Rrethet e Lisbonës - ku është vendi më i mirë për të qëndruar një turist. Ku është vendi më i mirë për të qëndruar në kryeqytetin e Portugalisë?

Ndaluam në Belem në rrugën nga Lisbona në Sintra. Në fakt, doli të ishte jo aq e lehtë sa mendonim, pasi dy atraksionet kryesore të Belemit që donim të shihnim ndodhen në anët e kundërta të linjës hekurudhore. Për t'i parë të dyja, duhet të ktheheni deri në vetë Urën e 25 Prillit, ku ndodhet vendkalimi më i afërt.

Që në fillim vendosëm që të mos rrinim gjatë në Belem. Në fund të fundit, nëse kësaj zone do t'i kushtonim gjithë vëmendjen që meriton, do të ishte mirë t'i kushtonim një ditë të tërë.. Nuk kishim një ditë e tërë, deri tani vetëm më së shumti! :)

Jeronimos - Manastiri i Urdhrit Jeronimite dhe Katedralja e Santa Maria de Belem. Ndoshta simboli më i zakonshëm i Lisbonës në broshurat turistike...

Manastiri u ndërtua gjatë shumë viteve në fillim të shekullit të 16-të. Ndërtimi u mbikëqyr nga disa arkitektë me radhë. Rezultati i punës së tyre ishte një kompleks i mrekullueshëm arkitekturor në stilin Manueline, i cili përfshinte gjithashtu elemente Platereske dhe Rilindjes.

Portali i famshëm Jugor është hyrja më e madhe dhe më e zbukuruar e ndërtesës, pavarësisht se nuk është hyrja kryesore.
Për të dekoruar portalin, është përdorur gur gëlqeror lokal calcário de lioz, i cili ka një nuancë natyrale të artë. Basorelievet paraqesin skena nga jeta e Shën Jeronimit, shenjt mbrojtës i urdhrit monastik, i cili pushtoi këtë manastir me urdhër të mbretit.

Është interesante se qëllimi kryesor i murgjve Jeronimos ishte të luteshin vazhdimisht për shëndetin e mbretit dhe për suksesin e zbuluesve portugez, të cilët kaluan pranë mureve të manastirit në rrugën e tyre drejt detit të hapur.

Ndoshta nuk është rastësi që monumenti i këtyre zbuluesve ndodhet pikërisht këtu në Belem. Këtu ne po kalojmë pranë tij në rrugën drejt qëllimit tonë të dytë:

Torre de Belem - Kulla e Belem.

Pasi kemi parkuar në një parkim falas, kthehemi nja dy qindra metra në kullë, duke kaluar muret e kalasë së dikurshme, e cila tani strehon, me sa duket, një muze të forcave të armatosura.

Dhe ja ku jemi te qëllimi :)

Kulla Belem, ose me emrin e saj zyrtar Kulla e Shën Vincentit, u ndërtua në fillim të shekullit të 16-të si fortifikata kryesore në afrimin drejt Lisbonës dhe porta zyrtare e detit të qytetit. Fillimisht, në një ishull të vogël jo larg bregut, u ngrit vetëm pjesa kryesore - në fakt, vetë kulla, dhe vetëm shumë vite më vonë një bastion iu shtua dhe më pas u ndërtua mbi të. Pas tërmetit të Lisbonës, shtrati i lumit ndryshoi pak dhe tani kulla qëndron pothuajse në breg.

Pavarësisht pamjes së saj "dekorative", fillimisht kulla ishte vërtet një fortifikim ushtarak i plotë, megjithëse u rrethua vetëm një herë dhe u mor pas vetëm disa orësh betejë.

Nëse shikoni nga argjinatura drejt Lisbonës, në bregun e kundërt të lumit Tagus, pranë urës së 25 prillit, mund të shihni statujën e njohur të Krishtit - Santuariu Nacional de Cristo Rey. Ata thonë se nga maja e monumentit ka pamje të shkëlqyera të qytetit, por në dimër hyrja mbyllet nga ora 18. Prandaj, panorama jonë e Lisbonës gjatë natës do të merret nga një pikë tjetër mbi qytet :)

Pra, kthehemi në qendër të Lisbonës.. Një ndërtesë interesante, që të kujton ose një kishë ortodokse ose një xhami, është në fakt një arenë për një ndeshje portugeze me dema..

Por ne sapo po kalojmë, destinacioni ynë është Chiado. Ky është një nga lagjet e vjetra të Lisbonës, që tani konsiderohet një vend bohem dhe turistik në modë, qendra e dyqaneve të shtrenjta dhe e jetës së natës :)

Një tjetër xhirim "në rrugë": përveç tramvajeve të zakonshëm të Lisbonës, qyteti ka edhe struktura kaq të çuditshme që i ngjajnë teleferikut dhe jo tramvajeve. Ata kalojnë rrugë në shpate shumë të pjerrëta për transport të rregullt.

Por ne jemi pothuajse aty. Kur u kthyem në qytet, tashmë ishte bërë errësirë ​​plotësisht. Rrugët u ndriçuan dhe u mbushën me njerëz që ecnin...

Ka dy mënyra për të arritur në zonën Chiado. Në një rrugë të rregullt ose në ashensorin e skive Santa Justa. Nuk nxitoheshim, prandaj morëm rrugën e parë, përgjatë rrugës Karmo, duke parë vitrinat e dyqaneve gjatë rrugës... Dhe Zushta ishte varur mbi ne në qiellin e errët të mbrëmjes:)

Chiado konsiderohet një lagje bohem e teatrove dhe muzeve, poetëve dhe shkrimtarëve, megjithëse tani mund të quhet më tepër një zonë tregtare. Të paktën kjo vlen për disa nga rrugët më të ngarkuara, Carmo dhe Garrett, ngjitur me sheshin kryesor të Chiados.

