Սենոտներ Մեքսիկայում. Յուկատանի սենոտներ

Մենք որոշեցինք մեկնել Կանկուն վաղ առավոտյան, ուստի առավոտյան ժամը 7-ին զանգահարեցինք գույքի մենեջեր Ֆրեդիին։ Նա արդեն հավաքարարուհու հետ եկավ մեր վտարմանը։ Ըստ երևույթին, այդ բնակարանները վարձով տալու համար կա փոխակրիչ։
Ժամը 7-30-ին մենք արդեն լքել ենք Կանկունի հյուրանոցային գոտին թքի երկայնքով՝ Zona Hotelera-ով շարժվելով դեպի Մերիդա։
Ես գիտեի, որ անվճարի կողքին վճարովի ճանապարհ կա։ Մեր պլաններն էին ազատ ճանապարհով գնալ, նույնիսկ նպատակակետ դրեցի, բայց ինչ-ինչ պատճառներով նավիգատորը միակողմանի ճամփաբաժանումով մեզ հասցրեց դեպի վերգետնյա անցում, և մենք հայտնվեցինք վճարովի ճանապարհով։ Ընդ որում, չկային ակնհայտ ճյուղավորումներ, չեղան նաև տուրնիստներ կամ սակագների մասին զգուշացումներ։ Մենք սկսեցինք շարժվել այս մայրուղով` նրանից ինչ-որ ելք գտնելու հույսով: Բայց ոչ! Միայն Վալյադոլիդ տանող ճանապարհի կեսին հասանք արգելապատնեշով անցակետի, որտեղ գանձվում էին վճարները:

80 կմ վերադառնալու ցանկություն չկար, մենք ստիպված եղանք վճարել 233 պեսո (կարելի է վճարել դոլարով շատ «հաճելի» 1:10 փոխարժեքով) Կանկուն-Վալյադոլիդ հատվածի համար: Մի քիչ թանկ, եթե հաշվի առնենք, որ անվճար ուղին որակով շատ չի տարբերվում վճարովիից, միայն թե տեղ-տեղ տոպեր կան, ինչպես արագաչափեր են անվանում Մեքսիկայում։ Ավելին, եթե մեզ մոտ դրանք գրեթե անտեսանելի են, և դուք ստիպված չեք լինի դանդաղեցնել դրանց ընթացքը, քանի որ կախոցը հեշտությամբ «կուլ է տալիս» նրանց, սակայն մեքսիկացիների մոտ այս հնարքն այլևս չի գործում։ Խնդրում եմ, նվազեցրեք ձեր արագությունը գրեթե զրոյի:
Եթե ​​դեռ որոշել եք երթևեկել վճարովի մայրուղու երկայնքով, ապա պետք է ուշադրություն դարձնել, որ դրա վրա բենզալցակայաններ չկան, ավելի ճիշտ, դրանք չափազանց հազվադեպ են, միգուցե հարյուր կմ-ից մեկը: Հետագայում մենք հասկացանք նշաններից, որ վճարովի երթուղին նշանակվել է որպես Cuota, իսկ անվճար երթուղին որպես Libre, և վճարովի երթուղու նշանակումը քարտեզի վրա լրացվել է D տառով, այսինքն. 180D երթուղին վճարովի է, իսկ 180 երթուղին անվճար է: Ճիշտ է, սա վերաբերում էր միայն Կանկուն-Վալյադոլիդ հատվածին, քանի որ հետագայում Մեքսիկայում հանդիպեցինք «D» ինդեքսով անվճար երթուղիների: Պարզվել է, որ դեպի անվճար մայրուղու շրջադարձը եղել է վճարովի մուտքից առաջ և որևէ կերպ գծանշված չի եղել, սակայն Zona Hotelera-ից շարժվող մեքենաների ողջ հոսքը գնացել է այնտեղ։ Ահա մեկը, որը չպետք է բաց թողնել: Հենց այս կետին հասնեք Zona Hoteliera-ից (N21 05.784 W86 58.180), ուշադիր նայեք դեպի աջ՝ շրջադարձի համար: Շրջադարձը նշաններ չունի, բայց այնտեղ կգնա մեքենաների հոսք։ Նաև թեքվեք աջ, հյուսիս, որպեսզի հայտնվեք 180 անվճար մայրուղու վրա (չշփոթեք 180D վճարի հետ):
Մեր ծրագրերը ներառում էին Վալյադոլիդի մոտ գտնվող Ձիթնուփ սենոտես այցելելը: Վալյադոլիդը հնագույն քաղաք է՝ միակողմանի նեղ փողոցներով։ Մենք մեքենայով անցանք նրա կենտրոնով, եկեղեցին շատ գունեղ տեսք ուներ, բայց մենք դրա մոտ կանգ չառանք լուսանկարվելու համար, քանի որ... Մեր ապագա ծրագրերը ներառում էին Իզամալ քաղաքը, որն ավելի խորհրդանշական է եկեղեցական ճարտարապետության առումով:
Մենք թեթևակի ոլորվեցինք Վալյադոլիդի փողոցներով՝ նախքան Մերիդա տանող ճանապարհին հասնելը: Ցենոտները գտնելու համար հարկավոր է Վալյադոլիդից մոտ 5 կմ քշել դեպի Մերիդա ազատ մայրուղու երկայնքով և թեքվել ձախ՝ Ձիթնուփ նշանի մոտ: Հնարավոր էր շրջանցել Վալյադոլիդի շուրջը շրջանցիկ ճանապարհով՝ թողնելով քաղաքը ձախ կողմում, քաղաք մտնելուց առաջ թեքվելով աջ՝ Մերիդայի նշանի մոտ: Ահա Վալյադոլիդ-Մերիդա մայրուղուց դեպի սենոտներ շրջադարձի կոորդինատները:
Յուկատանի ազատ ճանապարհների որակը բավականին պարկեշտ է, ամենուր ասֆալտ է, ոչ ավելի վատ, քան Ուրալի ճանապարհների մեծ մասը: Այս ճանապարհների միակ թերությունները ներառում են գագաթների առատությունը և հենց ճանապարհների որոշակի նեղությունը: Ենթադրենք, դուք չեք կարողանա կայանել ճանապարհի եզրին, քանի որ նրանք այնտեղ չեն: Ուղղակի ասֆալտ և անմիջապես կամ քարքարոտ մակերես, կամ անանցանելի թփեր։ Ցանկացած կանգնեցված մեքենա անմիջապես զբաղեցնում է ճանապարհի կեսը։ Մոտեցող մեքենաների անցումը, եթե դրանք բավականաչափ մեծ են, իրականացվում է «սերտորեն»: Այնուամենայնիվ, մեր ճանապարհային տարածքը կապված է եղանակային պայմանների հետ. Եվրոպայում, օրինակ, ճանապարհների լայնությունը նույնպես նկատելիորեն փոքր է, քան մերը։

Ճամփորդությանը նախապատրաստվելիս ես գտա սենոտես Սամուլա և Քկեկեն վայրերը, բայց չգտնեցի ցենոտ Ձիթնուփը: Ես ցուցանակ դրեցի դեպի համանուն գյուղի կենտրոն, ուր հասանք Վալյադոլիդ-Մերիդա մայրուղուց 3 կմ շրջադարձից հետո՝ ճանապարհամերձ ցուցանակին լիովին համապատասխան։ Լուսանկարը պատճենվել է Google-ից, ինչի համար հատուկ հարգանք է վերաբերվում նրան, քանի որ դրանում կարելի է նախապես ուսումնասիրել Մեքսիկայի գլխավոր ճանապարհները՝ նախապես պլանավորելով ձեր ճանապարհորդությունը։

Ի դեպ, գյուղ տանող ճանապարհի ուղիղ կեսին մեզ հանդիպեցին սենոտներ Սամուլան և Շքեկենը։ Ձիթնուփ գյուղում մի ոստիկանի հարցրեցին մեզ անհրաժեշտ ցենոտի մասին, բայց նա ձեռքը ետ թափահարեց և փորձեց բացատրել, որ Ձիթնուփ ցենոտը գոյություն չունի, բայց այս վայրերում կան միայն ամենահայտնի ցենոտները՝ Սամուլան և Խկեկենը։ որոնք ընդհանուր առմամբ կոչվում են Ձիթնուփ՝ քաղաքի անունից, որի մոտ են գտնվում։ Մենք հավատացինք նրա վարկածին և վերադարձանք այս ցենոտներին (GPS N20 39.650 W88 14.576): Դրանք գտնվում են ճանապարհի տարբեր կողմերում, կա ավտոկայանատեղ, հուշանվերների մինի շուկա և սրճարան՝ հարմարավետ բակով և ցանցաճոճերով։

Հանդերձարաններն ու զուգարանները գտնվում են հենց այնտեղ՝ դրամարկղի հետևում, ուստի տեղանքը կարելի է համարել բավականին հագեցած։

Ցենոտներ այցելելու գինը յուրաքանչյուրը 52 պեսո է, երեխաները անվճար են: Ամբողջական գնացուցակը և բացման ժամերը՝ ստորև:

Մենք որոշեցինք այցելել Cenote Xkeken-ը, որը հենց տոմսարկղի կողքին է, Սամուլան ճանապարհի մյուս կողմում էր։ Տոմսեր գնելուց հետո նեղ, սայթաքուն աստիճաններով իջանք քարանձավ։ Որոշ տեղերում ցածր առաստաղին չդիպչելու համար ստիպված էիր կռանալ։

Փոսը մեզ տարավ դեպի վերևից մաքուր ջրով լցված մի սրահ, քարանձավի տանիքում մի անցք կար, որով անցնում էր արևի լույսը։

