այսպիսի տեսք ունի.

Ես հացի սիրահար չեմ, դրա համար էլ այդքան նիհար եմ, բայց հանուն ամբողջովին տեղական ինչ-որ բանի ես սովորաբար բացառություն եմ անում, օրինակ՝ բրետոնյան կուն ամանա, կամ պորտուգալերեն պաստելա. Իմ առաջին ճամփորդության ժամանակ ես ուտում էի քաղցր պաստելներ Pastel de Belem պաշտամունքային հաստատությունում: Այս անգամ փորձեցի կարկանդակի տարբերակը։ Անցյալ դարասկզբի բաղադրատոմսի համաձայն pasteis de bacalau (cod) պատրաստվում են հետևյալ կերպ.

Մի կտոր ձողաձուկը եփել, կեղևն ու ոսկորները առանձնացնել, խառնել եփած կարտոֆիլի և մանր կտրատած մաղադանոսի հետ և ամեն ինչ անցկացնել մսաղացի միջով։ Ստացված զանգվածին ավելացնել կաթն ու ձվի դեղնուցները և համեմել մի փոքր պտղունց աղով և չիլի պղպեղով։ Ստացված խմորը հարում ենք ու մեջը լցնում նախապես հարած սպիտակուցը։ Ստացված խմորը յուղած չափիչ գդալով բաժանել հավասար մասերի, որպեսզի կտորները իրար չկպչեն և հաջորդաբար դնել տապակի մեջ։ Կաթսայի մեջ պետք է այնքան յուղ լինի, որպեսզի կարկանդակներն ամբողջությամբ ընկղմվեն ջրի մեջ՝ չդիպչելով հատակին։ Պատրաստի կարկանդակները գդալով հանում ենք ու դնում այնպես, որ ավելորդ յուղը կաթի։

Rua Augusta գնում է Ռոսսիոյի հրապարակ.

Ռոսիո հրապարակի կենտրոնում՝ կորնթյան սյունի տեսքով հոյակապ սյան վրա, կանգնած է Պորտուգալիայի 28-րդ թագավորի և Բրազիլիայի առաջին կայսր Պեդրո IV-ի արձանը, ես մի փոքր գրել եմ նրա մասին Պորտուի մասին պատմվածքում։ Նրա պատվանդանի չորս կանացի կերպարները ներկայացնում են արդարություն, իմաստություն, ուժ և չափավորություն՝ առաքինություններ, որոնք, ըստ քանդակագործի, ուներ արքան:

Ըստ քաղաքային լեգենդի՝ արձանը սկզբում պատկերել է Մեքսիկայի կայսր Մաքսիմիլիանին։ Սակայն դրա տեղադրումից քիչ առաջ կայսրը գնդակահարվեց, և արձանը «հարմարեցվեց»՝ համաձայն նոր քաղաքական միտումների։ Սա բացատրում է նմանությունները, որոնք շատերը տեսնում են Ռոսսիո հրապարակում գտնվող գործչի և Մեքսիկայի տիրակալի միջև: Այնուամենայնիվ, այս գաղափարի հակառակորդները մատնանշում են տարրեր, որոնք հստակորեն ցույց են տալիս հուշարձանի լյուզիտանական «ծագումը»՝ կոճակների վրա պորտուգալական զինանշանի պատկերներ, աշտարակի և սրի շքանշանով վզնոց և Սահմանադրություն թագավորի ձեռքում։ .