Edhe pse, sigurisht, kjo nuk ia heq bukurinë e ndërtesave historike (dhe madje edhe të "dyqaneve historike"!) të Chiados! :)

Po, dhe poetët janë të pranishëm këtu - edhe nëse janë të derdhur në bronz, si ky monument i Antonio Ribeiro, duke qëndruar në afrimin e sheshit. Meqë ra fjala, është pikërisht atij (personit, jo monumentit) që zona me shumë gjasa i detyrohet emrin e saj. Në fund të fundit, pseudonimi i murgut, i cili u rikualifikua si poet, i cili dikur jetonte në këtë rrugë ishte Chiado - Njeriu Dinak. :)

Dhe këtu është vetë Sheshi Chiado. Këtu Lisbona është shumë më afër imazhit të një kryeqyteti evropian sesa në rrugët e Alfamës, në kodrën përballë! Kjo nuk është për t'u habitur. Ndërtimi këtu është shumë më i fundit. Ashtu si Baixa Pombalina, Chiado u rindërtua nga Markezi de Pombal pas shkatërrimit të shkaktuar nga tërmetet e 1755.

Dhe lulëzimi i këtyre rrugëve erdhi në mesin e shekullit të 19-të, kur kafenetë dhe baret lokale u bënë vende takimi për elitën letrare të Lisbonës.

Në të njëjtën kohë, dyqanet fituan popullaritet, disa prej të cilave, të themeluara në shekullin e 17-të, kanë mbijetuar deri më sot!

Në një kohë të mëvonshme, turistë të shumtë zëvendësuan shkrimtarët dhe poetët në rrugë.

Sheshi Carmo është një shesh i vogël komod, pak në perëndim dhe sipër sheshit kryesor të rrethit. Ne endenim këtu në kërkim të "rrënojave" që kishim parë nga Sheshi Rossio.

Pranë "rrënojave" doli të ishte Muzeu Arkeologjik i Lisbonës, i vendosur në ndërtesën e mëparshme të manastirit Karmelit.

Kjo strukturë imponuese gotike, dikur katedralja kryesore e qytetit dhe Katedralja rivale e Lisbonës, u dëmtua rëndë pas tërmetit të Lisbonës dhe nuk u restaurua kurrë.

Direkt nga ndërtesa e Manastirit, mund të kaloni një urë të gjatë prej gize në platformën e sipërme të ashensorit të skive Santa Justa.
Nga rruga, kjo është arsyeja pse emri i dytë i ashensorit është "Carmo Lift".

Kjo padyshim ia vlen të bëhet - në fund të fundit, ashensori është interesant në vetvete..

..për të mos përmendur pamjen nga platforma e lartë!

Në të majtë (në lindje) mund të shihni Sheshin Rossio.

Rruga Carmo, përgjatë së cilës u ngjitëm në Chiado, ngjitet në kodër nga këtu.

Përkundrazi, pas qelive të ndritura të Pombalinës, në gjithë shkëlqimin e ndriçimit të natës, flakërojnë kalaja e Shën Gjergjit dhe kullat e Katedrales. Kështu e kujtojmë Lisbonën "tonë", një qytet të mrekullueshëm, miqësor. , e cila ishte kaq e lehtë për t'u dashuruar me shikim të parë! :)

Por, megjithatë, kjo nuk është historia jonë e fundit për Portugalinë! NË

Në periferi të Evropës: Portugalia. Pjesa 1. Lisbonë. Bairro Alto dhe Chiado, 17 maj 2011

Bairro Alto (port. Bairro Alto) ndodhet në një kodër të lartë në perëndim të, e cila çoi në emrin e saj (përkthyer fjalë për fjalë - "zona e lartë"). Zona u ndërtua në fund të shekullit të 16-të. Në tërmetin shkatërrues të Lisbonës, ai pësoi shumë, edhe pse më pak se ai që ndodhej më poshtë. Meqenëse Bairro Alto është një nga zonat më të larta të qytetit, ka disa këndvështrime me pamje piktoreske të qytetit, ato kryesore janë Miradoro di Santa Catarina dhe Miradoro di San Pedro di Alcantra.
Nëse ju kujtohet, në turneun tonë në Baixa patëm mundësinë të hynim në këtë zonë me ju dy herë, së pari duke përdorur ashensorin Santa Justa; dhe më pas, duke qenë në Avenida da Liberdade, duke përdorur ashensorin Elevador da Gloria. Por atëherë ne kishim ende "biznes" në Baisha dhe nuk e bëmë. Pra, le ta bëjmë tani? ;)
“Bairro Alto Moderne është një zonë pazari, argëtimi dhe jete nate. “- kështu e karakterizojnë këtë zonë udhërrëfyesit. Është nata, do ta vërej këtë. ;) Edhe pse çdo derë është një restorant, nuk do të duhet të darkosh këtu gjatë ditës, gjithçka është e mbyllur deri në mbrëmje...
Zona e afërt Chiado(Chiado) konsiderohet më elegante, thonë se këtu vijnë për të blerë portugezë të pasur. Dyqanet e markave të famshme botërore janë të vendosura në Lisbonë, përveç Avenida da Liberdade luksoze, edhe këtu. Ky është informacion për adhuruesit e dyqaneve. ;)

