Ֆաթեհփուր Սիկրին Հնդկաստանի ուրվական քաղաք է: Ամեն ինչ Ֆատեհպուր Սիկրիում հանգստի մասին Ամենաշքեղ պալատը Ֆաթեհպուր Սիկրի քաղաքում

Հին Ֆաթեհփուր Սիկրին վաղուց ամայի ուրվական քաղաք է: Նրա այս ատրակցիոնի ստեղծման պատմությունը հետաքրքրաշարժ է և հետաքրքիր:

Լեգենդի սկիզբ

Հնդկական կայսր Աքբարը իսկապես երազում էր որդու մասին. նա եկավ նշանավոր շեյխ և իմաստուն Չիշթիի մոտ՝ խնդրելու նրա օրհնությունը ժառանգորդի ծննդյան համար: Շատ շուտով կայսրը վերջապես հայր դարձավ մի հրաշալի տղայի, որին անվանեց Սալիմ և, երջանկությունից կողքի լինելով, երդվեց կառուցել նոր քաղաք իր կյանքում նման ուրախալի իրադարձության կապակցությամբ։ Նա կատարեց իր խոստումը` Ագրայից ոչ հեռու ժայռոտ լեռների վրա կանգնեցնելով իր գեղեցկությամբ և խորհրդավորությամբ եզակի Ֆաթեհպուր Սիկրի քաղաքը:

Այս քաղաքը ժամանակի ընթացքում ընդհանրապես չի ավերվել։ Իսկ այսօր այն իր գեղեցկությամբ գրավում է միլիոնավոր ուխտավորների ու զբոսաշրջիկների ուշադրությունն ամբողջ աշխարհից։ Բոլոր նրանք, ովքեր երազում են ժառանգորդի լույս աշխարհ գալու մասին, գալիս են այստեղ աղոթելու դրա համար՝ անկեղծորեն հավատալով, որ կստանան իրենց ուզածը, ինչպես մի ժամանակ ստացավ Աքբար կայսրը:

Շինարարության պատմություն

Fatehpur Sikri-ն կառուցվել է 1565 թվականին, սակայն ջրի բացակայության պատճառով գոյատևել է ընդամենը 15 տարուց մի փոքր ավելի: . Այսօր այս քաղաքը պաշտոնապես համարվում է ճարտարապետական ​​արգելոց, և մերձակա գյուղերում ապրող տեղի բնակիչները հաճախ են գալիս այստեղ՝ մտածելու իրենց խնդիրների մասին և հիշելու անցած տարիները։

Քաղաքն ունի շատ հարուստ ճարտարապետություն։ Այս փաստի հստակ հաստատումը հնդկական կայսրի կնոջ՝ Ջոդհա Բայի պալատն է։ Նրա խցիկները զարդարված են գեղեցիկ, յուրահատուկ փորագրություններով։ Բոլոր շենքերի տանիքները նույնպես փորագրող տարրեր ունեն։ Դրանց վրա կարելի է գտնել նաև հատուկ փոքրիկ ամառանոցներ, որոնք շատ հարմարավետ տեսք ունեն այս ամբողջ գեղարվեստական ​​շքեղության ֆոնին:

Կան մարդիկ, ովքեր քաղաք գնալուց և Չիշթիի գերեզմանի մոտ աղոթելուց հետո, իրականում նկատել են որդիների, ինչը կարող էր պարզ զուգադիպություն լինել։ Սակայն դրական օրինակները մշտապես լինում են՝ ավելի մեծ հետաքրքրություն առաջացնելով Ֆաթեհփուր Սիկրի քաղաքի նկատմամբ:

Քաղաքը մունիցիպալ տարածք է Հնդկաստանի Ուտար Պրադեշ նահանգում։ 16-րդ դարում Աքբար I-ի օրոք եղել է Մուղալների կայսրության մայրաքաղաքը, ավելի ուշ, բնական անբարենպաստ պայմանների պատճառով (ջրային ռեսուրսների բացակայություն), կորցրել է այդ կարգավիճակը։ 20-րդ դարում (1986 թ.) լքված քաղաքը դարձավ քաղաքի մի մասը։

Ֆաթեհպուր Սիկրի, շինարարության պատմություն

Շահ Ջելալ Էդդին Մուհամմադը՝ Թամերլանի ծոռը, որը հայտնի է որպես Աքբար (այսինքն՝ «Մեծը»), կառավարել է Հնդկաստանը մոտ 50 տարի՝ 1556-1605 թվականներին: Այս երկար ժամանակ Աքբարին հաջողվել է իրեն փորձել տարբեր դերերում. եղել է բանաստեղծ և փիլիսոփա, շինարար և զորավար, քաղաքական գործիչ և կրոնական բարեփոխիչ։ Նա փորձեց երկրի համար ստեղծել նոր միասնական կրոն՝ աջակցելով փիլիսոփա Քաբիրի գաղափարին՝ միաձուլել իսլամը հինդուիզմի հետ և ներառել ջայնիզմի և քրիստոնեության ուսմունքները նոր հավատքի մեջ:

Այնուամենայնիվ, գործնականում դա հանգեցրեց Աքբարի սովորական անձի պաշտամունքին, ով իրեն հռչակեց որոշակի «աստվածային հավատքի» «վերջին մարգարեն»: Ըստ «մարգարեի» ցուցումների՝ արգելվում էր տավարի միս ուտել, կովեր սպանել, Ռամադան ամսվա ընթացքում ծոմ պահել և ուխտագնացություն կատարել դեպի Մեքքա։ Արգելվում էր սափրել մորուքները, մահացածներին թաղել գլուխները կողքի վրա, երեխաներին տալ Մուհամմադ անունը: Արգելվում էր նաև նոր մզկիթներ կառուցել, և կարելի էր աղոթել միայն այն տաճարներում, որոնք Աքբարն ինքն էր հիմնել։

Թույլ մարդու երազանքներից բացի այլ հիմք չունենալով։ Ցավալի հպարտությամբ տարված՝ այս արհեստական ​​«աստվածային հավատքը» ծխի պես հալվեց Աքբարի մահից հետո՝ չթողնելով չնչին հետք։ Այս դարաշրջանի միակ հուշարձանը մահացած Ֆաթեհփուր Սիկրին քաղաքն էր՝ Շահ Աքբարի նախկին մայրաքաղաքը, որը գտնվում է 36 կմ արևմուտք:

Աքբարը երկար ժամանակ է ծախսել նոր մայրաքաղաք կառուցելու վայր ընտրելիս։ Նախկին կենտրոնները՝ Դելին, Ագրան, նրան չէին համապատասխանում հզոր ընդդիմության առկայության պատճառով. և՛ մուսուլմանների, և՛ հինդուների ճնշող մեծամասնությունը տարակուսանքով և անհամաձայնությամբ էր նայում նորաստեղծ «մարգարեի» զորավարժություններին: Արդյունքում Աքբարը հրամայեց կառուցել նոր մայրաքաղաք մի ամբողջովին ամայի վայրում՝ փոքրիկ լճի ափին։

Քաղաքը կառուցվել է մեկ նախագծով. Ամենահմուտ արհեստավորներն այստեղ են բերվել աշխարհի տարբեր շրջաններից և երկրներից, բայց նրանց հմտությունը հիմնականում ժխտվել է Աքբարի ուշադրության կենտրոնում հսկա կիկլոպյան կառույցների կառուցման վրա, որոնք իրենց հնագիտության մեջ հիշեցնում են բրոնզեդարյան շինությունները:

Հիմնական աշխատանքն ընկել է 20 հազար ստրուկների ու գերիների ուսերին, որոնք Աքբարի հրամանով կրել են կարմիր ավազաքարի հսկայական մոնոլիտներ, որոնցից կառուցվել են քաղաքի պարիսպներն ու աշտարակները՝ առանց ամրացնող շաղախի օգտագործման։ Այս քարերի գույնի պատճառով Ֆաթեհփուր Սիկրին հաճախ կոչվում է « Կարմիր քաղաք».