Ռոսսիոյի հրապարակի մեկ այլ ձևավորում են երկու բրոնզե շատրվանները՝ բարոկկո ոճով, հրապարակի հյուսիսային և հարավային ծայրերում: Ըստ որոշ տեղեկությունների՝ դրանք բերվել են Ֆրանսիայից։ Ռոսսիո հրապարակը նույնպես աչքի է ընկնում իր դիզայնով. 19-րդ դարի կեսերին այն սալարկվել է ալիքաձև նախշով՝ սև և սպիտակ սալաքարերով։ Նրանք ասում են, որ նման դիզայնը օգնել է Լիսաբոնի ափ դուրս եկած նավաստիներին արագ ընտելանալ իրենց ոտքերի տակ գտնվող հողին։

Խմելու շատրվանները շատ սրամիտ են, հիշեցնում են, միայն թե դեկորում աղջիկներ են օգտագործում։

Այս Պեդրոյի հուշարձանը անհեթեթություն է, բայց ոտքերիդ նայելը շատ թույն էր։ Հաշվի առնելով, որ այս հրապարակում գրեթե բացահայտ թմրանյութ են վաճառում, եթե այն հենց տեղում օգտագործես, էֆեկտը հավանաբար ուշագրավ կլինի։ Սա սալիկների վրա այս ալիքների մասին եմ խոսում, եթե որևէ մեկը չի հասկանում:

Թմրամիջոցների հարցով. Իմ առաջին ճամփորդության ժամանակ ես ակնածանքով մնացի Լիսաբոնի հանդեպ, բայց միևնույն ժամանակ մի փոքր ցնցված էի նրա մարգինալությունից: Քաղաքի գլխավոր հրապարակում գործում է բաց շուկա նյութերԵրեկոյան բոլոր զբոսայգիները վերածվում են անօթևանների համար, մի փունջ մուրացկաններ, մութ անձնավորություններ սավառնում են սրճարանի սեղանների շուրջը, որոնք փորձում են ինչ-որ բան գողանալ զբոսաշրջիկներից, բոլոր պատերը ծածկված են տգեղ պիտակներով, շատ շենքեր՝ խարխուլ վիճակ. Հիշում եմ, թե ինչպես, Ռոսսիուից հինգ րոպե քայլելով, մենք թափառեցինք մի շատ իրական գետտո, որտեղ ոստիկանական ջոկատը կանգնեցրեց մեզ և խնդրեց հանել մեր տեսախցիկները անվտանգության համար: Նկարն ավարտվեց գնացքով (նաև գրաֆիտիներով զարդարված և մահացու կոտրված) ուղևորությամբ դեպի Սինտրա, որտեղ ես և Օլկան միակ սպիտակամորթներն էինք, իսկ աֆրո-պորտուգալացին աղբը նետեց գնացքի պատուհանների մոտ և բարձրացավ նստատեղերի վրա: իրենց ոտքերով։

Հմմ, կամ իմ պատկերացումն է փոխվել, կամ մի փոքր կարգի է բերվել Լիսաբոնը, բայց ես նման բան չեմ նկատել 2015 թվականի այս ճամփորդության ժամանակ։ Հակսթերներից բացի, մնացած համը ինչ-որ տեղ գոլորշիացել է: Լիսաբոնը հատկապես ձեռնտու և բարեկեցիկ տեսք ուներ գեղեցիկ, բայց խարխուլ Պորտոյից անմիջապես հետո:

Անցնենք Լիսաբոնի հաջորդ տեսարժան վայրին. Restauradores հրապարակ(Վերականգնողներ): Հրապարակը նշում է Պորտուգալիայի ազատագրումը իսպանական տիրապետությունից 1640 թվականին։ Հրապարակի կենտրոնում 226 տարի անց տեղադրվել է այս իրադարձությանը նվիրված օբելիսկ։ Նրա հիմքի վրա բրոնզե պատկերները խորհրդանշում են Ազատությունն ու Հաղթանակը: Հուշարձանը կանգնեցվել է Պորտուգալիայում և Բրազիլիայում հավաքված հանրային նվիրատվություններով։

Restauradores հրապարակի արևմտյան կողմում կա Ֆոչ պալատ(նկարում ձախից երկրորդ շենքն է): Ինտերիերը և կահավորանքը վերարտադրում են Վերսալյան պալատի և Մադրիդի թագավորական պալատի բազմաթիվ առանձնահատկություններ: Հատկապես հետաքրքիր են Տիրամոր Անարատության մատուռի ատրիումը, Հայելի և Բուխարի սենյակները՝ պատրաստված Վերածննդի ոճով։ Այսօր պալատում են գտնվում Պորտուգալիայի Զբոսաշրջության ազգային գրասենյակը և Հանրային հաղորդակցության ինստիտուտը:

Foch Palace-ի մոտ (նկարում առաջին պլանում) կարող եք տեսնել պորտուգալական Art Deco-ի մարգարիտը՝ 1929 թվականին կառուցված շենք, որտեղ նախկինում եղել է կինոթատրոն, իսկ այժմ՝ շքեղ. Հյուրանոց Edem, որի ինտերիերն օգտագործել է գերմանական կինոյի լեգենդ Վիմ Վենդերսը «Մինչև աշխարհի վերջը» ֆիլմի նկարահանումների համար։

Հրապարակից ոչ հեռու գտնվում է Գլորիա վերելակ, միացնելով Baixa-ն Bairro Alto թաղամասի հետ: Հրապարակից սկսվում է Լիսաբոնի գլխավոր փողոցներից մեկը՝ Ազատության պողոտան (Avenida da Liberdade):

Այդ ճամփորդությանս ուղեկիցս ընկեր Դմիտրին էր։

Ֆունիկուլյար Գլորիա- զբոսաշրջիկների շրջանում ամենատարածվածներից մեկը: Երբեմն այստեղ երկար հերթեր են գոյանում։ Այն բացվել է 1885 թվականին։ Gloria-ն Լիսաբոնում մնացած երեք վերելակներից մեկն է: Այն գտնվում է գրեթե կենտրոնում, ավելի ճիշտ՝ Restauradores հրապարակում։ Գլխավոր կանգառը Բայրո Ալտո է։ Իրականում դա սովորական լիսաբոնյան տրամվայ է, բայց հարմարեցված զառիթափ սարը բարձրանալու համար։ Երթուղու երկարությունը 265 մետր է։ Կցասայլի ներսը զարդարված է փայտով, երկու նստարանով 22 նստատեղով։ Ճոպանուղին կարող է միաժամանակ տեղափոխել մինչև 42 ուղևոր։

Եվս մեկ անգամ Լիսաբոնի առաջընթացի մասին կետին: հոլովակը ծածկված էր պիտակներով, սակայն այժմ պարզ է, որ այն պարբերաբար ներկված է:

Ազատության պողոտա- Լիսաբոնի կենտրոնում գտնվող ամենականաչ վայրը, որտեղ գտնվում էր մեր հյուրանոցը: Նորից պարզ է, որ կարգուկանոնը վերականգնվել է, անօթևաններ չկան, շատրվաններն աշխատում են, մաքուր է։

Հյուրանոցում տեղավորվելուց հետո մենք վերադարձանք Ռոսսիո հրապարակ: Հրապարակը կրկին լուսանկարեցի՝ հանուն երկրաշարժից ավերված տարածքի տեսարանի։ Կարմելիտի վանք(նայում է աջ կողմում):

Ընկեր Դմիտրին կանոնավոր (և մանրակրկիտ) սնվելու առանձնահատկություն ունի. Երբ ես մենակ եմ ճանապարհորդում, սովորաբար չեմ ճաշում, որպեսզի կարողանամ ինչ-որ բան վերցնել տեղական արագ սննդի տեսքով: Լիսաբոնում ես կսահմանափակվեի մակարոնով, բայց Դիմանի հետ նման հնարքը չի աշխատում։ Ճաշ նշանակում է ճաշ: Չկարծեք, որ ես սա գրում եմ դատապարտելով. Ընդհակառակը, որքան էլ դա տրամախոս է հնչում, բայց պետք է ուտել: Հաշվի առնելով, թե քանի կիլոմետր եմ ես անցնում ամեն օր իմ ճանապարհորդությունների ընթացքում (սովորաբար առնվազն 20): Բացի այդ, դա պատրվակ է տեղական ինչ-որ բան փորձելու համար:

Այս անգամ ես ընտրեցի ձողաձուկը։ Պորտուգալական ավանդական Bacalhau ուտեստը չորացրած և աղած ձողաձող է: Փաստն այն է, որ այն չի բռնվում տեղական ջրերում, ուստի այն տեղափոխվել է հեռվից, և սառնարանների բացակայության դեպքում անվտանգության համար այն պետք է մշակվեր այս կերպ։ Զբոսաշրջային տարբերակում Bacalhau-ն սովորական տապակած ձողաձող է, գուցե մի փոքր մարինացված, շատ բանջարեղենով: Այնուամենայնիվ, նայեք նկարին.