Ndër atraksionet kryesore të Bairro Alto duhet të theksohet Manastiri i Karmos(Konventa Carmo) me një muze arkeologjik. Manastiri i Carmo ndodhet në një kodër në rrethin Chiado, me pamje nga sheshin Rossio në Baixa, dhe përballet me kodrën me kështjellën e St. Gjeorg. Njëra anë e manastirit është në ashensorin e Santa Justa.Ky është një manastir mesjetar që u shkatërrua gjatë tërmetit të vitit 1755, kur biblioteka me 5000 libra humbi përgjithmonë. Rrënojat e mbijetuara ende të kishës gotike të Carmo (Kisha Carmo ose Igreja do Carmo) janë kujtuesi kryesor i tërmetit që shkatërroi qytetin. Manastiri u rindërtua më vonë dhe përfundimisht filloi të përdoret si baraka. Kisha nuk u restaurua kurrë plotësisht dhe u bë një depo druri, dhe në 1864 ajo iu dhurua Shoqatës së Arkeologëve Portugez, të cilët i shndërruan rrënojat e saj në një muze arkeologjik (Museu Arqueológico do Carmo ose Muzeu Arkeologjik Carmo), i hapur për vizitorët.
Manastiri Carmo u themelua nga kalorësi portugez Nuno Álvares Pereira në 1389 për Urdhrin Karmelit. Alvares Pereira ishte polic i Portugalisë, një titull në ato ditë që jepte fuqinë më të lartë ushtarake pas mbretit. Në shërbim të mbretit John I, Alvares Pereira komandoi ushtrinë portugeze në Betejën e Aljubarrota në 1385, në të cilën Portugalia siguroi pavarësinë e saj duke mposhtur ushtrinë e Kastiljes.
Banorët e parë të manastirit ishin Karmelitët nga Moura, Portugalia jugore, të cilët hynë në manastir në 1392. Në 1404, i drejti Alvares Pereira i dhuroi manastirit të gjithë pasurinë e tij dhe në 1423 u bë murg atje.

Ne dalim në rrugën e zënë tregtare të Chiado - Rua Garret, që mban emrin e shkrimtarit të njohur nga Porto, që do të na çojë në të famshmit kafeneja letrare "Brazileira" mu në mes të trotuarit me vizitorin e përjetshëm Fernando Pessoa (poeti i famshëm portugez që i pëlqente të ishte këtu) - figura e tij prej bronzi e ngrirë përgjithmonë në një nga tavolinat e kafenesë.

Përballë kafenesë është e vogël Sheshi Largo do Chiado me një statujë prej bronzi të atij që sipas kronikës së qytetit i dha emrin kësaj zone dhe bëhet fjalë për imazhin e António Ribeira, një murg i shekullit të 16-të që jetonte në këtë zonë, i cili mori njëfarë famë falë aftësitë e tij në poezi dhe dinakërinë, për të cilat ai mori pseudonimin "chiado" , që do të thotë "dinak" në portugalisht. Meqë ra fjala, nuk është rastësi që fytyra e statujës prej bronzi është kaq dinake! ;))

Ndodhet aty pranë Kisha e Dëshmorëve ngrihet në vendin ku ndodhej kampi i kryqtarëve, duke ndihmuar mbretin Afonso Henricos në pushtimin e Lisbonës nga maurët.

Menjëherë pas pason kafeneja Sheshi Luis de Camões(Praca Luis de Camoes) me një monument të poetit të famshëm në qendër. Ju rrëfej se jam një person larg poezisë në përgjithësi, për të mos përmendur portugalishten, kështu që nëse nuk do të ishte filmi im i preferuar "Pokrovsky Gates", atëherë ky emër nuk do të thoshte asgjë për mua, por le të pretendojmë se jemi pak ne dijeni. ;)

Për dashamirët e muzeve të artit, ka edhe diku për të bredhur.
Vemendjen tuaj - Muzeu Chiado(Museu do Chiado) në Rua Serpa Pinto, 4, e cila ka një koleksion mbresëlënës pikturash, vizatimesh dhe skulpturash nga mesi i shekullit të 19-të deri në vitin 1960, duke përfshirë vepra nga artistët më të famshëm portugez të brezave dhe lëvizjeve të ndryshme - romantizëm, natyralizëm, modernizmi, surrealizmi dhe arti abstrakt.
Dhe Muzeu Kombëtar i Artit të Vjetër, ose Muzeu "Janelage Verdès"(Museu Janelas Verdes) është një nga muzetë më të rëndësishëm në vend. Ndodhet në një pallat të shekullit të 17-të dhe në një ndërtesë që qëndron në vendin e një manastiri karmelit të shekullit të 16-të, nga i cili ka mbetur një kishëz. Koleksioni i muzeut përfshin piktura të artistëve portugez Nuno Gonçalves (shek. XV), Frei Carlos, Vasco Fernandes, Gregorio Lopes, Cristón Figueiredo (shek. XVI), Vieira Portuense dhe Domingos Sequeira (shek. XVIII-XIX), si dhe një koleksion të shquar. Mjeshtra evropianë (Bosch, Durer, Holbein, Lucas Cranach, Zurbaran, Pietro della Francesca, Raphael, Fragonard, Courbet). Me vlerë të veçantë për muzeun është triptiku i Hieronymus Bosch me temën "Tundimi i Shën Antonit". Një koleksion interesant i skulpturave fetare nga Mesjeta deri në Barok, si dhe shembuj të shkëlqyer të artit të aplikuar - qeramika portugeze dhe orientale, mobilje, qilima. Vëmendje e veçantë është koleksioni më i mirë në Portugali i enëve të tavolinës prej ari dhe argjendi, duke përfshirë disa sende të bukura prej argjendi nga familja mbretërore portugeze.

Lisbona është pika më ekstreme e Evropës kontinentale. Turistët nga Rusia vijnë rrallë këtu. Nuk arritëm ta dëgjonim shpesh fjalimin tonë amtare gjatë udhëtimit. Për mua, ky qytet dhe vetë Portugalia në tërësi u bënë një zbulim i madh. Çatitë e kuqe me pllaka, oqeani, verë e ëmbël - le të shkojmë me radhë.

Si të shkoni në Lisbonë

Mund të shkoni nga Moska në Lisbonë me fluturime të rregullta direkte nga Tap Portugal, Ural Airlines dhe, së fundmi, Aeroflot.

Tap Portugali fluturon çdo ditë, fluturimet e tyre janë më të përshtatshmet. Nisja nga Moska herët në mëngjes, nisja nga Lisbona në mbrëmje vonë. Kostoja është rreth 30,000 rubla për person, në dy mënyra. 10-12 muaj para datës së nisjes ka një zbritje 50%, ju mund të blini bileta për 15,000 rubla.