Կարելի էր լողալ, ցենոտում ջուրը տաք էր ու մաքուր, աստիճանաբար իջնում ​​էր ջրի ու պարիսպների մեջ։

Բայց բուն քարանձավում բարձր խոնավություն և խցուկ կա։ Ամենահետաքրքիրն այն է, որ ներսից տեսարանը շատ խղճուկ է, մութ, մթնշաղ, բայց լուսանկարները գեղեցիկ են ստացվում արևի ճառագայթների բեկման և խաղի շնորհիվ։ Եթե, իհարկե, ձեր տեսախցիկը բավարար ISO ունի կամ ձեզ հետ վերցնում է եռոտանի: Իմ խորհուրդն է՝ չբարձրանալ այս ցենոտների մեջ, դրանք խաբեություն են, ընդ որում՝ ոչ էժան: Ավելի լավ է նրանց լուսանկարները նայեք համացանցում, կամ տեսանյութում...
(հղումներ դեպի YouTube)
Յուկատանում կան շատ սենոտներ, իսկ ճանապարհների երկայնքով կան նշաններ: Թերևս դրանց մեջ կան ավելի գեղատեսիլ և հետաքրքիր, քան մեր տեսած Շքեկեն սենոտեն։ Ի վերջո, մենք որոշեցինք Յուկատանի ցենոտները նշանակել որպես թիվ 2 օրվա խաբեություն (կամ հիասթափություն), եթե համարենք թիվ 1 օրվա խարդախությունը որպես վճարովի մայրուղու կեսը ծածկելուց հետո վճարովի վճարների հավաքագրում: ճանապարհը և հստակ նշանների բացակայությունը.
Jitnupa cenotes-ից մինչև Չիչեն Իցա, քշեք 40 կմ-ից պակաս դեպի Մերիդա: Ազատ ճանապարհով հաղթահարում ենք արահետը։ Ճանապարհին կհանդիպեք մի քանի գյուղերի՝ գագաթներով և մի փունջ խանութներով։ Չգիտես ինչու, օրվա ապրանքներն էին ցանցաճոճերը և մի փունջ գունավոր կերամիկա:
Շոգ կեսօր էր, ուստի մենք ռազմավարական առումով որոշեցինք օրվա մնացած մասը բաշխել այսպես. Նախ ընտրեք հյուրանոց և տեղավորվեք այնտեղ՝ մի փոքր հանգստանալով և խորտիկով, և միայն դրանից հետո՝ ուշ կեսօրին, գնացեք ուսումնասիրելու Չիչեն Իցայի գեղեցկությունները, երբ կեսօրվա շոգն արդեն թուլացել է։
Մենք որոշեցինք ոչինչ չամրագրել Չիչեն Իցա տարածքում մնալու համար: Նախ՝ մատչելի ինտերնետ ամրագրմամբ շատ տեղեր չկան, ընդամենը մի քանիսը, երկրորդ՝ դրանք շատ թանկ են։ Եթե ​​դուք հետաքրքրված եք էժան կացարաններով, ապա ձեզ հարկավոր չէ գնալ Zona Hotelera Chichen-Itza, այլ գնալ ուղիղ դեպի Պիստե գյուղ, բուրգի ավտոկայանատեղից մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա: Մերիդա տանող մայրուղու տարածքում գտնվող այս ամբողջ գյուղը հյուրանոցների, հանրակացարանների և պոսադաների կլաստեր է: Գները ցածր են, հյուրանոցները՝ սկսած 300 պեսոյից երկտեղանոցի համար, հոսթելներն ու պոսադաները նույնիսկ ավելի էժան են: Գյուղի կենտրոնում ավելի թանկ հյուրանոց կա՝ սկսած 800 պեսոյից, որն ավելի պարկեշտ տեսք ունի։ Մենք մտանք այնտեղ՝ սենյակների գները հարցնելու հենց այն պահին, երբ ամբոխը բեռնաթափվեց զբոսաշրջային ավտոբուսից՝ ժամանելով հյուրանոց համակցված ճաշի համար, որը հավանաբար ներառված էր դեպի բուրգեր էքսկուրսիայի գնի մեջ։ Շատ պարկեշտ բուֆետ, դուք կարող եք մնալ անվճար ուտելու համար՝ հաշվի առնելով ներս վազող զբոսաշրջիկների ամբոխի լիակատար խառնաշփոթը: Միակ բանը, որ խանգարեց մեզ, այն էր, որ մեր արշավախմբի մյուս անդամները հառաչում էին, սպասում, նստած իրենց մեքենաները։
Մենք առանձնահատուկ պահանջներ չունեինք կացարանի համար, միայն լողավազան և ավելի հանգիստ սենյակ ունենալու համար, ուստի մենք տեղավորվեցինք առաջին հյուրանոցը բուրգերից ճանապարհին Piramide Inn տրամաբանական անունով (GPS N20 41.601 W88 34.980): Մենք սակարկեցինք 400 պեսո երեք հոգու համար, ովքեր կիսում էին սենյակը: Հյուրանոցը պարզ է, մի փոքր խարխլված, բայց թվում էր, թե այն ստեղծվել է մանրուքների հանդեպ սիրով, իսկ եվրոպացի սեփականատերն ինքն է ապրել և մասնակցել աճուրդին։ Մենք վերցրեցինք երկրորդ հարկի բակ մուտք ունեցող սենյակներ, ամենալուռները, սակայն օդորակիչները դղրդում էին պատուհանի տակ: Նրանց աղմուկից ազատվելու համար մենք կարող էինք սահմանափակվել առաստաղի օդափոխիչներով:

Կեսօրվա շոգը հաղթահարելու համար, մինչ բուրգեր գնալը, մենք սուզվեցինք հյուրանոցի Բասիկում, որը գտնվում էր բակի խորքում՝ նարնջի ծառերի տակ։

Լողավազանի մոտ հյուրանոցի բակում հայտնաբերվել են բուրգի մնացորդներ, ամառանոց և խորոված։ Մենք որոշեցինք դրանք օգտագործել ուշ երեկոյան՝ բուրգեր այցելելուց հետո։ Ընդհանուր առմամբ, Piramide Inn-ը դրական տպավորություն թողեց: Բավականին հարմար է կարճ կանգառի համար։

"Նրանք սովորություն ունեին նախկինում և նույնիսկ վերջերս կենդանի մարդկանց գցել այս ջրհորը որպես զոհ մատուցել աստվածներին երաշտի ժամանակ... Նաև նետում էին թանկարժեք քարերից պատրաստված շատ այլ իրեր և արժեքավոր իրեր: Եվ եթե ոսկին մտավ այս երկիր, ապա այս ջրհորը պետք է ստանա դրա մեծ մասը հնդկացիների հանդեպ ունեցած հարգանքի պատճառով...«Իրականում, լուսանկարում ոչ թե սուրբ ջրհորը (սենոտան) է, որը Դիեգո դե Լանդան հակիրճ նշել է իր օրագրում, այլ նրա ամենամոտ հարևանը` 40 մետր խորությամբ սենոտը Իկ-Կիլը, որում ես հասցրել եմ լողալ: Բոլոր սենոտները: Մեքսիկայում միմյանց հետ կապված են ստորգետնյա գետերի համակարգով Կա մի տեսություն, որ ջրով լցված նման գրեթե կատարյալ կլոր ականների հայտնվելը երկնաքարի անկման արդյունք է, որը պարզապես սեղմում է ջուրը գետնից: Այդպիսի ականների միջով Յուկատան թերակղզու անկման կենտրոնից մի քանի հարյուր կիլոմետր հեռավորության վրա:

Սենոտե Սագրադո- Սուրբ Սենոտը, որը գտնվում է Չիչեն Իցա քաղաքի ծայրամասում, որն առաջին անգամ հիշատակել է Մեծ Ինկվիզիտորը, գրգռել է գանձ որոնողների ուշադրությունը օրագրի հայտնաբերման պահից, բայց գրեթե մինչև 18-ի վերջ դարում, տեխնոլոգիական առումով դա ուղղակի անհնարին էր: Առաջին մարդը, ով բացահայտեց Սուրբ Սենոտի գաղտնիքը, թերևս արժե սկսել պատմությունը 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին նրա կողմից արված լուսանկարներով:

1. Հյուպատոս

Մասաչուսեթսի Ուորսթերի պոլիտեխնիկական համալսարանի շրջանավարտ Էդվարդ Թոմփսոնը երազող էր և մտածում էր կյանքում այնպիսի բաների մասին, որոնց մասին իր հասակակիցները երբեք չէին էլ մտածել: Եվ չնայած ամեն ինչ սովորականի պես էր՝ ամուսնություն 23 տարեկանում կետորսի թոշակի անցած կապիտանի դստեր հետ, Բոստոնի գրասենյակում աշխատելու հեռանկարներ... այս ամենը նրա համար չէր: 19 տարեկանում Թոմփսոնը, ով երբեք չի եղել Կենտրոնական Ամերիկայում, գրել է մի աշխատություն, որտեղ նա պնդում է, որ մայա հնդկացիները ոչ թե որևէ մեկի, այլ հենց ատլանտացիների ժառանգներն են։ Թոմփսոնի ընկերը՝ հողատեր Սթիվ Սալսբերին, ով նույնպես հետաքրքրված էր մայաների մշակույթով, Թոմփսոնին ծանոթացրեց սենատոր Ջորջ Ֆրիսբի Հոարի հետ 1885 թվականին, իսկ Հարվարդի պանդոկներից մեկում ճաշի ժամանակ, որտեղ, հավանաբար, մեկ շաբաթ առաջ ես գարեջուր էի խմում, եռյակը որոշեց նշանակել Թոմփսոնին։ որպես Յուկատան թերակղզում ԱՄՆ հյուպատոս։ ԱՄՆ նախագահը ստորագրում է թուղթն առանց նայելու, իսկ երկու շաբաթ անց 25-ամյա Թոմփսոնը կնոջ և երկու ամսական դստեր հետ մեկնում է Մեքսիկայի վայրի, անհայտ հատված։

Թոմփսոնները ժամանում են Յուկատանի մայրաքաղաք Մերիդա, որտեղ երիտասարդ Էդվարդը անցնում է ծառայության։ Բայց ի՞նչ է նշանակում նրա համար հյուպատոսի կարգավիճակը։ Նրան միայն հնագիտությունն է և մայաների հնագույն մշակույթի ուսումնասիրությունը:

Աղբյուր.