Աքբարի մայրաքաղաքի ճակատագիրը, որը նա շռայլորեն անվանեց Ֆաթհփուր - «Հաղթանակի քաղաք», ողբերգական էր։ Անհավատալի ջանքերի գնով քաղաքի կառուցումից անցավ 14 տարի, և հանկարծ լիճը, որը ջրի միակ աղբյուրն էր ամբողջ տարածքի համար, ընկավ գետնի տակ։

Հնդկաստանում նման երեւույթներ եղել են ու տեղի են ունենում բավականին հաճախ։ Աքբարի հակառակորդները բացահայտ ծիծաղում էին. չէ՞ որ «ամենագետ մարգարեն» այնքան զգույշ է ընտրել իր մայրաքաղաքի վայրը։ Ժողովուրդը համոզված էր, որ հենց Հնդկաստանի աստվածներն են պատժել Աքբարին իր չափազանց մեծ հպարտության համար։ Իսլամի հետևորդները նույն բանն էին ասում, միայն թե նրանք բնականաբար Ալլահին էին վերագրում Ֆաթեհփուրի համար ուղարկված պատիժը:

Երեք հարյուր տարի Ֆաթեհփուր Սիքրի քաղաքը մնաց լքված։ Պալատներն ու տները պատված էին հաստ որթատունկներով ու տատասկով։ Մարդիկ անիծված վայրի պես խուսափում էին մեռած քաղաքից՝ վախենալով մոտենալ նրան։ Վայրի կենդանիները շրջում էին նախկին շահի նստավայրի փողոցներում, այնտեղ կային անթիվ օձեր և անգղներ.

Եվ միայն 19-րդ դարի վերջին Աքբարի մայրաքաղաքի շենքերը մաքրվեցին թավուտներից։ Ավելի ուշ մոտակայքում մեծացավ մի փոքրիկ գյուղ՝ Սիկրին։ Այստեղ ջուրը դեռ բերվում է միայն մեքենայով...

Fatehpur Sikri, ճարտարապետություն և տեսարժան վայրեր

Քաղաքը, որտեղ գործնականում ոչ ոք չէր ապրում, պահպանվեց նույն տեսքով, ինչ Աքբարի կենդանության օրոք։ Բազմաստիճան, անվերջ թվացող սանդուղքը տանում է դեպի բարձր սարահարթ, որտեղ բարձրանում են նրա պարիսպներն ու պալատները, որոնցից վեր բարձրանում են 27 մետր բարձրության ավերակները։ Հաղթանակի դարպաս («Բուլվանդ Դարվազա»), ժամանակին նշելով Ֆաթեհփուրի տաճարի մզկիթի գլխավոր մուտքը: Սա Հնդկաստանի ամենամեծ և ամենագեղեցիկ մզկիթներից մեկն է:

Նրա բոլոր շենքերը կառուցված են մուգ կարմիր ավազաքարից և զարդարված սպիտակ և սև մարմարից պատրաստված բացվածքով։ Մզկիթի բակի տարածքը 181x158 մ է այստեղ պահպանվել է Աքբարի խոստովանահայր և խորհրդական Շեյխ Սելիմ Չիշտիի սպիտակ մարմարե դամբարանը։

Այստեղ կարող եք տեսնել նաև Իսլամ Խանի դամբարանը։

Մզկիթի հարավային մուտքը զարդարված է շքեղ «Շքեղության դարպասով» (43x20 մ):

Աքբարի նստավայրը բաղկացած է միմյանց հետ կապված մի քանի մեծ ու փոքր բակերից՝ շրջապատված բնակելի և տնտեսական շենքերով, հարեմի համար նախատեսված տարածքներով և այլն։ Ամբողջ անսամբլի կենտրոնում պալատն է՝ գահի սենյակով. Մահալ-ի-Խազ. Չափերը՝ 90x130 մ։

Նրբագեղ ամառային պալատը իրավամբ համարվում է Ֆաթեհփուրի ամենագեղեցիկ շենքը: Պանչ Մահալ, որը բաղկացած է բաց պատշգամբների հինգ հարկերից, որոնք բացում են գեղեցիկ տեսարաններ դեպի շրջակա քաղաքը։ Երեք կողմից շահի նստավայրը շրջապատված է 2,4 մ հաստությամբ և 9,6 մ բարձրությամբ ամրոցի պարսպով, չորս դարպասներով, որոնք զարդարված են վեցաթև աստղերով և ուղղված են չորս կարդինալ ուղղություններին։

Աքբարի պալատի ողջ համալիրը համապատասխանում է այն մթնոլորտին, որը տիրում էր էքսցենտրիկ բռնակալի դատարանում։ Ահա, օրինակ, մի տարօրինակ խաղահրապարակ է բակերից մեկի կենտրոնում՝ գծանշված շախմատի տախտակի նման։ Սա իրոք շախմատի տախտակ է՝ այստեղ խաղացել է պաչչիսի՝ հնդկական շախմատի տեսակ։ Խաղում միակ ֆիգուրներն էին համապատասխան հագնված կենդանի մարդիկ: Նրանք քայլում էին այս տախտակի երկայնքով, ինչպես սովորական շախմատի խաղաքարերն էին քայլում՝ հնազանդվելով չեկի և խաղի մեջ իր հակառակորդների հրամաններին:

Ահա ևս մեկ կառույց, որը հիշեցնում է հավի ոտքերի վրա դրված խրճիթ կամ ավազակ բլբուլի տուն՝ հզոր սյուն, որի գագաթին փորագրված փայտե ամառանոց է: Այն բարձրանում է կլոր դահլիճի կենտրոնում, որի գագաթի երկայնքով բաց պատկերասրահ է։ Սա Պետական ​​խորհրդի նիստերի սենյակն է («Դիվան-ի-Խազ»).

Հանդիպումների օրը շահը և նրա ամենամոտ խորհրդականները պատկերասրահից տեղափոխվեցին ամառանոց հատուկ անցուղիներով, որոնք այնուհետև հեռացվեցին ավելի մեծ գաղտնիության համար: Սյունի գագաթին այս բնում նստած շահը և նրա շրջապատը քննարկում և որոշում էին կայսրության ամենակարևոր հարցերը։

Աքբարի նստավայրի ամենահեռավոր անկյունում Փղերի դատարանն է՝ բոլոր կողմերից շրջապատված բարձր աշտարակներով։ Նրանք ծառայում էին որպես մի տեսակ թատերական տուփեր, որտեղից շահը և նրա մեծ շքախումբը կարող էին դիտել փղերի կամ տարբեր վայրի կենդանիների ծնունդը։

Այստեղ սարսափելի մահապատիժներ են իրականացվել, որոնք հորինել է անձամբ դաժան ու նենգ «մարգարեն»։ Մահվան դատապարտվածներին քշեցին այս քառակուսի բակ, որտեղից փախչելու հնարավորություն չկար։ Դարպասները բացվեցին, նրանց միջից բաց թողեցին մի վայրի փիղ, և շահը կարողացավ տեսնել անզեն զոհի և կատաղած կենդանու միջև մենամարտի ակնհայտ արդյունքը։ Այնուամենայնիվ, երբեմն փիղը շահից ավելի մարդասեր էր և հրաժարվում էր հետապնդել դատապարտյալին, այնուհետև նա համարվում էր արդարացված և ազատ արձակվել:

Ընդհանրապես, Աքբարը մեծ սեր ուներ փղերի հանդեպ, ինչը ակնհայտորեն գրավեց մոնղոլական տափաստանների որդիների այս ժառանգի երևակայությունը։ Բերդի պարիսպներից պարզ երևում է ամայի հովիտը, որտեղ ժամանակին ցայտել է լիճը, որն այնքան նենգորեն ավերել է մայրաքաղաք Աքբարը։ Նրա ափին մի աշտարակ կա Հիրան Մինար, որը կառուցել է շահը՝ ի պատիվ իր սիրելի փղի, որը մահացել է որսի ժամանակ։