Ural Airlines fluturon të enjten dhe të dielën. Nisjet nga Moska dhe Lisbona në mes të ditës. Në fakt, ju humbisni ditën e nisjes dhe mbërritjes për shkak të një orari të papërshtatshëm. Kostoja është gjithashtu rreth 30,000 rubla. për person për një biletë vajtje-ardhje. Në fillim të vitit (janar-shkurt) ofrojnë rregullisht zbritje për biletat që nisen në muajt e verës, mund t'i blini me gjysmë çmimi.

Aeroflot ofron fluturime nga Moska të hënën dhe të mërkurën rreth orës 20:00. Nisjet nga Lisbona të martën dhe të enjten në orën 08:00. Çmimi është rreth 30 - 35 mijë. Fluturimet më të papërshtatshme për sa i përket kohës. Do t'ju duhet të kaloni dy netë shtesë në hotel.

Ekzistojnë gjithashtu mundësi të ndryshme për të shkuar në Lisbonë me transferta. Nuk kam parë fluturime normale me lidhje.

Në rastin tonë të veçantë, fluturimet ishin me Ural Airlines. Biletat janë blerë në shkurt për korrikun me 50% zbritje. Vonesa e fluturimit me 1-1,5 orë në Moskë dhe Lisbonë. avion 10-15 vjeç. Nëse nuk do të ishte për çmimin e zbritur, nuk do të kisha fluturuar kurrë me ta. Padyshim që ia vlen të zgjidhni Tap Portugal në këtë drejtim.

Unë ju këshilloj që të kontrolloni rregullisht çmimet Aviasales, sa për mua grumbulluesi më adekuat. Sapo të shfaqet një opsion i mirë nga linjat ajrore të mësipërme, duhet të merrni menjëherë biletat. Me çmime promocionale ato zhduken fjalë për fjalë brenda disa orësh.

Rrethet e Lisbonës

Lisbona është një qytet me kuvertë vëzhgimi (Miradouro), rrugë të ngushta me shtëpi të çuditshme dhe tramvaje retro që zhurmojnë. Këtu nuk ka nevojë të bëni plane dhe rrugë madhështore. Mjafton thjesht të vendosni pikat e interesit në hartë dhe të zgjidhni vetë se në cilën ditë do të vizitoni këtë apo atë zonë të Lisbonës. Mënyra ideale për të njohur qytetin është të endesh pa qëllim nëpër rrugë, duke u përplasur me vëzhgime dhe atraksione.

Fushat e mëposhtme ia vlen t'i kushtohet vëmendje:

1. Bairro Alto - Chiado;
2. Baixa;
3. Alfama;
4. Belem.

Në hartën e mësipërme kam shënuar të gjitha këndvështrimet kryesore, si dhe një sërë atraksionesh që vizituam dhe pamë. Struktura e rishikimit është si më poshtë: Zona - foto për të - komente dhe veçori të vogla, nëse ka.

Është e kotë të shkruash udhëzime për Lisbonën ku, si dhe kur të shkosh, ashtu siç është e kotë të hartosh një rrugë të detajuar për vete.

Për të njohur Lisbonën, kaluam një ditë tërësisht në Bairro Alto - Chiada + Baixa, të dytën - Belem + Alfama.

Bairro Alto - Chiado dhe Baixa

Shënuar me portokalli në hartë. Këto janë zonat qendrore të Lisbonës. Ju mund të merrni sheshin Rossio si pikënisje.

Pamjet më të mira të qytetit janë nga ashensori i vëzhgimit të Santa Justa

Ju mund të paguani për udhëtimin me ashensor me një kartë Viva Viagem, një leje për transport publik në Lisbonë. Pranë ashensorit nuk ka bileta, kështu që duhet të kujdeseni paraprakisht për biletën tuaj.

Është më mirë të mbërrini në ashensorin Santa Justa në fund të ditës, rreth orës shtatë. Praktikisht nuk ka radhë në këtë moment.

Çatitë me pllaka të kuqe në perëndim të diellit janë mahnitëse. Peizazhet janë magjepsëse dhe ju çojnë 200-300 vjet në të kaluarën.

Më lejoni të vërej edhe një herë se në Lisbonë ju vetëm duhet të endeni me qetësi nëpër rrugë dhe të shikoni arkitekturën dhe banorët vendas.

Alfama

Distrikti më i vjetër i Lisbonës. Këtu janë ruajtur ndërtesat mesjetare dhe planimetria kaotike e rrugëve të asaj kohe.

Alfama ndodhet në një shpat. Duhet të ecësh vazhdimisht përpjetë dhe tatëpjetë, duke kaluar shkallët dhe shkallët e shumta. Për shkak të ndërtesave të dendura, dielli nuk mund të arrijë në rrugët e ngushta. Është komode të jesh këtu edhe gjatë ditës në vapën e verës.

Në këtë zonë ka shumë platforma vëzhgimi; këshillohet t'i vizitoni ato në orët e vona të pasdites, kur dielli nuk është aq i zemëruar.

E njëjta gjë mund të thuhet për Kalanë e Shën Gjergjit (Castelo de S. Jorge). Duhet të arrish këtu përpara se të mbyllesh. Kostoja e hyrjes për person është rreth 8 euro. Pamjet nga kalaja janë mbresëlënëse.

Ecëm përgjatë Alfamës nga ora dy e pasdites deri në perëndim të diellit. Kishte kohë të mjaftueshme për të kaluar nëpër të gjitha këndvështrimet, dhe gjithashtu për të humbur në rrugët e ngushta disa herë. Ne e vizituam kështjellën rreth orës 6 pasdite.

Belem

Zona ndodhet larg qendrës së Lisbonës. Për të arritur atje do t'ju duhet të përdorni transportin publik. Pranë Sheshit të Tregtisë (shih hartën e mësipërme), mund të merrni tramvajin numër 15E, i cili ju çon direkt në Belem.