Որպեսզի մեկ նստաշրջանում երկու մասնագիտություն օգտագործենք, ալկոհոլից վերցրեցինք Կանաչ գինին (Վինհո Վերդե): Լուսանկարում պատկերված թերմոսի տակդիրին ուշադրություն մի դարձրեք, ներսում ուրիշ գինի է։ Կանաչ գինին պորտուգալական գինի է Մինհո գավառից, որը գտնվում է Պորտուգալիայի հյուսիսում։ Գինու անվանումը ցույց է տալիս նրա թարմությունը, այլ ոչ թե ապրանքի գույնը (այսինքն, «կանաչ» գինին կարող է կարմիր լինել): Նախատեսված է շշալցումից հետո առաջին տարվա ընթացքում սպառման համար: Vinho Verde-ի տարբերակիչ առանձնահատկությունը նրա աննշան փրփրացողությունն է: Գազի փուչիկների արձակման պատճառը շշի մեջ շարունակվող մալոլակտիկ խմորումն է։ Ֆորմալ առումով այն կիսափայլուն չի համարվում, քանի որ... շշի ներսում ճնշումը չի գերազանցում 1 ատմ: Ժամանակակից գինիները, որպեսզի խնայեն ժամանակն ու ծախսերը, սովորաբար հատուկ գազավորված են շշալցումից առաջ։

Ինձ համար Լիսաբոնի գլխավոր խորհրդանիշը տեղի տրամվայներն են։ Դրանք ավելի շատ կլինեն Alfama-ի մասին հաջորդ պատմության մեջ, խոստանում եմ:

Դիմանի երկրորդ հատկանիշը մագնիսներ հավաքելն է։ Ավելին, նա բավարարվում է միայն որոշակի տեսակի մագնիսներով, ինչպես ինքն է ասում՝ «սառնարանի հետ համադրելու համար»։ Այսպիսով, ճաշից հետո մենք վազեցինք հուշանվերների խանութներով, բարեբախտաբար, անհրաժեշտ մագնիսը արագ հայտնաբերվեց և գնվեց ընկերոջ կողմից:

Ճաշից և մագնիսական որսից հետո որոշեցի ընկերոջս տանել Ալֆամա: Հարթավայրային Բայշայից դուք պետք է բարձրանաք այնտեղ, ինչը մենք արեցինք:

Հիմնական առանձնահատկությունը Մարիամ Մագդաղենացի եկեղեցի- հոյակապ պորտալի ոճ Մանուելինա. Սա յուրահատուկ ոճ է, որը բնորոշ է միայն Պորտուգալիային։ Անվանվել է Մանուել I Երջանիկ թագավորի պատվին: Այս անգամ Պորտուգալիայի ամենաբարձր տերության ժամանակաշրջանն էր, նրա ծաղկման շրջանը՝ որպես ծովային տերություն։ Նա ձեռք է բերում բազմաթիվ գաղութներ։ Մանուելինը միախառնում է գոթական, մավրիտանական, վերածննդի և էկզոտիկ մոտիվների տարրեր: Կարելի է նույնիսկ ասել, որ այս ոճը ցույց տվեց հնդկական արվեստի ազդեցությունը։ Այս ոճն արտահայտում է, ասես, եվրոպացու տպավորությունները, ով առաջին անգամ տեսավ նոր աշխարհն ու անհայտ երկրները։ Ես ձեզ ուղարկում եմ իմ պատմությանը 2011 թվականից