Հեռանալով Ֆաթեհփուրից՝ ճանապարհորդը կրկնակի զգացողություն է ապրում. անկասկած զարմանալի է այս կառույցի վեհությունն ու ֆանտաստիկ քմահաճությունը՝ մարդկային ձեռքերի ստեղծագործություն, որը կառուցված է ստրուկների հազարավոր բանակի արյան ու ոսկորների վրա:

Միևնույն ժամանակ, այստեղ դուք կարող եք ձեր սեփական աչքերով տեսնել, թե իրականում ինչ էր նշանակում մուղալների երկու հարյուրամյա իշխանությունը հնդիկ ժողովրդի համար։ Աքբարի հրեշավոր և միևնույն ժամանակ կախարդական միտքը մարդկային անթիվ դժբախտությունների և տառապանքների վառ ապացույցն է:

Տարբեր ազգերի հեքիաթներն ու լեգենդները մեզ հաճախ են պատմում լքված քաղաքների մասին։ Մանկուց մենք լսում ենք խիզախ հերոսների արկածների մասին մոռացված ամրոցներում և մայրաքաղաքներում, որոնք կորել են վառ կապույտ երկնքի տակ անապատներում, ժայռերում և ջունգլիներում: Հիշում ենք նաև մեկ այլ հայտնի պատմություն՝ հեռավոր, երջանիկ ու հարուստ քաղաքների որոնումների մասին՝ արդար քանոնով, այգիներով ու շատրվաններով։ Այս լեգենդները սովորաբար խորհրդանշում են կորած դրախտի որոնումը:

Այնուամենայնիվ, յուրաքանչյուրը պատկերացնում է իր դրախտը։ Ինչ-որ մեկի կորած հեքիաթը գտնվում է Հնդկաստանի Ուտար Պրադեշ նահանգի հնագույն Ագրա քաղաքից մոտ 40 կիլոմետր հեռավորության վրա: Ագրայից եկող ճանապարհը հենվում է քաղաքի դարպասների սրածայր կամարների վրա, պայծառ կապույտ երկնքի տակ վեր է խոյանում վեհաշուք ամրոցը՝ ամրոցի պարիսպների հզոր շարքերով, մարմարե գմբեթներով, աշտարակներով ու պալատներով։

Ցավոք, քաղաք մուտք գործելիս հմայքը որոշ ժամանակ մարում է։ Հակաահաբեկչական «զանգեր», գրպաններ և պայուսակներ ստուգում, տոմսարկղեր, ագրեսիվ հարձակում տնային զբոսավարների և նյարդայնացնող առևտրականների կողմից, ինչպես նաև աղմկոտ օտարերկրացիների հետ անընդհատ փոխվող ավտոբուսներ՝ գունավոր շորտերով և բազմագույն հովանոցներով։ Այս ամենը լիովին կոտրում է տխուր արժանապատվությունով լի ուրվական քաղաքի գեղեցիկ երազանքը: Բայց եկեք փորձենք մոռանալ այս անախորժությունների մասին. մուղալների հպատակների ժառանգները պետք է հոգ տանեն իրենց պատմական ժառանգության մասին և ինչ-որ կերպ ապրուստ վաստակեն: Նրանք ասում են, որ նույնիսկ 15 ​​տարի առաջ, երբ Ֆաթեհփուր Սիկրին ներառված չէր ՄԱԿ-ի գրանցամատյաններում, այն ժամանակվա «չվերականգնված» կայսեր Աքբար մայրաքաղաքը իսկապես շունչ քաշեց:

Այսպիսով, բոլոր արգելքներն անցել են, և հեքիաթը վերադառնում է։ Դուք հայտնվում եք շքեղ սիզամարգով հսկայական բակում, իսկ ուղեցույցը հիշեցնում է, որ կայսեր օրոք այստեղ խոտ չէր աճում. բակը ամբողջությամբ ծածկված էր թանկարժեք գորգերով: Եվ ահա դրանք՝ փորագրված դարպասներ, դատարկ պալատներ, մզկիթներ, տաղավարներ, ութաթև աստղեր և արծվի բներ արևելյան բնորոշ գմբեթների միջև։

Երազում ժառանգորդի մասին

Այժմ Ֆաթեհփուր Սիկրին, ինչպես արևելյան հեքիաթային քաղաքը, շատ ճանապարհորդների համար ներկայացնում է կորած դրախտ: Բայց դրա կառուցողը` Մուղալ կայսր Աքբար Մեծը, ոչինչ չէր կորցնի. նա անձամբ իր համար դրախտ կառուցեց: Նա, ում մասին երազում էի:

Աքբարի պապը՝ հայտնի հրամանատար Զահիրուդդին Բաբուրը, 1525 թվականին ջախջախեց Դելիի կառավարիչ Իբրահիմ Լոդիի զորքերը և հիմնեց Մուղալների կայսրությունը, որը դարձավ Հինդուստանի ամենամեծ պետությունը՝ արևելյան հարստության և արևելյան դեսպոտիզմի խորհրդանիշ։

1568 թվականին նրա թոռը՝ կայսր Աքբարը, իր փառքի և հզորության գագաթնակետին էր։ Նրա կայսրությունն ուժեղացավ, և նրա գանձարանն ու գանձարանները լիքն էին: Նրա թագուհիները (և առաջին տիկինները ներառում էին տարբեր կրոնների տիկնայք) ​​գեղեցիկ և խելացի էին: Կայսրի սրտում միայն մեկ տխրություն էր՝ նա որդի չուներ։ Բայց փադիշահը լսեց սուրբ սուֆի Սալիմ Չիշտիի մասին, ով այն ժամանակ ապրում էր փոքրիկ, աննկատելի Սիկրի գյուղում: Եվ, որոշելով փորձարկել իր վերջին հույսը, Աքբարը գնաց Սիկրի՝ որպես պարզ ուխտավոր։

Ըստ երևույթին, Չիշտիի աղոթքները պատասխան են ստացել։ Սուֆին փադիշահի համար կանխատեսել է երեք տղաների ծնունդ։ Ըստ լեգենդներից մեկի՝ սուրբը զոհաբերել է իր փոքրիկ որդուն, որպեսզի իր երեխայի ոգին բնակվի ապագա արքայազնի մոտ։ Այսպես թե այնպես, 1569 թվականի օգոստոսի 30-ին Աքբարն ուներ ժառանգ (որոշ ժամանակ անց կատարվեց նաև նրա երկու կրտսեր որդիների մասին մարգարեությունը)։ Տղային անվանակոչել են Սալիմ՝ ի պատիվ հենց սուֆիի։ Այսպես է ծնվել ապագա կայսր Ջահանգիրին։ Երջանիկ Աքբարը որոշեց, որ ավելի լավ է ապրել նման իմաստունի հետ, և սկսեց կառուցել իր նոր մայրաքաղաքը Սիկրի գյուղի մոտ։

Դրախտի կառուցում

Կայսրը վճռականորեն սկսեց այդ հարցը։ Նա հրավիրեց լավագույն ճարտարապետներին ու որմնադիրներին, որոնք ստեղծեցին տաղավարներ, պալատներ ու պատշգամբներ՝ նրբագեղ փորագրություններով ու զարդանախշերով, ֆիլիգրան քարե էկրաններով, թեք քիվերով և հովանոցաձև գմբեթներով։ Նոր մայրաքաղաքը առաջին մուղալ քաղաքն էր, որը կառուցվել էր ըստ ծրագրի: Այս ծրագիրը՝ և՛ քաղաքաշինական, և՛ առեղծվածային (ի վերջո, և՛ աստղերը, և՛ մոգությունը պետք է պաշտպանեին նոր մայրաքաղաքը) խնամքով մտածված էր՝ մինչև ամենավերջին մանրամասնությունը:

Աքբարը և նրա ճարտարապետները ստեղծեցին պատմական հուշարձաններից, հին փորագրանկարներից և ժամանակակից մուլտֆիլմերից մեզ ծանոթ նույն մուղալական ոճը՝ մուսուլմանական և ռաջպուտ ճարտարապետության խառնուրդ (կայսեր կանանցից մեկը Ռաջպուտ արքայադուստր էր): Աքբար շինարարն իր դրախտը ստեղծել է կարմիր ավազաքարից և մարմարից։ Մեկուկես տասնամյակի ընթացքում ձանձրալի բլուրը վերածվեց շքեղ միջնաբերդի։ Առանձին բակում էր գտնվում նաև սուֆի իմաստունի սուրբ կացարանը։ Եվ Գուջարաթի դեմ հաջող արշավից հետո Աքբարն իր քաղաքին տվեց Ֆաթեհպուր Սիկրի (Սիկրիի մոտ հաղթանակի քաղաք) անունը։ Հոյակապ քաղաքը կանգնած է բլրի վրա, այն պաշտպանված է հաստ ամրոցի պարիսպներով՝ ինը դարպասներով։ Բայց իրականում դրանք երկու ամբողջ քաղաքներ են՝ միջնաբերդի ներսում բաժանված է բնակելի և տաճարային մասերի։

Garden City

Քաղաքի բնակելի հատվածը կոչվում է Դաուլաթ Խանա (Ճակատագրի բնակավայր): Կան հանրային և մասնավոր հանդիսատեսի համար նախատեսված տաղավարներ, հինգ հարկանի պալատ, խաղային դատարան, թագուհիների պալատներ և գանձարան։ Հայացքն անմիջապես ընկնում է Պանչ Մահալի վրա (հինգ հարկանի պալատ), կամ, ինչպես այն կոչվում է նաև «Քամին բռնող»։ Նրա սյուներով զարդարված հարկերը կարծես բաց են, և յուրաքանչյուր հաջորդ հարկ իր մակերեսով ավելի փոքր է, քան նախորդը։ Քամին հեշտությամբ փչում է պալատի միջով, ինչը շատ օգտակար էր Աքբարի ժամանակ, երբ օդորակիչներ չկային։

Պանչ Մահալի սյուները շատ հետաքրքիր են. դրանք փորագրված են և տարբերվում են իրենց ձևով: Ոմանք կլոր են, ոմանք՝ ութանկյուն, իսկ ոմանք ունեն անսպասելի նախշ՝ ֆրանսիական թագավորական լիսին (fleur de lis) նմանվող ծաղիկների փոփոխվող ոճավորված պատկերներով և սաղավարտի ծայրի ոճավորված պատկերով (ոմանք այն տեսնում են որպես զանգ): Պալատի վերևում տեղադրված է ռաջաստանյան ոճի գմբեթը՝ բաց էկրանով, որը պաշտպանում է դատարանի տիկնանց անխոհեմ հայացքներից:

«Քամին բռնող»-ի կողքին կա ամառանոց տաղավար։ Նրանք ասում են, որ այն ծառայել է որպես Հնդկաստանի առաջին աղջիկների դպրոցներից մեկը. պալատական ​​աղջիկներին այստեղ սովորեցրել են գրագիտության և թվաբանության հիմունքները: Ենթադրյալ դպրոցի մյուս կողմում Աքբարի թուրք կնոջ պալատն է։ Այն զարդարված է արաբեսկով և ֆիլիգրան քարե էկրաններով, իսկ տանիքը ծածկված է անսովոր քարե տանիքով, որը նմանակում է սալիկները։

Ասում են, որ թուրքական ծագում ունեցող սուլթանն իր համար խնդրել է կենդանիներ պատկերող քարե հարթաքանդակ պատրաստել։ Նրա պալատում դեռ կարելի է տեսնել նման հարթաքանդակ, սակայն կենդանիների գլուխները հանվել են, քանի որ իսլամական ավանդույթը թույլ չի տալիս պատկերել կենդանի արարածներ։ Հավանաբար վահանակը վնասվել է արդեն մեռած քաղաքի այցելուների կողմից։

Աքբարը ոչինչ չի խնայել իր կանանց համար. Նրանց պալատները զարդարված էին ամենանուրբ, մանրամասն փորագրություններով, հետաքրքիր զարդանախշերով (օրինակ՝ թանկարժեք ականջօղերի տեսքով), պատշգամբներով և փորագրված քարե էկրաններով, շքեղ սյուներով ու գմբեթներով։ Թագուհիները զբոսնում էին հմայիչ բակերով և պատշգամբներով։ Հետաքրքիր է, որ կայսեր մոր պալատը զարդարված էր ոսկով և զարդարված որմնանկարներով՝ պարսկական Համզա-նամե էպոսի տեսարաններով, ինչպես նաև հինդու Ռամայանայից ոգեշնչված տեսարաններով։

Թուրք թագուհու պալատից տեսարան է բացվում դեպի Անուպ Թալաոյի քառակուսի լճակը, որի մեջտեղում կա կղզի՝ նախշավոր ճաղավանդակով։ Չորս կամուրջներ տանում են դեպի այն՝ կազմելով խաչ։ Աքբարի մատենագիր Աբուլ Ֆազլը գրել է, որ 1578 թվականին կայսրը հրամայել է Anup Talao-ին լցնել ոսկյա, արծաթե և պղնձե մետաղադրամներով, որպեսզի իր հպատակները կարողանան «ստանալ ամենաբարձր պարգևը»։

Երազանքի սենյակ

Լողավազանի կողքին գտնվում է անձամբ կայսեր ննջասենյակը՝ Խվաբգահը (երազների սենյակ): Այստեղ կարելի է մոտենալ նաև մյուս կողմից՝ ծածկված սյունաշարով։ Փադիշահի մահճակալը կանգնած էր պատվանդանի վրա՝ ջրով լցված հսկայական դահլիճի մեջտեղում։ Այդպիսով միանգամից երկու խնդիր լուծվեց՝ Աքբարը ստացավ այս վայրերում այդքան ցանկալի զովությունը և անվտանգության լրացուցիչ համակարգ, քանի որ ցանկացած անծանոթի, ով մտներ ջուրը, կլսվեր։ Այս ննջարանում, ինչպես և Աքբարի գրադարանի դիմաց գտնվող գաղտնի սենյակում (գրադարանը, ինչպես ասում են, պարունակում էր 25 հազար ձեռագիր), դեռևս պահպանվում են բնօրինակ դեղին և կապույտ որմնանկարների մնացորդներ։

Միջնաբերդի բնակելի հատվածում Աքբարը ոչ միայն քնել է, այլեւ հյուրասիրել ու ընդունել է այցելուներին։ Պալատների միջև գտնվում է pachisi դատարանը (pachisi-ն հնդկական սեղանի խաղ է, որում որպես զառ օգտագործվում են վեց կովրի պատյաններ, որոնք ժամանակին փոխարինում էին փողին) - խաղատախտակ, որը սալիկապատված է շախմատի տախտակի նման: Այստեղ կայսրը շախմատի նման խաղ խաղաց։ Ասում են, որ կտոր կտորների փոխարեն նա քառակուսիների է դրել հարեմի ամենագեղեցիկ աղջիկներին։ Խաղը կարող էր տևել ժամեր, նույնիսկ մի քանի օր։ Որտե՞ղ է հորինված...