Tërheqja kryesore këtu është Kulla Belem (Torre de Belem)

Gabimi ynë më i madh gjatë vizitës sonë në Lisbonë ishte hyrja brenda kullës. Në korrik, në vapën djallëzore, është joreale të jesh atje. Dielli përvëlues ju shkrin lëkurën dhe trurin. Për më tepër, pamjet nga kulla nuk janë asgjë, dhe nuk ka asgjë për të parë as brenda. Hyrja kushton 6 euro për person, nuk rekomandoj të hyni brenda. Mjafton të shikosh kullën nga jashtë.

Në Belem ndodhet një kafene e famshme Pasteis de Belem (shih hartën), ku pjekin ëmbëlsirën me të njëjtin emër. Çdo libër udhëzues sigurisht që do t'i drejtojë turistët këtu. Receta për këto shporta ruhet me kujdes dhe nuk zbulohet brez pas brezi. Tortën origjinale mund ta provoni vetëm këtu.

Kur vizitoni këtë kafene, ju këshilloj të futeni më thellë në dhomën, e cila ka shumë dhoma. Në thelb, të gjithë njerëzit grumbullohen në dy sallat e para dhe në fillim dëshiron të largohesh, ka shumë njerëz, ka shumë bujë. Në dhomat e pasme mund të gjeni lehtësisht një tavolinë falas dhe të provoni këtë mrekulli. E shijshme.

Ju gjithashtu mund të kaloni kohë në Belem në Manastirin Jeronimos. Hyrja falas. Historia e këtij vendi është mbresëlënëse.

Në cilën zonë të Lisbonës të qëndroni?

Vendi më i mirë për të qëndruar në Lisbonë Zona Chiado. Kjo është qendra e qytetit. Nga këtu mund të ecni në çdo pikë vëzhgimi ose atraksion (përveç Belem). Për udhëtime jashtë qytetit, stacioni Rossio ndodhet afër. Ju gjithashtu mund të konsideroni zonat Bairro Alto ose Alfa.

Lagjja Chiado, e vendosur në pjesën perëndimore të shpatit Baixa, mban emrin e murgut dhe poetit françeskan António Ribeiro (rreth 1520–1591), i mbiquajtur Chiado (dinak, dinak). Në vitin 1988, zona tërhoqi vëmendjen mbarëbotërore kur disa ndërtesa të famshme historike u dogjën deri në themel në skajin lindor të Rua Garrett dhe në zonën e këmbësorëve të Rua do Carmo. Nën drejtimin e arkitektit të famshëm Alvaro Siza Vieira, u kryen punimet restauruese dhe rindërtuese të të gjithë zonës. Sot, zona zgjidhet nga artistë, skulptorë, shkrimtarë, librashitës dhe artistë të tjerë.

Kisha Karmelite (Igreja do Carmo)

Mund të ngjiteni malin nga lagjja Baixa në lagjen Chiado në një lartësi 32 metra duke përdorur ashensorin Santa Justa ose në këmbë. Ura ajrore të çon drejtpërdrejt në qendër të lagjes Chiado, duke kaluar Kishën Karmelite. Gjatë tërmetit të vitit 1755, kisha gotike e manastirit Karmelit u shndërrua në gërmadha, ku ndodhej Muzeu Arkeologjik (Museu Arqueológico). Brinjët e kasafortës së shembur që arrijnë në qiell nuk janë më pak magjepsëse sesa koleksioni i sarkofagëve romakë, kolonave visigotike dhe skulpturave të Machado di Castros të paraqitura në muze. Në verë mbahen koncerte në rrënojat e kishës.

Rua Garrett

Rua Garrett është rruga kryesore e lagjes Chiado. Ka shumë dyqane dhe librari me një përzgjedhje të mirë. Në numrin 73 është dyqani Livreria Bertrand, i hapur më shumë se 200 vjet më parë. Rua Garrett përfundon në sheshin Largo do Chiado, ku ndodhet një monument i poetit Chiado (António Ribeiro).

Café A Brasileira dhe Café Pasteleria Bertrand

Në Rua Garrett ndodhet kafeneja e famshme letrare dhe artistike A Brasileira, përballë së cilës qëndron një monument prej bronzi i poetit lirik Fernando Pessoa (1888-1935), i cili vdiq nga cirroza e mëlçisë dhe fitoi famë vetëm pas vdekjes së tij. Kafeneja u ngrit në vendin e një dyqani që shiste kafe braziliane, i themeluar në 1905. Pranë A Brasileira është kafeneja Pasteleria Bertrand, e cila shërben ëmbëlsira dhe kafe të shijshme.

Shtëpia e Fernando Pessoas

Shtëpia e Fernando Pessoas ndodhet në sheshin Largo di Sant Carlos, nr 4. Poeti ka lindur në këtë shtëpi dhe shtëpia ku ka jetuar ndodhet në lagjen Campo de Ourique. Shtëpia strehon një bibliotekë dhe një restorant.

Teatri Kombëtar i São Carlos (Teatro Nacional de São Carlos)

Shtëpia e Operës Kombëtare e São Carlos, e vendosur në sheshin Largo de São Carlos, u themelua në 1793 me fonde nga tregtarët e pasur portugez. Gjatë gjithë shekullit të 19-të, ky teatër ishte qendra e operës italiane dhe portugeze. Shumë këngëtarë të njohur evropianë të operës performuan në teatër. Prodhimi më i famshëm ishte opera La Traviata me pjesëmarrjen e Maria Callas në 1958.