Աշխատանքային պայմանները, իհարկե, Հարվարդի համալսարանը չեն։

Բայց կրքոտ մարդու համար բավական է լքված կաթոլիկ եկեղեցու մի փոքրիկ խորշը կամ հին իսպանական զինանոցում գտնվող խորշը և մի քանի վստահելի օգնականներ, որպեսզի սկսեն զբաղվել իրենց սիրած գործով:

Աղբյուր. Փիբոդի թանգարան, Հարվարդի համալսարան

Մերիդա քաղաքի մերձակայքում մի քանի տարի ուսումնասիրելուց հետո Թոմփսոնը գնում է պլանտացիա Յուկատանի հեռավոր մասում՝ հարակից մեծ տարածքով ջունգլիներով, որոնք պարունակում են որոշ ավերակներ:

Աղբյուր. Փիբոդի թանգարան, Հարվարդի համալսարան

Երիտասարդ բոստոնացին իրականում իսպաներեն չգիտի, երբ ծառայության անցավ, ոչ ոք նրանից նման գիտելիքներ չպահանջեց. Բայց ինչպե՞ս շփվել տեղի բնակիչների հետ:

Աղբյուր. Փիբոդի թանգարան, Հարվարդի համալսարան

Հարևանների հետ շփվելու համար պետք է միաժամանակ սովորել և՛ իսպաներեն, և՛ մայաների բարբառները:

Աղբյուր՝ Փիբոդի թանգարան, Հարվարդի համալսարան

Երկու տարվա ընթացքում Թոմփսոնը վարժ տիրապետում է Յուկատանի լեզուներին: Փորձելով հասկանալ այս ժողովրդի մշակույթը, Թոմփսոնը ենթարկվում է ինիցացիոն ծեսերի և հնագույն ծեսերի, նույնիսկ միանում է մայաների կրոնական աղանդին՝ բացարձակապես լուրջ ընդունելով այն՝ որպես իր կյանքի կարևոր և նշանակալի մաս: Բայց, մնալով իսկական գիտնական, նա բծախնդիր կերպով փաստագրում է իր դիտարկումները։

Աղբյուր՝ Փիբոդի թանգարան, Հարվարդի համալսարան

Մայաները երիտասարդ Գրինգոյին ընդունում են որպես իրենցից մեկին: Նա ողջունելի հյուր է Չիչեն գյուղի յուրաքանչյուր տանը, որի մոտ գտնվում է Թոմփսոնների հացիենդան։

Աղբյուր՝ Փիբոդի թանգարան, Հարվարդի համալսարան

Մայա հնդկացիները նույնպես հաճախակի հյուրեր են հացիենդայում: Կանայք պատրաստում են ավանդական եգիպտացորենի ուտեստներ, իսկ տղամարդիկ քննարկում են լեգենդներ, հնագույն առաջնորդներ և հնագույն ավերակներ արշավների ծրագրեր:

Աղբյուր՝ Փիբոդի թանգարան, Հարվարդի համալսարան

Թոմփսոնի հացիենդան բաց է բոլորի համար: Մայրուղում տեղի բնակիչների հետ երեկոյան հավաքները սովորական երեւույթ են։ 1904 թվականի ամառ է։ ապագան հույսով լի է թվում:

Աղբյուր՝ Փիբոդի թանգարան, Հարվարդի համալսարան

Էդվարդի կնոջ երկու քույրերը՝ Հենրիետա Թոմփսոնը, Բերտան և Լայոնելը, ամեն երկու տարին մեկ այցելում են Բոստոնից, բայց լավ չեն հանդուրժում, նախընտրում են ստվերում մնալ 30 աստիճան շոգի տակ՝ իրենց պուրիտանական հանդերձանքով։

Աղբյուր՝ Փիբոդի թանգարան, Հարվարդի համալսարան

Բայց Թոմփսոնը այս պատճառով չգնեց պլանտացիան, որպեսզի նա անհոգ խնջույքներ անցկացնի իր հացիենդայի ճանապարհին։ Նրա նպատակը գտնելն է Սենոտե Սագրադո- սուրբ ջրհոր, որի մասին գրել է Դիեգո դե Լանդան։ Էդվարդը վարձում է տեղացի երիտասարդներին որպես ուղեցույց և մեկնում է ռիսկային արշավախմբի։

Թոմփսոնը և նրա ուղեցույցը դանդաղ շարժվում են խիտ թավուտների միջով՝ մաչետեով իրենց համար ճանապարհ բացելով։ Մեկ ժամ հոգնեցուցիչ ճանապարհորդությունից հետո նրանք սայթաքում են ինչ-որ հնագույն բնակավայրի ավերակների վրա։ Ջունգլիների կանաչ գորգի միջով հայտնվում են քարե կառույցների մնացորդները։

Աղբյուր՝ Փիբոդի թանգարան, Հարվարդի համալսարան

Հին տաճարների սյուների հատվածները հիշեցնում են լքված շինհրապարակ:

Աղբյուր՝ Փիբոդի թանգարան, Հարվարդի համալսարան

Բավականին հոգնած մաչետեի հետ աշխատելուց՝ Թոմփսոնը սրբում է ճակատի քրտինքը և, աչք ծակելով արևադարձային պայծառ արևից, տեսնում է մի տարօրինակ բուրգաձև կառույց, որը դարերի ընթացքում ամբողջությամբ կուլ է տվել բուսականությունը։ Միայն վերևում գտնվող մի փոքրիկ շինություն, որտեղ արևն այրում է կանաչը, ցույց է տալիս, որ որթատունկի և քարաքոսերի հողաթմբի տակ ինչ-որ վիթխարի բան կա, մի բան, որը դարեր շարունակ թաքնված է եղել աշխարհից։

Աղբյուր՝ Փիբոդի թանգարան, Հարվարդի համալսարան

Ավելի մոտենալով՝ երիտասարդ հնագետը հասկանում է, որ ինքը գտնվում է Չիչեն Իցա հնագույն քաղաքի կենտրոնում, որը արյունոտ կոնկիստադոր դե Լանդան նկարագրել է իր տարեգրություններում։

Աղբյուր՝ Փիբոդի թանգարան, Հարվարդի համալսարան

Բուսականությամբ գերաճած բուրգը ոչ այլ ոք է, քան Կուկուլկանի մեծ տաճարը: Սա նշանակում է, որ ինչ-որ տեղ մոտակայքում պետք է լինի թանկարժեք Սուրբ Սենոտա...

Աղբյուր՝ Փիբոդի թանգարան, Հարվարդի համալսարան

Առաջին արշավից հետո Թոմփսոնը և նրա օգնականները մի քանի ամիս պահանջեցին բուրգը սողացող և համառ որթատունկներից մաքրելու համար:

Աղբյուր՝ Փիբոդի թանգարան, Հարվարդի համալսարան

Մի քանի տարի տքնաջան աշխատանք է ծախսվել տաճարի և շրջակա շենքերի շուրջ ջունգլիները մաքրելու համար:

Աղբյուր՝ Փիբոդի թանգարան, Հարվարդի համալսարան

Այս ամենը միայն սկիզբն էր Չիչեն Իցայի մեծ վերականգնմանը, որը տևեց մեկ դար. Ահա թե ինչ տեսք ունի Կուկուլկանի տաճարն այսօր (2012 թ.):

Chich'en Itza-ն լի է հին շենքերի ավերակներով, որոնք ամենուր են Cenote Sagrado - ահա այնիր կյանքի նպատակը, այն արդեն մոտ է, և նա համառորեն շարժվում է դեպի այն։

Աղբյուր՝ Փիբոդի թանգարան, Հարվարդի համալսարան

Թոմփսոնի ձեռնարկած ցանկացած, նույնիսկ փոքր պեղումներ, հանգեցնում են հազարավոր տարիներ Երկրի վրա թաղված նոր ճարտարապետական ​​կառույցների հայտնաբերմանը,

Աղբյուր՝ Փիբոդի թանգարան, Հարվարդի համալսարան

և հնության անգին արտեֆակտներ, ինչպիսին է Չակ Մոլի արձանը, որը հայտնի է ամբողջ աշխարհում Թոմփսոնի շնորհիվ:

Աղբյուր՝ Փիբոդի թանգարան, Հարվարդի համալսարան

Այս արձանը այժմ գտնվում է Չիչեն Իցայի Ռազմիկների տաճարի վերին հարթակում, որը հնագույն քաղաքի երկրորդ ամենամեծ տաճարն է Կուկուլկան տաճարից հետո:

Աղբյուր՝ Փիբոդի թանգարան, Հարվարդի համալսարան

ու դեռ ոչ ոք չգիտի, թե ինչ է խորհրդանշում այս արձանը։

Աղբյուր՝ Փիբոդի թանգարան, Հարվարդի համալսարան

Հին մարտիկների գործիչներ. Սրբազան Բալամների (աստվածություններ յագուարի տեսքով) քարե քանդակներ.