Փադիշահի գանձարանը գտնվում էր Անխ-Միչաուլիում։ Սա կարող եք կռահել այս տաղավարի հաստ պատերից, գրեթե լաբիրինթոսային կառուցվածքից և գաղտնի խորշերից։ Բայց կա ևս մեկ վարկած՝ այս տնակում, ըստ լուրերի, հարեմի տիկինները թաքստոց են խաղացել և կույր տղամարդու գոմեշ: Այնուամենայնիվ, երկու վարկածներն էլ կարող են ճիշտ լինել: Հետաքրքիր է, որ Անխ-Միխաուլիի փորագրված քիվերը կրող հենարանների վրա փորագրված են շատ հազվադեպ առասպելական հրեշներ՝ կիսափղեր, կիսավիշապներ։ Ըստ ամենայնի, Աքբարը կարող էր իր գանձերը վստահել միայն այդպիսի խնամակալներին։

Մինչդեռ պետական ​​գործերը սպասում էին փադիշահին։ Ամեն առավոտ, լուսադեմից հետո երեք ժամվա ընթացքում, Աքբարը մարդկանց ընդունում էր Diwan-i-Aam-ում՝ հանրային պետական ​​հանդիպումների վայրում, որտեղ նա արդարադատություն էր իրականացնում: Կայսերական գահը, ծածկված բաց էկրաններով, կանգնած էր սյուների միջև գտնվող կենտրոնական բացվածքում փորագրված հարթակի վրա: Տաղավարի դիմաց, դեպի բակ տանող արահետից աջ, գետնի մեջ փորված ծանր քարե օղակն է։ Ենթադրվում է, որ նրա հետ կապել են պետական ​​փիղ, որը նաև դատավոր է եղել. ըստ լեգենդի, երբ կայսրն ինքն է դժվարացել որոշել, թե երկու վիճաբանողներից ով է ճիշտ, նրանց դրել են փղի առաջ. առաջինը համարվել է մեղավոր. Այս փիղն, ի դեպ, թաղված է Ֆաթեհպուր Սիկրիում՝ Հիրան Մինար աշտարակի տակ։

Աստվածային հավատք

Աքբարն անձնական հյուրեր է ընդունել Դիվան-ի-Խասում (անձնական հանդիպումների սրահ): Այստեղ խառնված են նաև ճարտարապետական ​​ոճերը, և ինտերիերի նուրբ փորագրությունների շարքում կարելի է գտնել միանգամից մի քանի կրոնների խորհրդանիշներ։ Կայսեր գահը գտնվում էր շրջանաձև հարթակի վրա, որը դրված էր Դիվան-ի-Խասի հենց կենտրոնում գտնվող անսովոր փորագրված սյան վրա: Աքբարի հյուրերը՝ նախարարներ և վասալներ, նստել են գահից շեղվող ճառագայթ-պատկերասրահների վրա։ Այսպիսով, Ֆաթեհպուր Սիկրիում նույնիսկ «պայծառ աստղ» կար:

Կայսրը քննարկումներ է անցկացրել տարբեր կրոնների՝ ուղղափառ մահմեդականների, ճիզվիտ քահանաների, հինդու բրահմանների, ջայնների և զրադաշտականների ներկայացուցիչների հետ: Այստեղ, ինչպես ասում են, փադիշահն ընդունեց իր խորհրդականներին։ Նրանք կոչվում էին «ինը իմաստուններ», կամ նույնիսկ «ինը գոհարներ»: Աքբարը գնահատում էր գիտությունն ու արվեստը, ուստի հրավիրում էր ամենատաղանդավոր գիտնականներին, երաժիշտներին ու բանաստեղծներին։ Նրանցից լավագույններին նա պահեց դատարանում և դարձրեց իր խորհրդականը: Ոմանց անունները մտել են պատմության մեջ. կայսերական եկամուտների համակարգը և մի քանի այլ՝ քիչ հայտնի խորհրդատուներ։

Diwan-i-Khas-ի կարևոր կետը գահի սյունն է՝ մասնավոր ընդունելությունների սրահի կենտրոնական գիծը: Այս սյունը կրում է իր ծանրաբեռնվածությունը 36 դեկորատիվ կոնսուլների օգնությամբ, որոնք պատրաստված են այնպես, որ թվում է, թե սյունը անվերջ ընդլայնվում է: Այն զարդարված է գուջարաթի ոճի փորագրություններով՝ լոտոսների նախշերով և այլ խորհրդանիշներով, որոնցից մեկը, ոմանց կարծիքով, նույնիսկ հիշեցնում է Պապի դիադամը։

Ֆաթեհփուր Սիկրիի ճարտարապետությունը և ներքին հարդարման վրա ազդել են փադիշահի բավականին առաջադեմ կրոնական հայացքները: Աքբարը կասկածի տակ չէր դնում իսլամի հավատարմությունը, այլ հավատարիմ էր այլ կրոններին (նա նույնիսկ վերացրեց ոչ իսլամական կրոնների հարկը, որն օգնեց նրան միավորել կայսրությունը): Ավելին, նա պատրաստ էր իր հավատքին ավելացնել այլ դավանանքների իմաստունների ուսմունքները: Քննարկելով տարբեր կրոնների ամենաիմաստուն ներկայացուցիչների հետ՝ փադիշահը փորձեց սինթեզել իր լսածը և պատրաստ էր շատ բան ընդունել։ Այսպիսով, գահի սյունը դարձավ Աքբարի այս գաղափարի ճարտարապետական ​​խորհրդանիշը: Հինդուիզմը, բուդդիզմը, իսլամը և քրիստոնեությունը կարելի է գտնել գահի սյան փորագրություններում:

Բայց փադիշահը համարձակվեց դուրս գալ ճարտարապետական ​​խորհրդանիշներից: 1581 թվականին նա ստեղծեց «Դին-ի-Իլահի» (աստվածային հավատ) կրոնական շարժումը, որը չէր հակասում իսլամին, բայց կլանում էր հինդուիզմի և զրադաշտականության որոշ գաղափարներ, ինչպես նաև շիա, սուֆի և մահդի գաղափարներ: Կայսրը պնդում էր, որ ոչ միայն խոսքերով, այլև մարդկանց հետ հարաբերություններում անհրաժեշտ է հավատարիմ մնալ կրոնական էթիկային՝ լինել հանդուրժող, ժուժկալ, համբերատար, բարեպաշտ և բարեպաշտ, խուսափել բռնությունից, ստից, զրպարտությունից և փող յուրացնելուց, և նաև ազնվություն և ողորմություն ցուցաբերելու համար:

Աքբարը կառուցեց կայսրություն ուժեղ կենտրոնական կառավարությունով, որին աջակցում էին տարբեր դավանանքների տեր մանսաբարները (ռազմիկ արիստոկրատներ): Երբ փադիշահի որոշ մուսուլման վասալներ կորցրին հետաքրքրությունը հեթանոսների հետ հոգևոր վեճերի նկատմամբ և ապստամբություն հրահրեցին, կայսրը անխղճորեն ճնշեց այն: Հնդկաստանում հաճախ են մեջբերում Աքբարի խոսքերը. «Ճշմարիտ է միայն այն հավատքը, որը հաստատվում է բանականությամբ» և «Շատ հիմարներ, ավանդույթների երկրպագուներ, իրենց նախնիների սովորույթն ընդունում են որպես բանականության նշան՝ դատապարտելով իրենց հավերժական ամոթի»։

Աղոթքի քաղաք

Երկրպագուներին միանալու համար Աքբարը Բադշահի Դարվազայով (Փադիշահի դարպաս) մտավ Ֆաթհփուր Սիկրիի սուրբ մասը: Դրանք զարդարված են ոճավորված նռնաքարերով, իսկ յուրաքանչյուր կամարի վերին մասը ավարտվում է լոտոսի բողբոջով։ Այստեղից կարելի է տեսնել քառակուսի բակը, Ջամա Մասջիդը (տաճարի մզկիթը) և քաղաքի տաճարային մասի հոգևոր գերիշխողը՝ Սալիմ Չիշտիի դամբարանը, ում պատվին կառուցվել է Ֆաթեհպուր Սիկրիի տաճարի մասը։

Դամբարանը ծածկված է սպիտակ մարմարով և նրբագեղ փորագրություններով։ Սյուների վրա դեկորատիվ վահանակները փորագրված են մարմարի մի ամբողջ կտորից և ունեն նրբագեղ ոճավորված օձի ձև: Կենոտաֆը կանգնած է պատվանդանի վրա, որը զարդարված է սև և դեղին մարմարի խճանկարով։ Փորագրված դռները տանում են դեպի մարգարիտ զարդարված ներքին գերեզման։