Muzeu Kombëtar i Artit Modern (Museu de Arte Contemporânea) ose Muzeu Chiado (Museu do Chiado)

Muzeu Chiado, në Rua Serpa Pinto nr.4, ndodhet në një ndërtesë që dikur i përkiste një manastiri françeskan; pas tërmetit, ndërtesa ishte bosh deri në fillim të shekullit të 19-të. Më vonë ajo strehoi një fabrikë ëmbëlsirash, më pas një akademi artesh, më vonë Bibliotekën Kombëtare dhe vetëm në vitin 1911 këtu u hap një muze. Këtu janë paraqitur piktura dhe skulptura nga shekulli i 19-të deri në ditët e sotme. Në muze mund të shihni piktura nga Columban Bordalo Pinheiro, José Malhoa dhe skulptura nga Auguste Rodin.

4 gusht 2016

Është gjithmonë bukur të ktheheni në një vend ku jeni ndjerë mirë. Dhe nëse ky vend është Lisbona, atëherë mund të keni kënaqësi të dyfishtë. Unë kisha qenë tashmë në këtë qytet të bukur, por në këtë sulm portugez vendosa të bëja një shëtitje përsëri nëpër vende të njohura, edhe nëse kisha vetëm tre orë për të vizituar kryeqytetin e Portugalisë. Por ju tashmë e dini ritmin tim të ecjes, kështu që në këtë kohë të shkurtër arrita të shoh dy zona në qendër të Lisbonës: Baixa dhe Alfama. Ato janë krejtësisht të ndryshme, kështu që doli të mbulojë disa aspekte të qytetit menjëherë. Do të filloj me një shëtitje rreth rrethit Baixa.

Baixa mesjetare u shkatërrua plotësisht nga tërmeti katastrofik i Lisbonës i vitit 1755. Gjatë restaurimit të qytetit, Baisha u ndërtua nga e para sipas një plani të vetëm. Labirinti kaotik mesjetar i rrugëve (që unë e dua shumë) u zëvendësua nga një rrjet rrugësh të drejta dhe të gjera me planimetri strikte drejtkëndore, një nga shembujt e parë të kësaj qasjeje urbanistike në Evropë. Për shkak të ndërtimit të njëkohshëm të të gjitha ndërtesave, Baixa dallohet nga një stil i vetëm arkitekturor; ky stil më vonë mori emrin pombalino për nder të Baron Pombal, i cili drejtoi restaurimin. Për më tepër, Baixa u bë një nga shembujt e parë në histori të ndërtimit të një zone të tërë duke marrë parasysh rezistencën ndaj tërmeteve të ndërtesave. Baixa është ndoshta zona më e njohur e Lisbonës në mesin e turistëve; këtu ka një numër të madh dyqanesh, kafenesh dhe dyqanesh suveniresh.

Shikoni pamjet nga sheshi.

Struktura më mbresëlënëse e sheshit është Harku i Augustit. Harku i madh kurorëzohet nga një figurë e Lavdisë shtatë metra, ajo mban kurora mbi Guximin në një përkrenare me simbole të dinastisë së atëhershme në pushtet Braganza dhe mbi zgjuarsinë, pranë së cilës janë simbole të artit dhe kulturës. Poshtë tyre janë stema e Portugalisë dhe statujat e portugezit të madh, në veçanti Markezit të Pombalit, i cili restauroi Lisbonën pas tërmetit dhe sundimtarin de facto të vendit, dhe Vasca da Gama. Në anët janë statujat simbolike të lumenjve kryesorë të Portugalisë: Tagus dhe Douro.

Pamje e harkut nga Rua Augusta.

A e dini se cili është problemi me Portugalinë përsa i përket atraksioneve? Është e vështirë të gjesh informacione për to. Artikujt në Wiki janë shumë të paktë, dhe hakimi i jetës së blogerëve të udhëtimit që duhet për të lexuar artikujt në gjuhën e vendit nuk funksionon këtu, ata janë më të plotë. Aspak, artikujt në gjuhën angleze për Portugalinë janë më të mirë. Edhe udhërrëfyesit në libraritë tona ende duhet të kërkohen.

Isha i interesuar të gjeja diçka për këto dy kolona, ​​por nuk u gjet asgjë më e detajuar se ky tekst në stilin telegrafik. Marina Cais das Colunas për shekuj shërbeu si skela kryesore e Lisbonës, duke pritur mbretërit dhe mysafirët më të shquar të vendit. Shkallët prej mermeri të skelës janë të përshtatur nga dy kolona qoshe.

Është interesante se si ka ndryshuar perceptimi im për qytetet evropiane në pesë vitet që nuk kam qenë në Lisbonë. Jo, unë jam ende i kënaqur nga rrugët e ngushta dhe gjarpëruese mesjetare, qofshin shtëpitë italiane gjysmë drurë apo të qëruara. Por tani fillova të më pëlqejnë edhe rrugë të tilla të rregullta dhe patetike të shekujve 18 dhe 19. Pra, këtë herë rruga kryesore Rua Augusta më pëlqeu. Sidomos mbulesa e saj me mozaik, në foton më poshtë, duket qartë.

Disa pamje të rrugëve që përshkojnë rua Augusta.

Nga njëra prej këtyre rrugëve ka një pamje të Ashensor Santa Justa(Elevador de Santa Justa). Stilolapsi i një blogeri udhëtimi është gati t'i atribuojë Eifel-it çdo strukturë hekuri të hapur, por, si në rastin, Eifel nuk ka asnjë lidhje me ashensorin. U hipa në ashensor, kështu që këtë herë e shpërfilla; zakonisht ka një radhë turistësh (ka vetëm dy kabina) dhe nuk doja të humbisja kohë.

Lisbonanët janë dem-ngrënës të famshëm. Çdo ndërmarrje e dytë në Baixa duket diçka si kjo.

Unë nuk jam adhurues i bukës, prandaj jam kaq i dobët, por për hir të diçkaje krejtësisht lokale zakonisht bëj një përjashtim, si p.sh. për Breton. kun amana, ose portugez pastela. Në udhëtimin tim të parë, hëngra plot pastela të ëmbla në institucionin e kultit Pastel de Belem. Këtë herë provova versionin e byrekut me merluc. Sipas një recete nga fillimi i shekullit të kaluar, pasteis de bacalau (merluci) bëhen si më poshtë.