Աղբյուր՝ Փիբոդի թանգարան, Հարվարդի համալսարան

Անցյալի նշանավոր քահանաների գերեզմանների մնացորդներ.

Աղբյուր՝ Փիբոդի թանգարան, Հարվարդի համալսարան

Եվ հնության այս բազմազան ապացույցների մեջ Թոմփսոնը տեսնում է հին ճանապարհի հազիվ նկատելի հետքեր, որը տանում է Կուկուլկանի տաճարից անհայտ ուղղությամբ ուղիղ դեպի ջունգլիներ:

Աղբյուր՝ Փիբոդի թանգարան, Հարվարդի համալսարան

Թոմփսոնը և նրա թիմը համարձակ որոշում են կայացնում ուսումնասիրել, թե ուր է տանում այս առեղծվածային ճանապարհը և մոտ երկու հարյուր մետր քայլելուց հետո, մաչետեով կտրելով խաղողի որթերն ու թփերի հաստ ճյուղերը, ձեռքերը քերելով վայրի ֆլորայի փշերի վրա, նրանք գալիս են. հսկայական չարագուշակ ջրհորի եզր: Թոմփսոնը չի կարողանում զսպել իր ուրախությունը և ամբողջ ջունգլիներում ծիծաղում է բարձր, բուռն ծիծաղով: Նա հասկանում է, որ վերջապես գտել է իր Սուրբ Ցենոտը, որը փնտրում էր իր ողջ կյանքում։

Ավելի ուշ, իր «Օձի մարդիկ» գրքում Թոմփսոնը գրել է. ..Երաշտի, համաճարակի կամ աղետի ժամանակ քահանաների հանդիսավոր երթերը, ուխտավորները հարուստ նվերներով և զոհաբերության համար նախատեսված մարդիկ իջնում ​​էին Կուկուլկանի տաճարի զառիթափ աստիճաններով՝ «Սրբազան օձը» և քայլում հատուկ ճանապարհով դեպի «Ջրհոր»։ զոհաբերությունների»։ Այնտեղ, չախչախների, սուլոցների և ֆլեյտաների միապաղաղ բզզոցների տակ, գեղեցիկ աղջիկներն ու գերի ընկած ազնվական մարտիկները, անգին հարստության հետ միասին, նետվեցին «Սուրբ Սենոտի» մութ ջրերը՝ չար աստծուն հանգստացնելու համար, որը, ինչպես բոլորն էին հավատում: , ապրում էր այս ավազանի խորքերում".

Աղբյուր՝ Փիբոդի թանգարան, Հարվարդի համալսարան

The Sacred Cenote-ը սարսափելի է: Մահվան հոտ է գալիս: Նրա զառիթափ, զառիթափ պատերը՝ ծածկված որթատունկներով, գոյության վերջավորության անխուսափելիության ու անշրջելիության մանիֆեստն են։ Թվում է, թե այս սատանայական ձագարի հատակին իսկապես մուտք կա դեպի Քսիբալբայի մյուս աշխարհը, ինչպես ասում է հին մայաների լեգենդը։

Աղբյուր՝ Փիբոդի թանգարան, Հարվարդի համալսարան

Ահա թե ինչպես է Թոմփսոնը տեսնում այս ցենոտը։ Անմատչելի, կեղտոտ ու կանաչ ջրով (հարյուր տարվա մեջ շատ բան չի փոխվել)։ Բացելուց հետո Սենոտե ՍագրադոՀավակնոտ բոստոնացին կորցնում է իր մտքի խաղաղությունը: Նա ամեն օր գալիս է այստեղ՝ մտածելով, թե ինչպես գանձեր ձեռք բերել անիծված կանաչ ջրափոսի հատակից։ Չափումներ կատարելուց հետո Թոմփսոնը պարզում է, որ ցենոտի չափը 60 մետր տրամագծով է, 20 մետր բարձրության եզրից մինչև ջրի մակերևույթ և 10 մետր խորություն։ Բայց հիմնական ձախողումն այն է, որ հազարամյակների ընթացքում ցենոտի հատակը ծածկված է եղել հատակի տիղմի բազմաչափ շերտով:

Մի քանի ամիս է, ինչ ԱՄՆ հյուպատոսը քարեր, իր դստեր երեխաների տիկնիկներն ու պարզապես փայտե փայտեր է նետում ջրհորի մեջ՝ փորձելով պատկերացնել, թե ինչպես են հին մայաները տարբեր տեսակի նվերներ, այդ թվում՝ մարդկանց զոհաբերել Չակ աստծուն։ Միևնույն ժամանակ, ԱՄՆ-ից Մեքսիկա նավով Թոմփսոնին տեղափոխում են 1904 թվականի ամերիկյան ինժեներական հրաշքը՝ ձեռքի տակառ, ժամանակակից էքսկավատորի մեծ մայրը։

\
Աղբյուր՝ Փիբոդի թանգարան, Հարվարդի համալսարան

Ամերիկյան ինդուստրացման հրեշը տեղադրվում է ջրհորի եզրին, և աշխատանքը սկսվում է։

Աղբյուր՝ Փիբոդի թանգարան, Հարվարդի համալսարան

Մեքենան վարում են չորս հոգի։ Թոմփսոնը, թեւերը ծալած, աշխատում է իր օգնականների հետ՝ մայա հնդկացիների հետնորդների հետ։ « Կասկածում եմ, որ որևէ մեկը կարող է նաև զգալ այն հուզմունքը, որը ես զգացի, երբ դիտում էի, թե ինչպես են իմ չորս օգնականները փորձում բռնել փորվածքի ճախարակի բռնակն ու արգելակը, որի պողպատե ծնոտները սկզբում սահուն պտտվեցին՝ հեռանալով հարթակի եզրից, և կարճ ժամանակով օդում կախվելով մութ փոսի վերևում, արագ սահեց ներքև՝ մտնելով ջրհորի հանգիստ, սև ջրերը, իսկ հետո շարունակեցին սուզվել հատակը՝ ավարտելու իրենց առաքելությունը: Մի քանի րոպե սպասելուց հետո, որոնք անհրաժեշտ էին, որպեսզի մեքենան սուր ատամներով խայթեր ներքևի տիղմը, մուգ շագանակագույն արևածաղիկ մաշկի տակ խանդավառությամբ մեր ուժեղ մկանները սկսեցին խաղալ սնդիկի պես և ձգվել պողպատե մալուխների պես՝ լարվածության մեջ լինելով։ նոր անհայտ բեռ, որն առաջանում է ցենոտի խորքերից«Թոմփսոնը հիշում է իր հուշերում.

Աղբյուր՝ Փիբոդի թանգարան, Հարվարդի համալսարան

Այս «ինժեներական հրաշքը» այժմ գտնվում է Չիչեն Իցա թանգարանում:

Ժամանակն անցավ։ Ներքևի հողի տոննաներով լցվել է սենոտի կրաքարային ափը, երբեմն էլ հայտնաբերվել են կերամիկայի և կենդանիների ոսկորների մնացորդներ։ Սակայն սուրբ ծեսերի գանձերը և որևէ այլ ապացույց դեռևս չեն հայտնաբերվել: Թոմփսոնը վատ տրամադրություն ուներ, անհանգստանում էր, որ հնարավոր է ոչինչ չգտնի մինչև անձրևների սեզոնը։

Աղբյուր՝ Փիբոդի թանգարան, Հարվարդի համալսարան

Աշխատանքն արագացնելու և դույլը ամեն անգամ ամբողջ բարձրության վրա չբարձրացնելու համար, ինքը՝ Թոմփսոնը, իջնում ​​է մինի լաստանավ և լողալով նախ մշակում նյութը։

Եվ հետո նա հատակից արդյունահանված հողից կառուցում է մի փոքրիկ թերակղզի, որի վրա կատարվում են հետագա բոլոր հետազոտությունները։

Աղբյուր՝ Փիբոդի թանգարան, Հարվարդի համալսարան

Եվ վերջապես առաջին հայտնագործությունը՝ «կոպալի» քարացած կտորներ, որոնք կրակի մեջ նետվելիս խունկ են արձակում։ « Թանձր մառախուղի միջով ճեղքող արևի ճառագայթի պես իմ հիշողության մեջ կենդանացան Էբթունի ծեր իմաստունի խոսքերը. Աղոթքները բարձրացվեցին առ Աստված...- Էդվարդը զգում է, որ արդեն մոտ է իր նպատակին, կառուցում է լաստանավ, որը տեղավորում է իրեն և երկու օգնականներին և ուղղում է իր դժոխային մեքենայի ատամները անմիջապես դեպի այն վայրը, որտեղ նա գտել է անուշաբույր խեժը մեկ շաբաթ առաջ: Հենց առաջին նմուշը բերում է Նեֆրիտի և ոսկյա զարդերի, կերամիկայի, զոհաբերված մարդկանց գանգերի մի ամբողջ կույտ. Սա իսկական հաջողություն է:

Հասկանալով, որ հնագիտության մեջ խորտակումը կարող է ծառայել միայն հետազոտության սկզբնական փուլում, Էդուարդը որոշում է փոխել ցենոտի հատակից գանձեր հանելու մարտավարությունը։ Նա պատվիրում է սուզվելու կոստյումներ Եվրոպայից, իսկ Հունաստանից երկու պրոֆեսիոնալ ջրասուզակների է վարձում որպես օգնական։ Ինքը՝ Էդուարդը, լինելով խիզախ ու անվախ արկածախնդիր, հագնում է ջրասուզակի կոստյում և սուզվում է գրեթե ամեն օր։ Ճնշման փոփոխությունների պատճառով նա խուլ է դառնում մի ականջում, բայց դա նրան չի խանգարում։