Դամբարանի դիմաց մեծ բաց վայր է աղոթքի համար։ Բազմաթիվ ուխտավորներ (հատկապես շատ անզավակ ընտանիքներ, ովքեր հավատում են, որ Չիշթին կօգնի իրենց ծնող դառնալ) աղոթում են այստեղ և թելեր կապում դամբարանի փորագրված մարմարե էկրանին։

Դուք կարող եք նաև աղոթել տաճարի մզկիթում, որը կանգնած է Ֆաթեհպուր Սիկրիի ամենաբարձր կետում: Այն բաղկացած է գմբեթներով ծածկված երեք սենյակներից։ Աղոթքի վայրերը զարդարված են ներդիրներով ու գեղագրական արձանագրություններով հարուստ փորագրություններով։

Սրբազան համալիր կարելի է մտնել նաև Բուլանդ-Դարվազա (Մեծ դարպաս) միջով, որը կայսրը հրամայել է կառուցել 1573 թվականին։ Իսկապես կայսերական, ճակատային կամարով և բազմաթիվ գմբեթներով նրանք սավառնում են մինչև 54 մետր: Այժմ այս կամարում մեղուներ են ապրում՝ այն ծածկված է փեթակներով։

Կորած դրախտ

Ասում են, որ երբ 1584 թվականին Էլիզաբեթյան դարաշրջանի մի անգլիացի ազնվական այցելեց Ֆաթհպուր Սիկրի, նա հայտարարեց, որ տեսել է մի քաղաք, որը գերազանցում է այն ժամանակվա Լոնդոնի շքեղությունը: Բայց մեկ տարի անց նրանք ստիպված եղան լքել շքեղ մայրաքաղաքը՝ ըստ լեգենդի՝ ջուրը լքել էր քաղաքը։ Ոմանք ասում են, որ դա տեղի է ունեցել երկրաշարժի հետևանքով, իսկ մյուսները կարծում են, որ Աստված այս կերպ պատժեց Աքբարին իր մեղքերի և հպարտության համար։ Մուղալ ինժեներները կազմակերպել են անխափան ջրամատակարարում հատուկ համակարգի միջոցով, որի մեջ հատուկ մարդիկ շուրջօրյա ջուր են հավաքում: Բայց հետո նույնիսկ այս ջուրը սակավացավ։

Արդյունքում մայրաքաղաքը տեղափոխվեց Լահոր։ Իսկ Հաղթանակի քաղաքում, բնակիչների հեռանալով, ժամանակը կանգ առավ։ Նրանք, ովքեր հիշում են Ալադինի մասին խորհրդային ֆիլմը, հիշում են նաև այն կախարդված քաղաքը, որտեղ գլխավոր հերոսը գնացել էր կախարդական լամպ ձեռք բերելու, մի քաղաք, որտեղ միայն ստվերներ են ապրում։ Ֆաթեհփուր Սիկրիում մնացին միայն ստվերներ։ Նախկին թագավորական մեծության ստվերները, փադիշահի ստվերը, ով փորձում էր արդար լինել, իմաստունների ու երաժիշտների ստվերները, աստվածային հավատքի հիշողությունները։ Աքբարը կորցրեց իր կառուցված դրախտը, բայց կյանքի վերջում նա հպարտությամբ ասաց, որ «երջանիկ է, որովհետև կարող է կյանքում կիրառել սուրբ ուսմունքը և կարող է գոհունակություն տալ մարդկանց»։

Ֆաթեհպուր Սիկրին վերածվեց ուրվականների քաղաքի, որը կանգնած էր փոքրիկ գյուղերի միջև իր պալատների, մզկիթների և տաղավարների ամբողջ շքեղությամբ: Նույնիսկ աղքատներն այստեղ չէին հաստատվում, քանի որ Հնդկաստանի տաք կլիմայական պայմաններում անհնար էր գոյատևել առանց ջրի։ Միայն այսօր մայրաքաղաքի մելամաղձոտ վեհությունը, «ավելի շքեղ, քան ինքը Լոնդոնը», խաթարվում է ներխուժող զբոսաշրջային ավտոբուսներով:

Օլգա Նիկուշկինա

Այս գիշեր գնացքը մեզ կտանի աշխարհի ամենագեղեցիկ վայրերից մեկը. Խաջուրահո, բայց առայժմ ամբողջ օրը մեր տրամադրության տակ է։ Սենյակն ազատվեց, իսկ իրերը մնացին այստեղ՝ այսպես կոչված «Բագաժի սենյակում»՝ սենյակ առանց կողպեքի, մի քանի արդուկի տախտակներով :-) Հուսով ենք ամեն ինչ լավ կլինի, սա Հնդկաստան է :-)

Մենք նախատեսում ենք այցելել Հնդկաստանի մեկ այլ տեսարժան վայր՝ քաղաք Ֆաթեհպուր Սիկրի. Հյուրանոցը մեքենայի համար գանձեց 1200 ռուփի, և մենք որոշեցինք (ուղեցույցի և կուտակած փորձի շնորհիվ) գնալ «հասարակական» տրանսպորտով։ Ռիկշան մեզ տարավ ավտոկայան (Bus Stand Idgah), որտեղից յուրաքանչյուր կես ժամը մեկ ավտոբուս է մեկնում մեզ անհրաժեշտ վայրը։ Տոմսը գնվել է տոմսարկղից և արժեցել է մոտ 30 ռուփի։

Հնդկաստանում կան երկու տեսակի ավտոբուսներ՝ պետական ​​և մասնավոր: Պետական ​​ավտոբուսները հիմնականում օգտվում են հնդկական հասարակության ավելի աղքատ շերտերից։ Նրանցից շատերում հարմարավետությունը, մեղմ ասած, պայմանական է։ Որպես կանոն, ավտոբուսի անձնակազմը բաղկացած է երկու հոգուց՝ վարորդից և ուղեկցորդից։ Ավտոկայանում հաչող է աշխատում։ Ուղևորներին նստեցնելու և իջեցնելու ամբողջ գործընթացը տեղի է ունենում շատ արագ և թատերականացված: Ավտոբուսը դեռ կանգ չի առել, բայց մարդիկ արդեն իջնում ​​ու ցատկում են, հաչողը բղավում է երթուղու նպատակակետի մասին, վարորդը ձայն է տալիս։

Հաղորդավարն ունի աշխատանքային գործիք՝ սուլիչ։ Մի տղա սուլեց՝ կանգ առեք, երկու անգամ՝ գնանք առաջ: Ավելին, բոլորովին անհասկանալի է, թե ինչու է նա սուլում կիսադատարկ ավտոբուսում՝ նստած վարորդի կողքին :-) Ամենավտանգավոր շրջադարձերի ժամանակ բոլորը փորձում են վազանց անել՝ ինտենսիվ շչակներ ուղարկելով առաջ՝ հույս ունենալով, որ կշրջեն եզրը։ և հասնել հանդիպակաց մեքենաներին: Կարիք չկա նաև ասել, թե ինչ իրարանցում են առաջացրել «սպիտակ կապիկները» (այսինքն՝ մենք) ուղևորների շրջանում։ Բոլորը շրջվեցին, որ նայեն մեզ, և մոտ տասնվեց տարեկան մի տղա, որը նստած էր առջևում, ամբողջ ճանապարհը գլխով շրջվեց :-)

Ֆաթեհփուր Սիքրիի հեռավորությունը մոտ 40 կմ է, և մենք քշեցինք մեկ ժամից ավելի: Ավտոբուսի պատուհաններից մենք նկատեցինք աղմկոտ, տոնական շարասյուն։ Հնդկաստանում տոները սովորական են: Ի վերջո, այնքան աստվածներ կան, որքան տոներ: Քշելով գյուղի միջով, մենք մեր աչքերով տեսանք կովի թրիքի տորթեր, որոնք դրված էին արևի տակ չորանալու համար: Չոր գոմաղբը հնդկական գյուղերի ջերմության և էներգիայի հիմնական աղբյուրներից մեկն է։