Zieni nje cope merluc, ndajme lekuren dhe kockat, perziejme me patatet e ziera dhe majdanozin e grire imet dhe kalojme te gjitha ne nje mulli mishi. Shtoni qumështin dhe të verdhat e vezëve në përzierjen që rezulton dhe rregulloni me një majë të vogël kripë dhe piper djegës. Përzieni brumin që rezulton dhe derdhni në të të bardhat e vezëve të rrahura më parë. Ndani brumin që rezulton në pjesë të barabarta duke përdorur një lugë matëse të lyer me yndyrë në mënyrë që copat të mos ngjiten me njëra-tjetrën dhe më pas vendosini në një tigan me radhë. Në tigan duhet të ketë mjaftueshëm vaj në mënyrë që byrekët të zhyten plotësisht pa prekur pjesën e poshtme. Pitet e gatshme i nxjerrim me lugë dhe i vendosim në mënyrë që të pikojë vaji i tepërt.

Rua Augusta shkon në Sheshi Rossio.

Në qendër të Sheshit Rossio, në një shtyllë madhështore në formën e një kolone korintike, qëndron statuja e Mbretit të 28-të të Portugalisë dhe Perandorit të parë të Brazilit, Pedro IV, kam shkruar pak për të në tregimin për Porton. Katër figurat femërore në piedestalin e saj përfaqësojnë drejtësinë, mençurinë, forcën dhe moderimin - virtyte që, sipas skulptorit, mbreti i zotëronte.

Sipas legjendës urbane, statuja fillimisht përshkruante perandorin Maximilian të Meksikës. Sidoqoftë, pak para instalimit të tij, perandori u qëllua dhe statuja u "rregullua" në përputhje me tendencat e reja politike. Kjo shpjegon ngjashmëritë që shohin shumë njerëz midis figurës në sheshin Rossio dhe sundimtarit meksikan. Megjithatë, kundërshtarët e kësaj ideje tregojnë elemente që tregojnë qartë "origjinën" luzitaniane të monumentit: imazhet e stemës portugeze në butona, një gjerdan me Urdhrin e Kullës dhe Shpatës dhe Kushtetutën në duart e mbretit. .

Një tjetër dekorim i Sheshit Rossio janë dy shatërvanë prej bronzi në stilin barok, në skajet veriore dhe jugore të sheshit. Sipas disa raportimeve, ata janë sjellë nga Franca. Sheshi Rossio shquhet edhe për dizajnin e tij: në mesin e shekullit të 19-të ai ishte shtruar në një model të valëzuar me kalldrëm bardh e zi. Ata thonë se një dizajn i tillë i ndihmoi marinarët që dolën në breg në Lisbonë të mësoheshin shpejt me tokën nën këmbët e tyre.

Shatërvanet e pijes janë shumë të lezetshme, të kujtojnë, vetëm se përdorin vasha në dekor.

Monumenti i këtij Pedro është i pakuptimtë, por ishte shumë bukur të shikoje këmbët e tua. Duke marrë parasysh që në këtë shesh shesin pothuajse hapur drogën, nëse e përdorni menjëherë në vend, efekti do të jetë ndoshta i jashtëzakonshëm. E kam fjalën për këto dallgët në tjegulla, nëse dikush nuk e kupton.

Për çështjen e drogës. Në udhëtimin tim të parë, mbeta i mahnitur nga Lisbona, por në të njëjtën kohë paksa i tronditur nga margjinaliteti i saj. Në sheshin kryesor të qytetit ka një treg të hapur substancave, në mbrëmje, të gjitha parqet kthehen në një strehë për të pastrehët, një tufë lypsash, personalitete të errëta fluturojnë rreth tavolinave të kafeneve, duke u përpjekur të vjedhin diçka nga turistët, të gjitha muret janë të mbuluara me etiketa të shëmtuara, shumë ndërtesa janë në një gjendje e rrënuar. Më kujtohet sesi, pesë minuta më këmbë nga Rossiu, u endëm në një geto shumë të vërtetë, ku një skuadër policie na ndaloi dhe na kërkoi të hiqnim kamerat për siguri. Fotografia u plotësua nga një udhëtim në tren (gjithashtu i zbukuruar me mbishkrime dhe i thyer për vdekje) në Sintra, ku Olka dhe unë ishim të bardhët e vetëm dhe afro-portugezja hodhi mbeturina në dritaret e trenit dhe u ngjit në sedilje. me këmbët e tyre.

Hmm, ose perceptimi im ka ndryshuar, ose Lisbona është vënë pak në rregull, por unë nuk vura re diçka të tillë në këtë udhëtim në 2015. Përveç hucksters, e gjithë pjesa tjetër e shijes ka avulluar diku. Lisbona dukej veçanërisht e favorshme dhe e begatë menjëherë pas Portos së bukur, por të rrënuar.

Le të kalojmë në atraksionin tjetër të Lisbonës - Sheshi Restauradores(Restauruesit). Sheshi përkujton çlirimin e Portugalisë nga sundimi spanjoll në 1640. Një obelisk kushtuar kësaj ngjarjeje u vendos në qendër të sheshit 226 vjet më vonë. Figurat prej bronzi në bazën e saj simbolizojnë Lirinë dhe Fitoren. Monumenti u ngrit me donacione publike të mbledhura në Portugali dhe Brazil.

Në anën perëndimore të Sheshit Restauradores ka Pallati Foch(në foto është ndërtesa e dytë nga e majta). Brendësia dhe orenditë riprodhojnë shumë karakteristika të Pallatit të Versajës dhe Pallatit Mbretëror të Madridit. Veçanërisht interesante janë atriumi i Kapelës së Zojës së Papërlyerjes, dhomat e Pasqyrës dhe Oxhakut, të bëra në stilin e Rilindjes. Sot pallati strehon Zyrën Kombëtare të Turizmit të Portugalisë dhe Institutin e Komunikimeve Publike.