1904-ից 1911 թվականներին աշխատելով յոթ տարվա ընթացքում՝ Թոմփսոնը Սուրբ Սենոտի հատակից հանեց ավելի քան հազար տարբեր առարկաներ՝ նեֆրիտի դիմակներ, դանակներ, ոսկե զանգեր, քաղաքի կառավարիչների երկու փորագրված գահեր և այլ զարդեր: Նա այս ամենը գաղտնի տեղափոխում է ԱՄՆ, որտեղ պահում է Հարվարդի Փիբոդի համալսարանի թանգարանում։ Մեքսիկայի կառավարությունը 1926 թվականի փոխարժեքով վնասի արժեքը գնահատում է մեկուկես միլիոն դոլար։ Պատկերացնու՞մ եք, թե որքան կարժենա այս հավաքածուն հիմա։ ԱՄՆ-ը ստիպված է թանկարժեք իրերը վերադարձնել Մեքսիկա. Թոմփսոնը արդարացվել է, բայց իրականում միայն շատ նշանակալից իրեր են վերադարձվել Մեքսիկային, ինչպես, օրինակ, քաղաքի հնագույն տիրակալ Չիչեն Իցայի նեֆրիտի դիմակը:

Գտնելով Սենոտե Սագրադոյի մարդկանց մնացորդները՝ Թոմփսոնը սարսափով հասկանում է, որ այն գեղեցիկ լեգենդը, որ կույսերին գցում են ջրհորը, որին նա հավատում էր մանկուց, չի դիմանում քննադատությանը։ Ջրհորից դուրս բերված զոհերի մնացորդների 80%-ը 9-ից 14 տարեկան երեխաներ և դեռահասներ են։

Ամենայն հավանականությամբ, սրանք զոհեր են եղել ոչ թե մայաների, այլ տոլտեկների պաշտամունքի, բարբարոս ցեղի, որը ձուլվել է մայաների հետ նրանց քաղաքակրթության անկման ժամանակ: Իր աշխատանքի ընթացքում Թոմփսոնը գտնում է զոհաբերված երիտասարդների մոտ հարյուր մնացորդներ։

Թեև Թոմփսոնն արդարացվել է մեքսիկական դատարանի կողմից, վերջին տարիներին նա դարձել է երիտասարդ հնագետների վտարվածը, որոնք, հավանաբար, նախանձի պատճառով քննադատել են նրա մեթոդները և մեղադրել նրան հնագիտական ​​մասունքների մաքսանենգության մեջ: Հետաքրքիր է, որ Թոմփսոնն իր ողջ կյանքի ընթացքում ոչինչ չի յուրացրել ջրհորի մեջ գտածից։ Նա իր երկրի հայրենասերն էր և այն ամենը, ինչ գտավ, նվիրեց Հարվարդի Փիբոդի համալսարանի թանգարանին:

42 տարի նա արեց այն, ինչ սիրում էր։ Չնայած այն հիվանդություններին, որոնք նրան բերեց ջունգլիներում դաժան կյանքը, Էդվարդ Թոմփսոնը, ինչպես երիտասարդ տարիներին, ցանկացած պահի պատրաստ էր գնալ ռիսկային արշավի։

20-ականներին Թոմփսոնի հացիենդան ավերվել է հեղափոխականների՝ ընդդիմադիր Լա Ուերտայի կողմնակիցների կողմից։ Պլանտացիան թալանվել և այրվել է։ Թոմփսոնը չի կարող հարկեր վճարել Չիչեն Իցայում գտնվող իր հողատարածքների համար: Հողերը գնում են Քարնեգի ինստիտուտի կողմից, և Թոմփսոնը ընդմիշտ վերադառնում է ԱՄՆ:

1932 թ Երկար ձմեռային երեկոներին Նյու Ջերսիում Էդվարդը, Հենրիետան և նրանց դուստրը՝ Թիան կարող էին ժամերով հիշել իրենց երիտասարդությունը և Չիչեն Իցայում անցկացրած ժամանակը Երկու տարի անց Էդվարդը մահանում էր, և նա գնում էր ուսումնասիրելու ինը մակարդակները Սիբալբայի աշխարհը, որի մուտքի մոտ նա աշխատել է իր գիտակցական կյանքի մեծ մասը, նա եկավ այս աշխարհ որպես Գրինգո, և թողեց այն որպես Մայա, երբ նա անցավ աստվածային երկվորյակների հետ միասին և Xbalanque, և երեքն էլ ձեռք էին բռնել...

Ահա թե ինչ էր նա՝ արկածախնդիր, երազող, հյուպատոս և գիտնական՝ հնագետ Էդվարդ Թոմփսոնը: Հետաքրքիր կյանք է, այնպես չէ՞:

2. Պրագմատիկներ

Հիսուն տարի, այն բանից հետո, երբ Թոմփսոնն ավարտեց իր աշխատանքը, ոչ ոք չփորձեց ուսումնասիրել Սուրբ Սենոտը: Միայն 1961 թվականին Մեքսիկայից և ԱՄՆ-ից հնագետները կրկին ուշադրություն դարձրին ջրհորի վրա։ Այս անգամ ցենոտի ուսումնասիրության համար կիրառվել է բոլորովին այլ տեխնիկա։

Այս արշավախմբի մասին ռուս գրող Գուլյաևն այսպես է գրում. 1961 թվականին ավարտվեցին մեքսիկական արշավախմբի նախապատրաստական ​​աշխատանքները դեպի Չիչեն Իցա: Այն ներառում էր հնագետներ Մեխիկոյի Մարդաբանության և պատմության ազգային ինստիտուտից՝ դոկտոր Էուսեբիո Դաբալոս Հուրտադոյի գլխավորությամբ, մեքսիկական ջրային սպորտային ակումբի սուզորդներ և ստորջրյա տեխնոլոգիաներ: Մասնագետները ԱՄՆ-ից Որոշվել է, որ ցենոտում հետազոտության համար օգտագործվելու է օրիգինալ փեղկ, որը հաջողությամբ օգտագործվել է Ջամայկայի Պորտ Ռոյալ քաղաքում խորտակված քաղաքում Ջուրն ու սեղմված օդը ներծծվում են ներքևի մասում ընկած տիղմի վրա Ցանցը քաշել են դրա հիմքի շուրջը, որը պետք է որսալ ջրի և կեղտի հետ դուրս նետված բոլոր առարկաները։«Գուլյաևը մոռացել է նշել, որ ամերիկացի մասնագետ է, ով իրականում կազմակերպել է այս ձեռնարկությունը, բայց սրանք արդեն մանրուքներ են ներքևում՝ ձեռքերը մինչև արմունկները տիղմի մեջ դնելով:

Այնուամենայնիվ, այս արշավախումբը բավականին հաջող էր։ Չորս ամսվա ընթացքում հազարավոր հնագույն արտեֆակտներ են հայտնաբերվել ջրհորի հատակից, այդ թվում՝ « ..ամենահետաքրքիր գտածոները՝ փայտե տիկնիկ՝ փաթաթված հին գործվածքների մնացորդներով, մարդկանց և կենդանիների ռետինե արձանիկներ, փայտե «ականջօղեր»՝ խճանկարային ներդիրներով և գեղեցիկ ոսկրային դանակ, որի բռնակը զարդարված էր խնամքով փորագրված հիերոգլիֆներով և փաթաթված։ ոսկե փայլաթիթեղ«Առաջին անգամ գիտնականները կազմել են «Սուրբ ցենոտի» հատակի առաջին կոպիտ քարտեզը։

Թեև 1960-ի արշավախումբը բազմաթիվ կարևոր հայտնագործություններ բերեց, բոլորը քաջ գիտակցում էին, որ Սուրբ Ցենոտը կիսում էր իր «պահոցի» միայն մի փոքր մասը: 1967 թվականին մեքսիկացի հնագետ Պինյա Չանը ձեռնարկեց մեկ այլ արշավ՝ ուսումնասիրելու համար. Սենոտե Սակրադո. Նախ, նա որոշեց ցամաքեցնել ջրհորը, և այս ծրագիրը ձախողվեց. ջրի մակարդակը իջավ ընդամենը չորս մետրով: Այնուհետև նա որոշեց մաքրել ցենոտի ջուրը՝ օգտագործելով քիմիական նյութեր, որոնք օգտագործվում են Մեքսիկայի և ԱՄՆ-ի մասնավոր վիլլա լողավազաններում ջուրը մաքուր պահելու համար: Այս ծրագիրը հաջողվեց: Ջուրը բացարձակապես պարզ դարձավ։ Չանի արշավախմբին հաջողվել է նաև հայտնաբերել օբյեկտների լայն տեսականի. երկու գեղեցիկ փորագրված փայտե գահեր, մի քանի փայտե դույլեր, մոտ հարյուր կավե սափորներ և տարբեր չափերի, ձևերի և դարաշրջանների ամաններ, գործվածքների կտորներ, ոսկյա զարդեր, նեֆրիտի, ռոք բյուրեղից, ոսկորից, մարգարիտից պատրաստված իրեր. սաթ, պղինձ և օնիքս, ինչպես նաև մարդու և կենդանիների ոսկորներ".

Սրանից հետո ոչ ոք լրջորեն չի ուսումնասիրել Սուրբ Ցենոտը: Թեև կա մեկ էնտուզիաստ և նրա անունը Գիլերմո դե Անդա է։ Գիլերմոն՝ հնագիտական ​​սուզորդը, դեռևս 2011 թվականին հայտնաբերել է վեց մարդկային կմախք և նեֆրիտի արտեֆակտ Սուրբ Սենոտի քարանձավի ճյուղում:

3. Իկ-Կիլ

Մեքսիկայի ոչ բոլոր սենոտներն են այդքան սարսափելի, մութ և կեղտոտ: Եվ մայաների հետնորդներն այժմ գերադասում են անզգույշ հարուստ զբոսաշրջիկներին, որոնք թռչկոտում և ցատկում են Յուկատանում ցենոտներով, քան քահանաներին զոհաբերելը: Այս ցենոտներից մեկը Իկ-Քիլն է։ Ես այցելեցի այն 2012 թվականի մայիսին:

Ik Kil-ը Սուրբ Սենոտի հարևանն է և գտնվում է Չիչեն Իցայից ոչ հեռու: Բայց եթե Սենոտե Սագրադոն ներկայացնում է մահը, ապա Իկ Կիլը բացարձակ է նրա համար

հակառակը։ Այս սենոտը կյանքի տոն է: Մաքուր կապույտ ջուր, որի մեջ լողում են ձկները, ջրվեժներ, ջրհորի ներսում կախված մեծ ծաղիկներով բույսեր: Ջրի մակարդակը գետնի մակարդակից 26 մ խորության վրա է։ Դուք կարող եք իջնել պատի մեջ փորագրված քարե սանդուղքով: Ահա թե ինչ տեսք ունի ցենոտը վերևից.

Դուք կարող եք լողալ սենոտում և ցատկել դրա մեջ տարբեր բարձրությունների հարթակներից: Ամենաբարձր հարթակի բարձրությունը 7 մետր է։ Վերևից թվում է, որ այն շատ բարձր չէ, բայց թռիչքը բավականին երկար է։

Այս ցենոտում ամեն տարի անցկացվում են խիզախների մրցույթներ, ինչը նշանակում է «ծաղրել սատանային»: Մասնակիցները գալիս են ամբողջ աշխարհից և ցատկում ջրհորը հենց վերևից: Ես չգիտեմ, թե ինչպես են դա անում:

Ik Kil cenote-ի խորությունը 40 մետր է։ Քչերն են հասել այս ջրհորի հատակը, չնայած ամեն տարի այստեղ են գալիս սուզորդներ՝ իրենց ուժերը փորձելու։

Սա ես եմ, որ նույն բարձր հարթակից ջուրն եմ ընկնում։ Ցատկողները շատ քիչ էին։

Դե, դա այն ամենն էր, ինչ ես պետք է ասեի ձեզ: Եթե ​​ուրբաթ օրը աշխարհը չվերջանա, ես նորից կգնամ Մեքսիկա և կփորձեմ ուսումնասիրել Յուկատան թերակղզու այլ Սենոտներ և ստորջրյա գետեր, որոնց մասին անպայման առանձին գրառում կգրեմ։

Մեր մոլորակը հարուստ է չափազանց գեղեցիկ և անսովոր վայրերով, որոնք հիացնում են իրենց բնության գեղեցկությամբ: Մոլորակի զարմանահրաշ վայրերի ցանկից զատ կանգնած է այսպես կոչված սենոտային Իկ-Կիլը, որը թաքնված է Մեքսիկայում՝ Յուկատան թերակղզում: «Ցենոտ» բառի իմաստը բառացիորեն սահմանվում է որպես բնական ջրհոր, որը ձևավորվել է տարրերի և ժամանակի ուժերի շնորհիվ: Ik-Kil-ը թերակղզու միակ սենոտը չէ, սակայն նրա բնական գեղեցկությունն ու հսկա չափերը տարեցտարի ավելի ու ավելի շատ զբոսաշրջիկների են գրավում, ինչպես նաև նրանց, ովքեր պարզապես ցանկանում են անմոռանալի հիշողություններ թողնել սեփական աչքերով տեսածի մասին:

Հաճելի բոնուս միայն մեր ընթերցողների համար՝ զեղչի կտրոն՝ մինչև հուլիսի 31-ը կայքում շրջագայությունների համար վճարելիս.

• AF500guruturizma - գովազդային կոդ 500 ռուբլու համար շրջագայությունների համար 40,000 ռուբլուց
• AF2000TGuruturizma - գովազդային կոդ 2000 ռուբլու համար: դեպի Թունիս շրջագայությունների համար 100 000 ռուբլուց։

Եվ կայքում դուք կգտնեք շատ ավելի շահավետ առաջարկներ բոլոր տուրօպերատորներից: Համեմատե՛ք, ընտրե՛ք և պատվիրե՛ք տուրեր լավագույն գներով:

Յուկատանը թերակղզի է Մեքսիկայում, որը պարունակում է երեք նահանգ՝ Կինտանա Ռու, Կամպեչե և Յուկատան: Մոտակայքում են գտնվում Բելիզը և Հյուսիսային Գվատեմալան։ Թերակղզին ողողված է Մեքսիկական ծոցի և Կարիբյան ծովի ջրերով։ Յուկատանի կլիման տաք և արևադարձային է՝ բուսական և կենդանական աշխարհի հարուստ բազմազանությամբ:

Յուկատան քաղաքակրթությունը անձեռնմխելի մնաց մինչև 16-րդ դարը, երբ նրա խաղաղությունը խաթարվեց իսպանական նվաճումների պատճառով: Չնայած այդ ժամանակ կրած դժվարություններին և դժվարություններին, Յուկատանի որոշ բնիկներ կարողացան պահպանել իրենց նախնիների հին լեզուն մինչ օրս: Մինչև 20-րդ դարի կեսերը Յուկատանի որոշ ավանդույթներ, մշակույթ և խոհանոց ունեին հստակ տարբերություններ մնացած Մեքսիկայի մշակույթից: Տեղական Յուկատանները դեռ պահպանում և հարգում են իրենց նախնիների հնագույն մշակույթը:

Յուկատանը հին ժամանակներում եղել է մայաների ցեղի հայրենիքը, իսկ Չիչեն Իցա քաղաքի մնացորդները, որտեղ նրանք ապրել են, գտնվում են Իկ-Կիլ ցենոտից քայլելու հեռավորության վրա: Չիչեն Իցան պատկանում է մայաների հնագույն քաղաքին և հանդիսանում է խոշոր առևտրի և կրոնական կենտրոններից մեկը։ Չիչեն Իցա թարգմանաբար նշանակում է «Իցա ցեղի ջրհորի բերան»։

Հետաքրքիր հոդվածներ.

Այս քաղաքը հիմնադրվել է մ.թ. 500 թվականին։ ե., ոչ վաղ անցյալում այն ​​ներառվել է «Աշխարհի 7 նոր հրաշալիքների» ցանկում։ Քաղաքի պեղումների ժամանակ հայտնաբերված ավերակները վկայում են այս հնագույն քաղաքի մեծ նշանակության մասին։ Դա հաստատում են Յուկատանում տարածված լեգենդները։ Քաղաքի հայտնաբերված մնացորդները վկայում են նաև այն փաստի մասին, որ մայաների ավանդական մշակույթը մեծապես կրել է Մեսոամերիկայի այլ բնակիչների քաղաքակրթությունների ազդեցությունը։ Պեղումների ժամանակ հայտնաբերված շենքերի ավերակները ակնհայտորեն տարբերվում էին միմյանցից իրենց չափերով և ճարտարապետությամբ։

Չիչեն Իցայում է գտնվում նաև աշխարհի առեղծվածային 8-րդ հրաշալիքը՝ մայաների արևի աստված Կուկուլկանի բուրգը: Այս շենքը մարմնավորում է մայաների հսկայական օրացույցը։ Բուրգը, ավելի ճիշտ՝ նրա ճարտարապետությունը՝ օպտիկական և ձայնային մետամորֆոզներով, մինչ օրս չբացահայտված համաշխարհային առեղծված է:

Ինչպես է ձևավորվել Cenote Ik Kil-ը

Cenote Ik-Kil-ը բնության կողմից ձևավորվել է ստորգետնյա քարանձավից և, քանի որ այն բաղկացած է եղել կրաքարից, քարանձավի պատերը հեշտությամբ լվացվել են ստորգետնյա ջրերով և քանդվել՝ ավելի ու ավելի մեծանալով տրամագծով և խորությամբ: Ներկայումս այս ստորգետնյա լճի խորությունը գերազանցում է քառասուներկու մետրը, սենոտի տրամագիծը վաթսունմեկ մետր է։

Մինչ օրս դուք արդեն կարող եք տեսնել սենոտեի պատերը, որոնք հուսալիորեն ամրացված են տեղի բնակիչների կողմից և քարե սանդուղքը, որը ստեղծվել է զբոսաշրջիկների հարմարավետության համար, որոնք իջնում ​​են ջուրը, որպեսզի սուզվեն այս ցենոտի լեգենդար ջրերը: Նաև սենոտի պատերը զարդարված են արհեստական ​​ջրվեժներով և ժամանողների համար դիտահարթակների տեսքով պատշգամբներ ունեն, որպեսզի նրանք կարողանան հիանալ այս վայրի գեղեցկությամբ և լուսանկարել տարբեր տեսանկյուններից։ Սա օգնում է զբոսաշրջիկներին երկար ժամանակ պահպանել իրենց հիշողության մեջ տեղի տեսարժան վայրերի ողջ հմայքը:

Յուկատան կղզում կան բավականին մեծ թվով սենոտներ (մի քանի հազար), և դրանք ձևավորվել են կրաքարից կազմված տեղական հողի կառուցվածքի և դրա վրա ստորգետնյա գետերի և տեղումների ազդեցության շնորհիվ, որոնք առանձնանում են. նրանց զարմանալի ուժը արևադարձային կլիմայական պայմաններում:

Հին ժամանակներում մարդկանց քաղցրահամ ջրի կարիքը բավարարում էին հենց սենոտները, որոնք մաքուր խմելու ջրի թանկագին պահապաններն էին։ Թերևս այդ պատճառով մայաները նրանց վերաբերվում էին որպես Աստծո սուրբ դրսևորումների: Կարծիք կա, որ հին ցեղերը ցենոտն ընկալել են որպես դեպի մյուս աշխարհ տանող դարպասներ։ Եվ դա զարմանալի չէ, քանի որ ձեր գտնվելու ընթացքում, ցենոտի մոտ, և նայելով այս անսովոր և կախարդական գեղեցկությանը, ձեզ տիրում է միստիկայի և առեղծվածի զգացում:

Ik-Kil-ի մեծության սենոտը կարելի է համեմատել ստորգետնյա լճի հետ, որի ձևավորմանը նպաստել են նաև ստորգետնյա գետերն ու ջրանցքները։ Ցենոտում բյուրեղյա մաքուր ջուրը, փիրուզագույն երանգով, թույլ է տալիս ջրասուզակներին և սովորական ջրասուզակներին դիտել Իկ-Կիլ ստորջրյա աշխարհի գեղեցկությունը՝ հիանալով մոտակայքում լողացող ձկներով:

Զբոսաշրջության տեղեկատվություն

Զբոսաշրջիկների առեղծվածային գրավչությունն այս վայրում ստիպել է տեղի մեքսիկացի ձեռներեցներին զարգացնել շրջակա տարածքը՝ այցելուների հարմարավետ կացության համար: Կարող եք համտեսել տեղական ավանդական ուտեստներ, ինչպես նաև հարմարավետ մնալ փոքրիկ, բայց հարմարավետ քոթեջ հյուրանոցում՝ վայելելով տեղական բնության գեղեցկությունը, ինչպես նաև արհեստական ​​ջրվեժները:

Ik-Kil cenote այցելող զբոսաշրջիկներին թույլատրվում է լողալ այնտեղ, կան նույնիսկ հատուկ սարքավորված հարթակներ և աստիճաններ, իսկ ջրի քսանհինգ աստիճանի ջերմաստիճանը հաճելիորեն կզարմացնի ընկղմված մարմինը քառասուն աստիճան տաքության մեջ գտնվելուց հետո: Տեղական գոյություն ունեցող համոզմունքը, որ Իկ-Կիլ ցենոտի ջրերում լողանալը ձեզ տալիս է «վերստին ծնվածի» զգացում, հարյուր տոկոսով համոզված է, երբ դուք լողում եք այնտեղ: Ik-Kil cenote այցելող զբոսաշրջիկների կանոնները ներառում են պարտադիր ցնցուղ, նախքան նրանք պատրաստվում են լողալ այս ստորգետնյա լճում:

Յուկատան թերակղզին հայտնի է նաև իր նուրբ լողափերով, որտեղ կարող եք հանգստանալ քաղաքի եռուզեռից և վայելել քամին արևադարձային ծառերի ստվերում: Օրինակ, Տուլում ափը ձգվում է շատ կիլոմետրերով և ծածկված է նուրբ սպիտակ ավազով, ափամերձ ջուրը ունի հաճելի փիրուզագույն գույն՝ ի տարբերություն վառ կապույտ երկնքի։ Տեղական լողափերի գեղեցկության ակնկալիքները շատ առումներով գերազանցում են ամենադաժան սպասումները:

Հրաշալի, կախարդիչ, խորհրդավոր և այդքան հեռավոր Մեքսիկա ճանապարհորդելը շատ ակտիվ զբոսաշրջիկների երազանքն է, որը ցանկության դեպքում հեշտ է կյանքի կոչել: Ավելին, այսօր պարզեցված վիզային ռեժիմի և դեպի Կանկուն ուղիղ չվերթների շնորհիվ տեկիլայի, սալսայի և Կարիբյան ավազանի լավագույն լողափերի երկիր հասնելն ամենևին էլ դժվար չէ:

Առողջարանային քաղաքների և շրջակա տարածքների տեսարժան վայրերը (Կանկունը Մեքսիկայի զբոսաշրջության ոլորտի առաջատարն է) կարելի է երկար ժամանակ թվարկել.

• հայտնի բուրգեր - Չիչեն Իցա, Արևի բուրգ, Լուսնի բուրգ;
• Մայապան (Հյուսիսարևմտյան Յուկատանում գտնվող մայաների հետդասական քաղաք);
• Կոբա (Մեքսիկայում մայաների քաղաքակրթության հնագույն քաղաքի ավերակներ);
• և շատ շատ ուրիշներ!

Այնուամենայնիվ, այս հոդվածը նվիրված է Մեքսիկայի ամենահայտնի բնական ցենոտներին:

Հին մայաների հավատալիքների համաձայն՝ ցենոտը ոչ միայն մաքուր ջրի աղբյուր էր, այլև մուտք դեպի մյուս աշխարհ՝ Շիվալվա։ Սրբազան ցենոտները հաճախ օգտագործվում էին տարբեր ծիսական արարողությունների համար:

Այսօր գրեթե բոլորը հնարավորություն ունեն սուզվելու կարստային լճերի սուրբ կազդուրիչ ջրերի մեջ։ Մենք կթվարկենք Մեքսիկայի ամենահայտնի սենոտները և մի փոքր կպատմենք դրանցից յուրաքանչյուրի մասին:

Իկ-Կիլ

Ik-Kil-ը թերևս Յուկատանի ամենագեղատեսիլ սենոտն է: Այն գտնվում է Չիչեն Իցա աշխարհահռչակ հնագիտական ​​վայրի մոտ։ Դուք կարող եք արագ և ապահով կերպով իջնել դեպի ցենոտ քարե աստիճաններով: Քարանձավի հատակին զարմացած այցելուի հայացքի առաջ հայտնվում է փիրուզագույն գույնի զով քաղցրահամ ջուր։ Լիանաները կախված են «ստորգետնյա ջրհորի» պատերի երկայնքով՝ ավելացնելով հատուկ մթնոլորտ և արտացոլելով մայաների թագավորության գեղատեսիլ աշխարհը:

Չիչեն Իցա

Չիչեն Իցայի սուրբ սենոտը (մյուս անունը՝ «Զոհաբերությունների ջրհոր») ջրի հիմնական բնական մարմինն է և հայտնի Չիչեն Իցայի «սիրտը»: Փաստորեն, այս բնական աղբյուրը ծառայել է որպես հին մայաների քաղաքի անուն։ Հազարավոր ուխտավորներ ամբողջ Յուկատանից եկել և շարունակում են գալ եզակի սենոտ, որը 60 մետր տրամագծով «ձագար» է։ Կրաքարե պատերը կտրուկ իջնում ​​են դեպի մուգ փիրուզագույն ջուրը: Սենոտե Չիչեն Իցայի պատի մեջ կա սանդուղք։ Ջրի խորությունը տեղ-տեղ հասնում է 58 մետրի։

Զեյթուն կամ Շքեկեն

Բաց երկնքի տակ գտնվող Զեյթունը, որն ավելի հայտնի է որպես Շքեկեն, գտնվում է Էք Բալամ հնագիտական ​​գոտում։ Իր հեռավորության պատճառով վայրը բավականին հանգիստ է, այցելուները շատ չեն։ Այնուամենայնիվ, ակտիվ զբոսաշրջիկները՝ էքստրեմալ սենսացիաների սիրահարները, կարող են իջնել ցենոտ՝ օգտագործելով մագլցող պարան կամ նույնիսկ ցատկել 20 մետր բարձրությունից։

Grand Cenote

Grand Cenote-ը համարվում է բացօթյա գործունեության ամենահայտնի վայրերից մեկը: Այստեղ կարելի է վայելել սնորքելինգը և սուզվելը: Ցենոտի խորությունը 10 կմ է։ Տեղը գտնվում է Թուլումի մոտ։

Յոթ բերան

Cenote Seven Mouths-ը գտնվում է Կանկունի մոտ գտնվող մասնավոր այգում, Պուերտո Մորելոսից տասնհինգ կիլոմետր հարավ: Cenote Seven Mouths-ն իր անունը ստացել է գետնի յոթ անցքերից: Դրանցից երեքը հագեցած են զառիթափ աստիճաններով, որոնք տանում են դեպի մաքուր, խորը ջուր: Մնացած չորս անցքերը թույլ են տալիս արևի լույսը մտնել ստորգետնյա քարանձավ: Նման բնական «լուսավորությունը» այս վայրը դարձնում է շատ գեղեցիկ և գրավիչ զբոսաշրջիկների համար:

Cenote Seven Mouths-ում, ինչպես Մեքսիկայի շատ այլ սենոտներում, դուք կարող եք սուզվել բարձրությունից և լողալ ձեր սրտով ստորգետնյա լճի զով ջրերում՝ վայելելով հոյակապ ստալակտիտների և ստալագմիտների տեսարանները:

Ցենոտը քարանձավային կամարի փլուզման հետևանքով ձևավորված ջրհորի տեսակ է։ Հորատի հատակին, ինչպես և սպասվում էր, ջուր կա. ամենից հաճախ սա ստորգետնյա գետ է, որը հոսում է փլուզման վայրում: Եզակի երեւույթ, հարկ է նշել. Չի գտնվել ոչ մի տեղ, բացի Մեքսիկայից

Դրանք կարող են շատ տարբեր լինել՝ դրանք փակ քարանձավներ են և պարզապես փոքրիկ իջվածքներ-ավազաններ։ Անունը գալիս է մայաների լեզվից՝ ts’onot («ծոնոտ», «լավ» բառից): Մայաները սենոտներին անվանում էին «մահացածների թագավորության դարպաս» և նրանց ջրերը սուրբ էին համարում։

Ժամանակին մայաները գտել էին ցենոտի կիրառություն. դրանք օգտագործում էին կամ ջուր ստանալու համար, քանի որ դրանցում ջուրը թարմ է, կամ զոհաբերությունների համար: Ինչու ոչ?

Cenote Sagrado de Chichen Itza, որը նաև հայտնի է որպես Սուրբ Սենոտ

Ենթադրություն կա, որ ջրհորը Չիչեն Իցայի կյանքի կենտրոնն է եղել, մի քաղաք, որն իր ծնունդը պարտական ​​է սուրբ վայրին, որի ափերին հավաքվել են քահանաներ և ռազմիկներ: Բնակավայրի կենտրոնից հնդկացիները ասֆալտապատ ճանապարհ են բացել դեպի սենոտե՝ սակբե, որով շարժվել են հարյուրավոր ուխտավորներ։

Մայաները հավատում էին, որ Չակ աստվածը ապրում է ցենոտի հատակում՝ ամպրոպի, կայծակի և անձրևի տերը, աստված, ով մարդկանց եգիպտացորեն էր տալիս: Հնդիկները նրան և անդրաշխարհի ահեղ աստվածներին նվիրեցին նվերներ՝ նեֆրիտի, փայտից, քարից և ոսկուց պատրաստված իրեր: Քրիստոնյա միսիոներ Դիեգո դե Լանդան գրել է, որ ջրհորի հատակում գտնվում է մայաների քաղաքակրթության ողջ ոսկու կեսը, և բրիտանացի Էդվարդ Թոմփսոնը, ով համարձակվել է իջնել ցենոտի հատակը, այնտեղ հայտնաբերել է հսկայական քանակությամբ կերամիկա, նեֆրիտի և ոսկուց պատրաստված արհեստներ:

Քարե տաճար Չիչեն Իցայի սուրբ սենոտում

Բայց Թոմփսոնը նաև ներքևի մասում հայտնաբերեց կենդանիների և մարդկանց կմախքներ, ինչը ցույց է տալիս զոհաբերության պրակտիկան Քսիբալբայի աստվածների պաշտամունքում: Սրբազան ցենոտի շուրջ մութ լեգենդները այս վայրը դարձրել են լեգենդար: Ջրհորի մասին տասնյակ գրքեր են գրվել, և հարյուր հազարավոր ուխտավորներ ամեն տարի գալիս են Չիչեն Իցա՝ նայելու այս զարմանահրաշ վայրը:

Սրբազան սենոտ տանող ճանապարհը սկսվում է Կուկուլկան բուրգից և գտնվում է

համալիրի տարածքումՉիչեն Իցա

Հուշանվերներ Չիչեն Իցայի սուրբ սենոտա տանող ճանապարհին

Ինքը՝ թերակղզին, հիմնականում բաղկացած է կրաքարի հաստ շերտից, որը շատ ենթակա է էրոզիայի։ Եվ արևադարձային անձրևները միլիոնավոր տարիների ընթացքում քայքայել են Յուկատանի հողն այնպես, որ այն նման է անցքերով պանրի կտորի։ Հսկայական ստորգետնյա քարանձավները լցված քաղցրահամ ջրով, մեկը մյուսի վերածվելով, կորել են անհավանական խորություններում։

Երբեմն քարանձավի տանիքը փլուզվում է. այսպես են ստացվում Cenotes-ը

Թերակղզում կա ավելի քան 3000 սենոտ, և միայն 1400-ն է իրականում ուսումնասիրված և գրանցված: Ցենոտները նշված են կապույտ կետերով:

Cenote Ik kil

Cenote Ik Kil-ը գտնվում է Չիչեն Իցայի մայաների ավերակներից 3 կմ հեռավորության վրա: Այս խառնարանի խորությունը մոտ 85 մետր է։ Նախաձեռնող մեքսիկացիները հյուրանոց են կառուցել Սենոտեի մոտ: Այնտեղ լողավազան չկա, և այն փոխարինում է Իկ Կիլը։

Այս ցենոտը կոչվում է նաև «Սուրբ կապույտ սենոտ»: Այն ամբողջովին շրջանաձև ցենոտ է՝ հարուստ բուսականությամբ և ջրվեժներով։ Ջրվեժները, սակայն, արհեստական ​​են. դա արվել է հյուրանոցի կողմից՝ այս վայրին ավելի «հմայք» հաղորդելու համար:

. Սա տեսարան է պատի մեջ կտրված պատուհանից: Արհեստական ​​են նաև ստալակտիտները, որոնք կախված են մարդկանց վրա։ Թերակղզու որոշ սենոտներ ունեն բնական ստալակտիտներ, սակայն Իկ Կիլում դրանք բնական չեն։

Այս ցենոտում ջուրը բյուրեղյա թափանցիկ փիրուզագույն է, շատ հաճելի 25,5°C ջերմաստիճանով:

Կան Cenote-ի տարբեր տեսակներ՝ նրանք, որոնք ամբողջովին ստորգետնյա են, նրանք, որոնք գտնվում են գետնի մակարդակի վրա, ինչպես լիճը կամ լճակը, և նրանք, որոնք բաց հորեր են, ինչպես այս մեկը:
Այս ցենոտում թույլատրվում է միայն լողալ։ Բայց ոմանք բաց են սուզվելու համար (scuba diving): Ասում են, որ ստորջրյա որոշ քարանձավներ հարյուրավոր կիլոմետրեր են ձգվում։

Ըստ մայաների հավատալիքների՝ մահացած մարդու համար այդքան էլ հեշտ չէր մտնել հանդերձյալ կյանք։ Հանգուցյալի հոգին պետք է իջներ զառիթափ աստիճաններով դեպի անդրաշխարհ: Այնտեղ նրան լուրջ փորձություններ էին սպասվում, որոնք հաղթահարելով նա գնաց չորս գետերի խաչմերուկ՝ արյուն, սպիտակ, դեղին և սև։ Վերջինս հանգեցրեց դեպի Քսիբալբա՝ հետմահու: Այս ճամփորդությունների ժամանակ հոգուն օգնեց հատուկ ուղեցույց շունը:

Ամենազարմանալին այն է, որ անդրշիրիմյան կյանք տանող թունելը ոչ միայն գեղեցիկ փոխաբերություն է, այլ շատ իրական տեխնածին կառույց: Նման թունելները բավականին քիչ են Յուկատանում, և դրանցից մեկը երևում է այս լուսանկարում:

Եթե ​​հեռանանք միստիցիզմից, ապա այս միջանցքով իջնում ​​ենք Ցենոտի ստորին մակարդակ։

Ek Balam Cenote Մայա

Այս աստիճանները տանում են դեպի զնդան։

Ստորգետնյա Իկ Կիլ լճի մասին հաղորդագրության մեջ տրված ցենոտեի որակմամբ՝ սա պատկանում է երիտասարդ ցենոտին.

Այս մեծ անցքի միջով դեպի ջուր տանող պարույր սանդուղք կա։ Եվս երկու անցք: Ավելի մեծն օգտագործվում է գրավչության համար. կարող եք իջնել խորքերը՝ օգտագործելով պարանները, ինչպես ժայռամագլցողը: Ավելի փոքր բան չի օգտագործվում

Այնտեղի ձկները շատ չեն վախենում մարդկանցից և հանգիստ լողում են մոտակայքում։

Սենոտում նման ստորգետնյա վթարային անցում է կտրվել։ Քանի որ նրանք փորել են ոչ վաղ անցյալում, այս լուսանկարում կարող եք տեսնել կրաքարային ժայռը: Սա այն ժայռի տեսակն է, որը կազմում է ամբողջ Յուկատան թերակղզին: Այս ժայռի մեջ է, որ ջուրն առաջացնում է բնության հրաշալիքները, որոնց անունը Սենոտ է:

Սենոտե Կալավերա

Calavera-ն իսպաներեն նշանակում է «գանգ»: Ցենոտն իր անվանումն ստացել է քարանձավի տանիքի երեք կլոր անցքերի պատճառով, որոնք հիշեցնում են աչքեր, իսկ վերևում՝ բերան։ Կալավերան հայտնի է որպես «Դատապարտության տաճար»։

The Temple of Doom cenote համակարգը միացվել է Sac-Actun համակարգին 2007 թվականին և այժմ հանդիսանում է այս հսկա քարանձավային համակարգի մի մասը:

Սուզումն սկսվում է գանգի «բերան» մտնելով։ Իջնելն իրականացվում է աստիճաններով կամ 3 մետր բարձրությունից ցատկելով։ Մակերեւույթի վրա լողալու ժամանակ կնկատեք, որ գտնվում եք ընդարձակ ստորգետնյա խցիկում, որի միայն մի մասն է երևում վերևից։

Այնտեղ են ապրում չղջիկները և քարանձավային սվիֆթները, որոնք թաղված են քարանձավի առաստաղին: Քարանձավի երկու կողմերում կան հսկայական քարեր։ Ներքևում կան արտասովոր հանքավայրեր՝ ստալագմիտներ։ Մոտ 10-15 մետր խորության վրա կարող եք դիտել հալոկլինը՝ աղի և քաղցրահամ ջրի խառնուրդը:

Առավելագույն խորությունը՝ 20 մետր

Տեսանելիությունը՝ 10 մետր +, երբեմն ավելի քիչ, երբեմն ավելի