Փոքրիկ ավտոկայանը, ուր մենք հասանք, գտնվում էր հսկայական բազարի ներսում։ Կծկվելով մարդկանց ամբոխի միջով, կովերի, մոտոցիկլետների միջով, ձեռքերը թափ տալով նյարդայնացնող վաճառողներին՝ մենք վերջապես գտանք ցանկալի մուտքը դեպի հին քաղաք:

Պատմական անդրադարձ

Ֆաթեհպուր Սիկրին զարմանալի, այսօր «մեռած» քաղաք է՝ հարուստ պատմությամբ և եզակի հուշարձաններով: Աքբար Մեծի օրոք այստեղ էր գտնվում նրա կայսրության մայրաքաղաքը։
Քաղաքի ստեղծման պատմությունը կարելի է կարդալ հեքիաթի պես։ Ըստ լեգենդի, արդեն կորցրած որդի ունենալու հույսը, կայսր Աքբարը եկավ այստեղ՝ փնտրելու հայտնի սուֆի միստիկ Շեյխ Սալիմ Չիշտիին, ումից ցանկանում էր օրհնություններ և օգնություն խնդրել: Աղոթքները պատասխանեցին, և շուտով կայսրը որդի ունեցավ։ Աքբարը սուրբի անունով կոչեց արքայազն Սալիմ և երդվեց կառուցել նոր քաղաք:

Շինարարությունը սկսվել է 1569 թվականին և տևել մոտ տասը տարի։ Ամբողջ Հնդկաստանի բանվորներն ու ճարտարապետները ստեղծել են անթիվ տներ և պալատներ: Վանդակաճաղերը, պատուհանները և նույնիսկ տանիքի ճառագայթները բոլորը քարից են։ Վարպետներին հաջողվեց համատեղել երկու հակադիր սկզբունքներ՝ Հնդկաստանի կերպարային ճարտարապետությունը և երկրաչափական իսլամական ճարտարապետությունը և դարձան մեկ ամբողջություն: Այս քաղաքում ամեն ինչ խոսում է հին հնդիկ շինարարների ուժի մասին. չէ՞ որ ընդամենը մի քանի տարվա ընթացքում ամայի վայրը վերածվել է իսկական հեքիաթային քաղաքի՝ շքեղ այգիներով և ցնցող շինություններով։ Քաղաքը կառուցվել է խստորեն ըստ մեկ հատակագծի.

Մենք բարձրանում ենք աստիճաններով դեպի Բարձր դարպասներ, որոնք նաև կոչվում են Հաղթանակի դարպաս. Նրանք վաթսուն մետր բարձրանում են գետնից։ Սա հիմնական շենքերից մեկի մուտքն է. Ջամա Մասջիդ մզկիթ.
Կառուցված ամենաբարձր կետում, այն բարձրանում է բոլոր հետագա շենքերի վերևում: Չնայած այն մահմեդական սրբավայր է, նրա մուտքը հիշեցնում է հինդուական տաճար, քանի որ այն զարդարված է նրբագեղ փորագրված կամարներով:

Առաջին հերթին մենք հայտնվում ենք հսկայական հրապարակում, որն ամբողջ պալատական ​​համալիրի սիրտն է։ Պետք է ասել, որ այն շարված է կարմիր քարով։ Քարը շիկացավ արևի տակ, և հաշվի առնելով, որ մուտքի մոտ հանեցինք կոշիկները, մեկ ցանկությամբ՝ չվառվել, շտապեցինք դեպի սպիտակ մարմարե շենքը։ Այստեղ, մեծ շեյխ Սալիմ Չիշտիի գերեզմանին, բակի մեջտեղում գտնվող սպիտակ մարմարե պանթեոն Կայսերական մզկիթ, հազարավոր ուխտավորներ գալիս են ծաղիկներ դնելու, վանդակապատ վահանակի վրա լաթ կապելու և որդու ծննդյան համար աղոթելու։ Մենք ապշած էինք, թե ինչ ֆանատիզմով են հինդուները կատարում այս ծեսը։

Բարեբախտաբար, «լքված քաղաքի» այլ վայրերում մենք կոշիկներ էինք հագնում և կարող էինք հանգիստ մտածել այս զարմանալի ուրվական քաղաքի մասին: Փաստորեն, Ֆաթեհպուր Սիկրիի ճարտարապետությունը մտահղացվել և իրականացվել է բնական ծագման լայն տեռասների տեսքով, բակերի շուրջը կան կարմիր ավազաքարից պատրաստված պալատական ​​տաղավարներ։ Այստեղ փողոցներ չկան։ Շենքերը միմյանց հետ կապված են ոլորապտույտ անցումներով, աստիճաններով ու հրապարակներով։

Այստեղ, ինչպես ոչ մի տեղ, զգում ես ժամանակի էներգիան։ Կարծես քեզ տեղափոխել են քսանմեկերորդ դարից տասնվեցերորդ: Եթե ​​միացնեք ձեր երևակայությունը, ապա հեշտ է պատկերացնել մի քաղաք, որը լցված է սպիտակ հագուստով տղամարդկանցով և վառ սարիֆայով կանանցով: Ինչ-որ մեկը կավե սափորներով ջուր է տանում, մեկը վիճում է, մեկը նորոգում է ցանկապատը։ Այս միջնադարյան Հնդկաստանն այնքան էլ հեռու չէ ժամանակակից Հնդկաստանից:

Ամենազարմանալի կառույցներից մեկը. Դիվան-ի-Խաս. Այն նախագծված էր որպես դահլիճ, որտեղ կայսրը անցկացնում էր իր անձնական լսարանը: Դահլիճի մեջտեղում գտնվող սյունակի վրա տպավորիչ չափերի խոյակ է տեղադրված, որը չորս կամուրջներով միացված է պատի պարագծի երկայնքով անցնող պատկերասրահներին։ Այստեղ, գահին նստած, Աքբարը կարող էր դիտել շախմատի խաղը, որի համար աղախինները հանդես էին գալիս ֆիգուրների դերում։ Դիվան-ի-Խասի դիմացի հրապարակում հստակ գծված է շախմատի տախտակը։ Աքբարի ննջասենյակները գտնվում են հանդիսատեսի դահլիճից հարավ։

16 կարճ, բայց հիշարժան տարիների ընթացքում քաղաքը հրաշք էր, որը հիացնում էր այցելուներին ամբողջ աշխարհից: Բայց Աքբար Մեծը ընդամենը 10 տարի ապրելով այս հիասքանչ քաղաքում, համոզվեց ջրի աղբյուրներից հեռու նրա չափազանց անհարմար դիրքում, ինչը ստիպեց տիրակալին վերադառնալ Ագրա։

Այսօր Ֆաթեհփուր Սիկրին դատարկ ուրվական քաղաք է: Սակայն ներքին ամրոցը բացարձակապես անփոփոխ էր ժամանակի ահավոր հարվածներից։ Նրա պատերը, պալատները, բաղնիքները, թագավորական անանուխը, հրապարակներն ու այգիները դեռ հիշեցնում են մեծ տեսանողի ու շինարարի մասին։

Այս վայրում մենք անցկացրել ենք մոտ երեք ժամ։ Իհարկե, նրանք չզրկվեցին տեղի բնակչության ուշադրությունից։ Թվում է, թե հնդիկները նպատակաուղղված են էքսկուրսիաների՝ սպիտակ տղամարդու հետ հանդիպելու և լուսանկարվելու համար՝ դրանով իսկ բարելավելով իրենց կարման :-)