Pranë Pallatit Foch (foto në plan të parë) mund të shihni perlën e Art Deco Portugeze - një ndërtesë e ndërtuar në vitin 1929, e cila dikur strehonte një kinema, dhe tani strehon një luks Hotel Eden, brendësia e së cilës u përdor nga legjenda e kinemasë gjermane Wim Wenders për xhirimet e filmit "Deri në fund të botës".

Jo larg sheshit ndodhet Gloria ashensor, që lidh Baixa me lagjen Bairro Alto. Një nga rrugët kryesore të Lisbonës, Liberty Avenue (Avenida da Liberdade), fillon nga sheshi.

Shoqëruesi im në atë udhëtim ishte shoku Dmitri.

Funikulari Gloria- një nga më të njohurit në mesin e turistëve. Ndonjëherë këtu ka radhë të gjata. Ajo u hap në 1885. Gloria është një nga tre ashensorët e mbetur në Lisbonë. Ndodhet pothuajse në qendër, më saktë në sheshin Restauradores. Ndalesa kryesore është Bairro Alto. Në fakt, është një tramvaj i zakonshëm i Lisbonës, por i përshtatur për t'u ngjitur në një mal të pjerrët. Gjatësia e itinerarit është 265 metra. Pjesa e brendshme e rimorkios është e dekoruar me dru, me dy stola për 22 vende. Teleferiku mund të transportojë deri në 42 pasagjerë në të njëjtën kohë.

Edhe një herë tek pika e progresit në Lisbonë. rimorkioja ishte e mbuluar me etiketa, por tani është e qartë se është lyer rregullisht.

Rruga e Lirisë- vendi më i gjelbër në qendër të Lisbonës, ku ndodhej hoteli ynë. Përsëri, është e qartë se rendi është rivendosur, nuk ka të pastrehë, shatërvanët janë duke punuar, është e pastër.

Pasi u vendosëm në hotel, u kthyem në Sheshin Rossio. Kam bërë një tjetër foto të sheshit për hir të pamjes së zonës së shkatërruar nga tërmeti. Manastiri i Karmelitit(shikon në të djathtë).

Shoku Dmitry ka veçorinë e të ngrënit rregullisht (dhe tërësisht). Kur udhëtoj vetëm, zakonisht nuk ha drekë që të mund të marr diçka në formën e ushqimit të shpejtë lokal. Në Lisbonë, do të kufizoja veten në makarona, por me Diman një mashtrim i tillë nuk funksionon. Dreka do të thotë drekë. Mos mendoni se po e shkruaj këtë me dënim. Krejt e kundërta, sado e rëndomtë të duket, por duhet të hash! Duke marrë parasysh sa kilometra kaloj çdo ditë në udhëtimet e mia (zakonisht të paktën 20). Plus, është një justifikim për të provuar diçka lokale.

Këtë herë zgjodha merlucën. Pjata tradicionale portugeze Bacalhau është merluci i tharë dhe i kripur. Fakti është se nuk kapet në ujërat lokale, ndaj transportohej nga larg dhe në mungesë të frigoriferëve duhej përpunuar në këtë mënyrë për siguri. Në versionin turistik, Bacalhau është merluci i zakonshëm i skuqur, ndoshta pak i marinuar, me shumë perime. Megjithatë, shikoni foton.

Për të konsumuar dy specialitete në një takim, ne morëm verën jeshile (Vinho Verde) nga alkooli. Mos i kushtoni rëndësi stendës së termosit në foto, ka një verë tjetër brenda. Vera jeshile është një verë portugeze nga provinca e Minho, e vendosur në Portugalinë veriore. Emri i një vere tregon freskinë e saj dhe jo ngjyrën e produktit (d.m.th., një verë "jeshile" mund të jetë e kuqe). I destinuar për konsum brenda vitit të parë pas ambalazhimit. Një tipar dallues i Vinho Verde është vrullja e tij e lehtë. Arsyeja e lëshimit të flluskave të gazit është fermentimi i vazhdueshëm malolaktik në shishe. Formalisht nuk konsiderohet gjysmë i shkëlqyeshëm, sepse... presioni brenda shishes nuk kalon 1 atm. Verërat moderne, për të kursyer kohë dhe kosto, zakonisht gazohen posaçërisht përpara se të mbushen në shishe.

Për mua, simboli kryesor i Lisbonës janë tramvajet vendas. Të tjera do të ketë në rrëfimin e radhës për Alfamën, ju premtoj.

Tipari i dytë i Diman është mbledhja e magneteve. Për më tepër, ai mjaftohet vetëm me magnet të një lloji, siç thotë ai, “të kombinohen me frigoriferin”. Kështu, pas drekës, bëmë një vrap nëpër dyqanet e suvenireve; për fat, magneti i kërkuar u zbulua shpejt dhe u ble nga një mik.

Pas drekës dhe gjuetisë magnetike, vendosa të çoj një mik në Alfama. Nga Baisha e ulët duhet të ngjitesh atje, gjë që bëmë.

Tipari kryesor Kisha e Maria Magdalenës- stili i mrekullueshëm i portalit Manuelinë. Ky është një stil unik, karakteristik vetëm për Portugalinë. Emëruar pas mbretit Manuel I i lumtur. Kjo kohë ishte periudha e fuqisë më të lartë të Portugalisë, periudha e lulëzimit të saj si fuqi detare. Ajo fiton koloni të shumta. Manueline ndërthur elemente të motiveve gotike, maure, rilindjes dhe ekzotike. Madje mund të thuhet se ky stil tregoi ndikimin e artit indian. Ky stil shpreh, si të thuash, përshtypjet e një evropiani që pa botën e re dhe vendet e panjohura për herë të parë. Po ju dërgoj në historinë time të vitit 2011