Չեմ կարող չպատմել մի դեպքի մասին, որն ինձ ցնցեց։ Արդեն լքելով քաղաքի տարածքը և շարժվելով դեպի բաս ստենդի՝ մեզ շրջապատեց նյարդայնացնող սևամուրկ երեխաների ամբոխը։ Այս առիթով մեր ուսապարկում միշտ քաղցրավենիք կա։ Անդրյուշան ուսապարկն ուներ մեջքի ետևում, և հենց բացեցի այն, երեխաները սկսեցին ամեն ինչ պոկել իրենց ձեռքերով։ Քաղցրավենիքի տոպրակը ուղղակի իմ կողմից գետնին գցվեց։ Դա շատ տհաճ է, իզուր չէ, որ բոլորը ֆորումներում գրում են, որ մուրացկաններից ազատվելու լավագույն միջոցը նրանց վրա պարզապես ուշադրություն չդարձնելն է։

Մենք գնացինք նույն հին, փչացած ավտոբուսով։ Վարորդն այնպիսի արագությամբ էր վազում ճանապարհներով, որ ցանկացած մրցարշավի վարորդ կնախանձեր նրան։ Միևնույն ժամանակ, նա դեռ հասցրել է ինչ-որ բարձր բղավել իրեն «խանգարող» վարորդներին։ Բայց եթե կարծում եք, որ սա սարսափելի է, ապա սխալվում եք: Միակ հարցը քո վերաբերմունքն է ամեն ինչի նկատմամբ։

Վերադառնալով հյուրանոց, նախքան երկաթուղային կայարան մեկնելը, մենք ժամանակն անցկացրեցինք սրճարանում՝ ճաշեցինք, կոկա-կոլա խմեցինք, ուսումնասիրեցինք կադրերը և պարզապես հանգստացանք: Մեր գնացքը դեպի Խաջուրահո դուրս եկավ Ագրա Կանտ կայարանից երեկոյան 23:20-ին: Սիրով հրաժեշտ տալով հյուրանոցի ադմինիստրացիային և ողջ-առողջ վերցրեցինք մեր իրերը, մենք 70 ռուփիով ռիկշա տարանք կայարան։ Ագրայի կենտրոնական կայարանը՝ Agra Cantt, հաճելիորեն զարմացրեց ինձ իր մաքրությամբ և հարաբերական կարգով։

Գնացքը, ինչպես միշտ, մեկ ժամ ուշացավ։ Մենք 3-րդ կարգի վագոն ունեինք նստատեղեր, ու քանի որ արդեն ուշ էր, հանգիստ նստեցինք մեր տեղերն ու անուշ քուն մտանք։

Fatehpur Sikri A-ից Z: քարտեզ, հյուրանոցներ, տեսարժան վայրեր, ռեստորաններ, ժամանց: Գնումներ, խանութներ. Լուսանկարներ, տեսանյութեր և ակնարկներ Ֆաթեհփուր Սիկրիի մասին:

• Շրջագայություններ Ամանորի համարդեպի Հնդկաստան
• Վերջին րոպեի շրջագայություններդեպի Հնդկաստան

Ֆաթեհպուր Սիկրին, որը գտնվում է Ուտար Պրադեշ նահանգում, Աքբար I-ի օրոք եղել է Մուղալների կայսրության մայրաքաղաքը, սակայն ջրի բացակայության պատճառով մայրաքաղաքը ստիպված է եղել տեղափոխվել Ագրա։ 1986 թվականից քաղաքն ընդգրկված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում։ Այսօր Ֆաթեհփուր Սիկրին համարվում է «ուրվական քաղաք», թեև այնտեղ ապրում է ավելի քան 250 հազար մարդ։

Ֆաթեհպուր Սիկրին հայտնի է նաև իր քաղցրավենիքներով՝ Նոն խաթայով:

Քարտեզներ Fatehpur Sikri

Ինչպես հասնել այնտեղ

Մոտակա օդանավակայանը Ագրան է, որը գտնվում է Ֆաթեհպուր Սիկրիից 39 կմ հեռավորության վրա։ Երկաթուղային կայարանը գտնվում է քաղաքի կենտրոնից 1 կմ հեռավորության վրա։

Զբոսաշրջային ավտոբուսները Ֆաթեհպուր Սիկրիում կանգ են առնում մեկուկես ժամ, ինչը բավարար չէ քաղաքը ուսումնասիրելու համար։ Որպես այլընտրանք, դուք կարող եք ավտոբուս նստել Ագրայից (ուղեվարձը 40 INR, ճանապարհորդության ժամանակը մոտ 1 ժամ): Ավտոբուսներն աշխատում են յուրաքանչյուր 30 րոպեն մեկ՝ ժամը 7:00-ից 19:00-ն: Ագրա տանող վերջին ավտոբուսը քաղաքային շուկայից մեկնում է ժամը 19:00-ին։

Ավտոռիկշա Ագրայի և Ֆաթեհպուր Սիկրիի միջև կարժենա 800 INR, կամ կարող եք տաքսի բռնել 1600 INR-ով:

Ֆաթեհպուր Սիկրիից կանոնավոր ավտոբուսներ կան դեպի Բհարատպուր (35 INR, 20 րոպե) և Ջայպուր (140 INR, 4 ժամ 30 րոպե): Կանգառը գտնվում է քաղաքային շուկայի մոտ։

Էջի գները նախատեսված են 2019 թվականի ապրիլի համար։

Որոնեք ավիատոմսեր դեպի Դելի (ամենամոտ օդանավակայանը Ֆաթեհպուր Սիկրիին)

Ֆաթեհպուր Սիկրիի ժամանցն ու տեսարժան վայրերը

Ֆաթեհպուր Սիկրիի տեսքը խառնեց մի քանի ճարտարապետական ​​ոճեր. շինարարության ընթացքում օգտագործվել են հինդուիզմի և ջայնիզմի տարրեր, որոնք սերտորեն միահյուսված էին իսլամական միտումների հետ, իսկ շինարարության հիմնական նյութը կարմիր ավազաքարն էր:

Քաղաքում պատմական տեսանկյունից կարելի է առանձնացնել մի քանի կարևոր կառույցներ. Վաղ մուղալական ճարտարապետության օրինակ՝ պարզ զարդանախշերով, Ղուրանի ասացվածքների փորագրություններով և բարձր կամարներով:

Ֆաթեհպուր Սիկրի

Թագավորական պալատական ​​համալիրը, որի տարածքում կան մի քանի գեղեցիկ առարկաներ՝ Անխ Միխաուլին, նախկին գանձարանի շենքը։ Շենքի պատերը զարդարված են առասպելական ծովային արարածներով, որոնք հանդես են գալիս որպես թալիսման։ Մոտակայքում գտնվող մեկ այլ շինություն Ջոդ Բայի պալատն է, որը համատեղում է հինդու և մահմեդական ոճերը: Մոտակայքում կա մեկ այլ պալատ՝ Հավա Մահալը կամ Քամու պալատը, որը քարե վանդակաճաղերից կառուցված կառույց է։

Naubat Khana-ն թմբուկների տուն է, որն օգտագործվում է արարողությունների ժամանակ՝ ազդարարելու կայսրի գալուստը:

Հետաքրքիր են նաև հինգ հարկանի Բիրբալ Բհավան պալատը; Panch Mahal Palace - սյուներով հինգ հարկանի շենք, որի տանիքից բացվում է գեղեցիկ տեսարան դեպի շրջակա տարածք; Ռաջա ​​Բիրբալի (Բիրբալի տուն) տունը, մեծ վեզիրը, ով ծառայում էր Մուղալ կայսր Աքբարի արքունիքում, ինչպես նաև Կարավան Սերայի պալատը և 21 մ բարձրությամբ Հիրան Մինար աշտարակը:

Համալիրում է գտնվում Հնդկաստանի մուղալական ճարտարապետության լավագույն նմուշներից մեկը՝ Ջամա Մասջիդ մզկիթը, որը կառուցվել է 1580-1581 թվականներին: Մզկիթի մուտքի դիմաց գտնվում է Շեյխ Սալիմ Չիշթիի մարմարե դամբարանը՝ փորագրված վանդակաճաղերով և բարդ նախշերով։

Պալատական ​​համալիրը բաց է լուսաբացից մինչև մայրամուտ, իսկ տոմսն արժե 485 INR: