La Chaussée des Géants - où et d'où mène la Chaussée des Géants. La Chaussée des Géants en Irlande du Nord Où se trouve la Chaussée des Géants ?
La Chaussée des Géants est constituée d'environ 40 000 piliers de basalte rapprochés situés sur la côte nord-est de l'Irlande du Nord. Leurs sommets, tels des pavés, s'étendent en corniches depuis le pied des falaises côtières et disparaissent progressivement dans la mer. La plupart des piliers ont une forme incompréhensible, comme des hexagones presque parfaits. Ils, comme les pièces d'un puzzle de pierre géant, s'étendent le long du bord de mer sur trois kilomètres.
Depuis quinze mille ans maintenant, la Chaussée des Géants résiste ici aux tempêtes effrénées de l'Atlantique Nord. Pendant de nombreux siècles, l'étrange régularité de ses colonnes de pierre a obligé les bergers et les pêcheurs locaux à inventer des légendes à son sujet. Ils ont inventé leur propre histoire sur son origine bien avant que ce secret ne soit véritablement révélé par la science.
Conflit interethnique géant
Selon la légende, les piliers qui s'étendent dans la mer seraient les vestiges d'une route construite par le géant irlandais Fin McCool. Il a décidé de le construire après avoir été mis au défi par un géant écossais nommé Benandonner.
Pour rejoindre son rival qui vivait à l'étranger, McCool a commencé à arracher d'énormes pierres des falaises côtières et à les jeter à la mer. C'est ainsi qu'est arrivée la route de 25 milles menant au repaire de Benandonner, une grotte située sur l'île écossaise de Staffa. Fin pouvait désormais traverser le détroit du Nord le long de celui-ci et donner une leçon aux insolents.
Cependant, la construction de la route l'a tellement fatigué qu'il a décidé de se reposer d'abord - il est rentré chez lui et s'est couché.
Le lendemain matin, alors que Fin McCool dormait encore profondément, sa femme géante fut réveillée par le bruit de pas menaçants. C'était l'énorme et terrible Benandonner qui empruntait le premier la nouvelle route et qui s'approchait. Lorsqu’elle l’a vu, elle a pensé : « Mon mari ne pourra jamais supporter ça », et a rapidement jeté une couverture et un bonnet d’enfant sur l’homme endormi.
-Où est Fin ? - rugit Benandonner en s'approchant de leur maison. -Où se cache ce lâche ?
- Tais-toi, tu vas réveiller notre bébé ! – répondit la femme en désignant son mari endormi.
Benandonner a regardé « l’enfant » et a immédiatement paniqué. Si le fils de Fin était si grand, à quoi ressemblerait son père ? L'Écossais décida de ne pas le découvrir et se retira précipitamment dans sa grotte. En chemin, il a détruit la route construite par Fin afin qu'il ne puisse pas le rattraper.
Énigmes légendaires et réponses scientifiques
Ce n'est pas sans raison que le légendaire Fin McCool a construit sa route vers la petite île de Staffa. La légende populaire a choisi ce petit bout de terre parce qu'il est composé des mêmes piliers de basalte que la Chaussée des Géants d'Irlande du Nord. La similitude extérieure des deux lieux a donné naissance à un seul mythe explicatif.
Il est intéressant de noter que d'un point de vue scientifique, les colonnes de basalte de Staffa et de la Chaussée des Géants ont en réalité une origine commune. Bien entendu, cela n’a rien à voir avec la « confrontation » des géants légendaires, mais est dû à l’unité de leur histoire géologique.
Les piliers de basalte de la Chaussée des Géants descendent du pied des collines côtières et disparaissent dans la mer.
Le monde scientifique a découvert la Chaussée des Géants pour la première fois en 1693, lorsque Sir Richard Bulkeley du Trinity College de Dublin en a fait rapport à la Royal Society de Londres. La nouvelle provoqua une grande confusion dans les cercles instruits de l’époque. C'était la première fois que la science s'intéressait aux piliers de basalte, et un débat houleux s'engagea sur les raisons de leur apparition. Certains considéraient la Chaussée des Géants comme l'œuvre de l'homme, d'autres comme le résultat de processus naturels inconnus, et certains étaient même sérieusement enclins à la théorie du « géant ».
La première véritable idée sur l'origine de la Route est apparue dans les pages de la presse scientifique en 1768 dans l'un des volumes d'illustrations de l'Encyclopédie française qui a fait date. En commentaire de la gravure avec son image, le géologue français Nicolas Desmarais (1725 - 1815) a suggéré une raison volcanique à son apparition. Des études ultérieures ont confirmé qu'il avait raison.
La véritable histoire de la Chaussée des Géants
Aujourd'hui, nous savons que la Chaussée des Géants est apparue il y a environ 60 millions d'années, au début de la séparation de l'Europe et de l'Amérique du Nord.
Au cours de cette période, en raison de la divergence des plaques lithosphériques eurasienne et nord-américaine, des brèches ont commencé à se former dans la croûte terrestre, à travers lesquelles la lave basaltique s'est déversée à plusieurs reprises à la surface. En se solidifiant, il a formé l'immense plateau de lave de Tuléen, dont les scientifiques estiment la superficie à au moins 1,3 million de km 2 .
Il a ensuite été déchiré et caché par les eaux de l’océan Atlantique Nord. Aujourd'hui, ses vestiges sont dispersés sur de vastes zones allant de la Norvège, de l'Écosse et de l'Irlande jusqu'aux îles Féroé, en Islande et à l'est du Groenland. La Chaussée des Géants et les piliers de basalte de l'île Staffa sont les résultats les plus célèbres de sa formation.
Au total, trois phases d’activité volcanique ont été constatées dans la zone de la Chaussée des Géants lors de l’émergence du plateau de Tuléan. Ceux-ci sont connus sous le nom de basaltes inférieur, moyen et supérieur et sont séparés par deux longues périodes de calme relatif lorsque la surface de la lave en éruption et solidifiée a été érodée. L’érosion de la couche basaltique inférieure la plus ancienne a créé les conditions nécessaires à la formation de la route.
Durant la première de ces périodes « érosives », les écoulements d'eau ont creusé de nombreuses vallées dans les basaltes inférieurs. Plus tard, lorsque la lave des basaltes moyens s'est déversée, ses énormes masses se sont accumulées dans ces vallées et ont commencé à s'y refroidir très lentement. C'est le faible taux de refroidissement qui est devenu le facteur clé de l'apparence des piliers de pierre de la Chaussée des Géants.
La Chaussée des Géants qui s'étend jusqu'à la mer. Des piliers de basalte similaires se trouvent sur l’île écossaise de Staffa, de l’autre côté du canal Nord. Comme les scientifiques l’ont découvert, lorsque le basalte se contracte lors d’un refroidissement lent, il commence à se fissurer. Dans la plupart des cas, les fissures se forment à un angle de 120°, car c'est là que se libère la plus grande quantité d'énergie de surface excédentaire au niveau des interfaces. C'est ainsi que se forment les sections horizontales hexagonales des futures colonnes de basalte.
Au fur et à mesure que les fissures se refroidissent, elles se déplacent de la surface vers les profondeurs du massif. Leur longueur dépend de l'épaisseur de la couche de basalte : plus elle est épaisse, plus les piliers sont longs. La plus grande hauteur des colonnes de la Chaussée des Géants est de 12 mètres, ce qui est loin d'être un record. Dans des cas exceptionnels, comme dans l’État américain du Wyoming, ils peuvent atteindre une centaine de mètres, voire plus.
L'épaisseur des colonnes est aussi principalement déterminée par la vitesse de refroidissement : plus elle est faible, plus le diamètre des colonnes qui apparaissent est grand. L'épaisseur moyenne des piliers de la Chaussée des Géants est de 30 cm.
Environ deux millions d'années après la formation des piliers, de nouvelles éruptions se sont produites dans la zone de la future Chaussée des Géants. Leur résultat - une couche de basaltes supérieurs - n'était pas assez massif pour générer ses propres colonnes de pierre, mais c'était tout à fait suffisant pour cacher celles qui existaient pendant longtemps.
L'hexagone est la forme de section transversale la plus courante des piliers de basalte, puisque l'angle entre ses côtés adjacents est exactement de 120°. Des colonnes avec un nombre différent de faces sont formées moins fréquemment. Les glaciers ont permis à la future Chaussée des Géants de revoir le jour. Lors du dernier maximum glaciaire, ils ont « gratté » les couches géologiques ultérieures qui le recouvraient et ont exposé les colonnes de basalte. Puis, lorsque le glacier a commencé à reculer, il y a environ 15 000 ans, le niveau de la mer a augmenté et la Chaussée des Géants a pris sa forme actuelle.
Site du patrimoine mondial
Parce que la Chaussée des Géants est un exemple exemplaire de processus liés à l'évolution géologique de la Terre et qu'elle est en même temps associée au patrimoine culturel de l'Irlande du Nord, elle est protégée par de nombreux statuts de conservation.
Le plus important d'entre eux est le statut de site du patrimoine mondial de l'UNESCO accordé à la Chaussée des Géants et à la côte adjacente de la Chaussée des Géants en novembre 1986. En outre, la route, avec la côte, est une réserve naturelle d'État et fait également partie de l'une des « zones d'intérêt scientifique particulier ».
En route vers la route
Au cours des 300 dernières années, la Chaussée des Géants est devenue l'un des symboles de l'Irlande du Nord et son attraction touristique la plus populaire. Les premiers touristes ont commencé à apparaître ici presque immédiatement après la « découverte » de Sir Bulkley. Au XIXe siècle, leur débit devient massif, notamment après la construction d'une ligne de tramway hydroélectrique dans les années 1880, reliant la Road à la station balnéaire de Portrush.
Aujourd’hui, chaque année, un grand nombre de touristes cliquent sur les obturateurs de leurs appareils photo sur la Chaussée des Géants. Rien qu'en 2014, 788 000 visiteurs du monde entier l'ont visité.
Se rendre aux célèbres piliers de basalte n'est pas difficile. La Chaussée des Géants est située dans le comté d'Antrim, à 3,2 km du village de Bushmills. Un voyage ici en voiture privée depuis Belfast prendra 1 heure 25 minutes, depuis Derry - 1 heure 10 minutes, depuis Dublin - 3 heures 45 minutes.
Les options de transports en commun incluent le train depuis Belfast ou Derry jusqu'à Coleraine. Plus loin – 17,7 km en bus.
Un autre gros plan des piliers de basalte de la Chaussée des Géants. La Causeway Coast est ouverte toute l’année sans aucune restriction horaire. Quatre sentiers pédestres pratiques mènent aux piliers à facettes depuis l'entrée officielle. Une promenade le long d'eux, ainsi que le long de la côte elle-même, est gratuite. Si vous le souhaitez, vous pouvez payer une triple prestation supplémentaire : une visite du nouveau centre touristique (ouvert en juillet 2012), un audioguide en 9 langues (dont le russe) et un livret schéma.
Depuis des siècles, la symétrie accidentée des piliers de basalte de la Chaussée des Géants n'a cessé d'intriguer et d'inspirer les visiteurs. Le parcourir, c'est comme voyager dans le temps. Ses étapes mènent simultanément aux cataclysmes créateurs d’un passé vieux de plusieurs millions d’années et aux légendes brumeuses de l’antiquité irlandaise. Sans une visite ici, aucun voyage en Irlande du Nord ne peut être considéré comme complet.
Rivière courbée en arc de cercle
Au premier coup d'œil sur ce coude abrupt du fleuve Colorado, dans le nord de l'Arizona, aux États-Unis, il devient clair d'où vient son nom - Horseshoe. Avec son virage presque parfaitement symétrique à 270 degrés, ce méandre de la rivière ressemble vraiment beaucoup au « fer à cheval » d’un cheval. La forme inhabituelle, les falaises pittoresques de plus de 300 mètres de haut et la relative accessibilité ont fait du Horseshoe une attraction touristique extrêmement populaire. Aujourd’hui, c’est l’un des monuments naturels les plus reconnaissables et les plus fréquemment photographiés du sud-ouest des États-Unis.
Comment plier une rivière entière en arc de cercle
Les géologues pensent que le fer à cheval de l'Arizona est apparu il y a environ 5 millions d'années, lorsque, à la suite du soulèvement tectonique du plateau du Colorado, l'ancien fleuve Colorado, à la frontière des futurs États de l'Arizona et de l'Utah, a été contraint de s'adapter au nouveau terrain. . Suivant les failles des massifs gréseux locaux, elle y creusa peu à peu un canyon entier. Aujourd'hui, il est connu sous le nom de Glen, et le Horseshoe en est la section la plus complexe.
La couleur des rochers et de l'eau à Horseshoe change tout au long de la journée. Certaines des meilleures photos sont prises au coucher du soleil. En 1963, le canyon fut presque entièrement inondé par les eaux de l’immense réservoir Powell. Il n'a conservé son aspect d'origine que dans la partie la plus méridionale, longue d'environ 24 km (là où se trouve en fait le Fer à Cheval).
À propos, Glen est le voisin nord du célèbre Grand Canyon, qui a une histoire géologique très similaire.
Une beauté facilement accessible
Horseshoe est l'un de ces rares endroits d'une beauté phénoménale que les voyageurs ayant presque toutes les capacités physiques peuvent atteindre. Il est situé à seulement 6,5 km au sud-ouest de la ville de Page en Arizona, à partir de laquelle l'autoroute 89 mène au virage. Un chemin de terre en part entre les bornes kilométriques n° 544 et n° 545, puis presque immédiatement il y a un parking spécial et le début d'un sentier pédestre. Une courte montée jusqu'à un petit belvédère sur la colline, puis une douce descente - et la puissante courbe du Horseshoe s'ouvre sous vos yeux.
En général, une marche aller-retour d'environ quelques kilomètres prend environ 45 minutes.
Vous pouvez vous rendre au Horseshoe toute l'année ; aucun permis ni billet séparé n'est requis pour le visiter. Vous n'aurez à payer que l'accès à la zone de loisirs nationale de Glen Canyon, sur le territoire de laquelle se trouve le Horseshoe. L'accès coûte 25 $ par véhicule privé et est valable jusqu'à sept jours.
Il est interdit de jeter des déchets, de déranger la faune de quelque manière que ce soit ou de laisser des marques dans la zone de loisirs nationale. Vous pouvez promener les chiens en laisse courte (pas plus de 1,8 m).
Pour se rendre au Horseshoe, il est recommandé d'emporter avec soi beaucoup d'eau (au moins 1 litre par personne), ainsi que des lunettes de soleil et un chapeau, car il n'y a pas d'ombre sur le sentier à l'exception du belvédère à mi-chemin. Pour ceux qui s’intéressent à la photographie, un objectif grand angle est indispensable : sans lui, l’échelle du fer à cheval ne peut tout simplement pas être capturée. Bien sûr, vous devez être prudent sur la plate-forme d'observation - il n'y a ni balustrade ni clôture.
L'altitude au-dessus du niveau de la mer au Horseshoe Lookout est de 1 285 m. L'altitude au-dessus du fleuve Colorado est d'un peu plus de 300 m. Il n'y a pas de garde-corps, il faut donc faire preuve de prudence. En juillet 2010, un touriste grec est tombé ici et est décédé. En termes de beauté des paysages, le meilleur moment pour visiter le Horseshoe est d'environ 9h30 (lorsque la rivière est débarrassée de l'ombre) jusqu'à midi. A midi même, en raison du manque d'ombres, la vue sur le fameux virage sera quelque peu plate. Le soir jusqu'au coucher du soleil inclus est également une bonne option, mais dans ce cas, le soleil brillera dans vos yeux.
Il existe plusieurs autres attractions de premier ordre situées à proximité relative du Horseshoe. Ainsi, directement au nord de Page se trouve l'impressionnant mur du barrage de Glen Canyon, haut de 220 mètres, au-delà duquel commence le réservoir Powell. À 45 km à l'ouest de Horseshoe se trouve la célèbre vague d'Arizona, une formation rocheuse de grès d'une beauté absolument incroyable. Et à 12 km dans la direction opposée (c'est-à-dire à l'est) se trouve le non moins célèbre Antelope Canyon.
Et enfin, au sud-ouest du coude en aval du fleuve Colorado commence le Grand Canyon, l'une des formations géologiques les plus inhabituelles et les plus impressionnantes de la planète.
Remarquablement frais
Au sommet de l'une des chaînes de montagnes couvertes par la taïga de la région de Gremyachinsky du territoire de Perm se trouve une puissante masse rocheuse creusée de profondes fissures. Des crevasses grandes et moins grandes qui le traversent transversalement forment un labyrinthe bizarre, rappelant les rues, les ruelles et les places d'une colonie abandonnée depuis longtemps. Il s'agit de ce qu'on appelle Stone Town, l'un des lieux touristiques les plus populaires de la région moderne de Kama.
Trois noms pour un seul lieu
Aujourd'hui, Stone Town est largement connue non seulement des habitants de Perm, mais également de nombreux invités de la région. Malgré l'éloignement, un flux constant de voyageurs vient ici toute l'année. Cependant, cela n'a pas toujours été le cas : il y a une vingtaine d'années, seuls quelques habitants locaux connaissaient Stone Town, et encore sous des noms complètement différents.
Les fissures dans la masse rocheuse de Stone Town forment un réseau de grandes et petites « rues ». Le fait est que les touristes modernes appelaient cet endroit Stone Town, mais plus tôt, pendant un demi-siècle, on l'appelait « Tortues ». Ce nom lui a été donné au milieu du XXe siècle en raison de la forme caractéristique des deux plus hauts affleurements rocheux par les habitants des villages miniers voisins de Shumikhinsky et Yubileiny, fondés respectivement en 1953 et 1957. Cependant, ce nom n'était pas celui d'origine : les anciens de la plus ancienne colonie de cette région - le village d'Usva - ont longtemps connu ces affleurements rocheux sous le nom de colonie du diable.
Ce nom n'est pas rare pour la toponymie de l'Oural. Non loin d'Ekaterinbourg, par exemple, se trouve une montagne spectaculaire du même nom, très appréciée des touristes et des grimpeurs. En outre, des objets portant un nom similaire se trouvent dans d’autres régions de Russie, car il était d’usage d’appeler les massifs rocheux et les crêtes de pierre aux formes inhabituelles « fortifications du diable ». Il est évident que les gens, ne connaissant pas les véritables raisons géologiques, ont attribué leur construction aux mauvais esprits.
Histoire de l'apparition
Comment est née réellement la ville de pierre de Perm ?
Les scientifiques ont découvert qu'il y a 350 à 300 millions d'années, il y avait à cet endroit le delta d'un grand fleuve. Ses puissants ruisseaux ont apporté avec eux de grandes masses de sable qui, au fil du temps, se sont transformées en puissants dépôts de grès. Plus tard, à la suite du mouvement des plaques tectoniques qui a provoqué la formation des montagnes de l'Oural, le territoire de la future ville de pierre s'est élevé au-dessus du niveau de la mer et a commencé à être altéré.
Grès quartzeux de Stone Town. La couleur brune est due au mélange d'hydroxydes de fer. Au cours de plusieurs millions d'années, l'eau, le vent, les changements de température et les processus chimiques ont approfondi et élargi les fissures dans la roche apparues lors du soulèvement tectonique. Cela a conduit à l’émergence des « rues » et « ruelles » actuelles, dont la largeur peut actuellement atteindre huit mètres et la profondeur – douze mètres. En d’autres termes, d’un point de vue scientifique, la cité de pierre du Permien est un amas de vestiges d’altération composés de grès quartzeux à grains fins.
Route vers Stone Town
Compte tenu de la grande popularité de Stone Town aujourd'hui, il est difficile de croire qu'elle n'est même pas mentionnée dans les anciens guides de la région de Kama. Néanmoins, il en est ainsi - la demande urgente pour les restes de Gremyachin n'est apparue parmi les amateurs de voyages à Perm qu'au cours des quinze à deux dernières décennies, et avant cela, en raison de la mauvaise accessibilité des transports, ils étaient pratiquement inconnus du touriste de masse.
Heureusement, la situation a changé depuis et aujourd'hui, vous pouvez facilement vous rendre à Stone Town en voiture. L'itinéraire général est le suivant : d'abord la route vers Usva (188 kilomètres de Perm, 383 d'Ekaterinbourg), puis encore environ deux kilomètres le long de l'autoroute en direction de Kizel. Tournez ensuite à droite vers les villages de Shumikhinsky et Yubileiny et suivez cinq kilomètres le long du chemin de terre forestier jusqu'au parking. Plus loin, en tournant à gauche de la route, marchez environ un kilomètre et demi le long d'un chemin bien visible et parmi les arbres, les premiers vestiges de la ville de pierre commenceront à être visibles.
Au sommet de la montagne Rudyansky
Étant donné que Stone Town est située non loin du sommet principal de la chaîne de montagnes Rudyansky Spoy (526 mètres d'altitude), le chemin allant du chemin de terre aux vestiges monte une petite pente. La crête commence à la périphérie du village d'Usva et s'étend sur 19 kilomètres au nord jusqu'à la ville de Gubakha. Il a été nommé Rudyansky en raison de la rivière Rudyanka qui coule dans sa partie sud, dans le bassin de laquelle du minerai de fer était extrait au début du XIXe siècle. Dans la région de Perm, les longues chaînes de montagnes couvertes de forêts sans sommets clairement définis étaient autrefois appelées spoys.
L'affleurement rocheux Turtle est le principal symbole de la ville de pierre de Perm. La ville de pierre (sans compter les nombreuses pierres isolées disséminées autour d'elle) est divisée en deux parties inégales. Les premiers affleurements rocheux que les touristes viennent visiter appartiennent à ce qu'on appelle la grande ville. C'est là que se trouvent les deux plus grands vestiges locaux - les grandes et petites tortues, à cause desquelles la colonie du diable a changé de nom dans les années 1950.
Le plus petit de ces restes, en raison de sa forme similaire à celle d'un oiseau assis, est aujourd'hui mieux connu des touristes sous le nom de Gardien à plumes. La plus grande, par conséquent, est maintenant plus souvent appelée simplement Tortue. Entre lui et le Gardien à Plumes, il y a une zone vaste et presque horizontale - ce qu'on appelle le Carré. Les touristes y accèdent par Prospect, la fissure la plus large (jusqu'à quatre mètres) et la plus longue de Stone City. Les murs presque verticaux de Prospect atteignent par endroits huit mètres de hauteur.
Le gardien à plumes, comme la tortue visible derrière lui, fait souvent l'objet de compétitions annuelles d'escalade organisées à Stone Town entre les sauveteurs du ministère des Situations d'urgence, les touristes de montagne et les spéléologues du territoire de Perm. À droite et à gauche de la Perspective se trouvent des rues étroites et craquelées. L’un d’eux (celui qui fait le tour de la Tortue) possède les murs les plus hauts – jusqu’à 12 mètres – de la ville. Le long des deux autres, vous pouvez vous élever au-dessus de la masse rocheuse et de là, vous pourrez voir à la fois le Gardien de pierre et la Tortue dans toute leur splendeur.
À environ 150 mètres au nord de la grande ville se trouve la petite ville. Malgré sa superficie beaucoup plus petite par rapport à sa voisine, elle est également très intéressante et pittoresque. Sa « rue » principale, par exemple, est encore plus spectaculaire que l’avenue décrite ci-dessus. De plus, il y a une curieuse crête en pierre avec un trou traversant dans la base. Le seul problème est qu’il n’y a pas de chemin clair vers la petite ville et qu’il n’est pas toujours facile à trouver.
Vous pouvez venir à Stone Town à tout moment de l'année, mais c'est particulièrement beau ici lors des journées ensoleillées d'automne. A cette époque, vous pourrez vous promener sans fin dans ses rues plongées dans des couleurs vives. C'est pourquoi c'est à la fin du mois d'août et au début de l'automne que Stone Town connaît le plus grand afflux de visiteurs.
Cependant, de nombreux touristes viennent ici en hiver, lorsque les affleurements eux-mêmes et les arbres qui y poussent sont effectivement recouverts de congères blanches comme neige. Par conséquent, lorsque vous vous rendez à Stone Town pendant les mois d’hiver, n’ayez pas peur que les sentiers locaux soient impraticables en raison de la neige épaisse. Ils seront certainement très fréquentés par les groupes de visiteurs précédents.
La ville de pierre est située immédiatement à l'ouest du sommet principal de la crête Rudyansky. De là, vous pourrez profiter d'une vue inoubliable sur l'océan sans fin de la taïga de l'Oural. Avant de visiter Stone Town, vous devez vous approvisionner en eau, car il n'y a pas de grandes sources d'eau. Aussi, puisque depuis 2008 ce monument naturel paysager d'importance régionale a reçu le statut d'espace naturel spécialement protégé, certaines règles de comportement doivent être respectées.
Premièrement, vous ne pouvez faire du feu à Stone Town que dans des endroits spécialement aménagés, en utilisant uniquement du bois mort et du bois mort (il est interdit d'abattre des arbres et arbustes vivants). Deuxièmement, vous ne pouvez pas jeter de déchets et laisser derrière vous des incendies non éteints. Troisièmement, il est interdit de déranger les animaux et de faire des inscriptions sur les rochers, les pierres et les arbres. La violation de ces règles est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 500 000 roubles.
Stone Town n'est pas la seule attraction naturelle à proximité du village d'Usva. Non loin de là se trouve, par exemple, un «phare» de l'industrie touristique de la région de Perm, comme les piliers Usvinsky - une immense crête de pierre extrêmement photogénique avec le reste pittoresque du doigt du diable. Le rafting sur la rivière Usva est également très populaire parmi les habitants de Perm.
En général, les vestiges d'altération comme Stone City, associés à la destruction sélective des chaînes de montagnes, constituent l'un des objets géomorphologiques les plus spectaculaires de la région de Kama. Ils sont particulièrement nombreux sur les sommets plats du nord de l'Oural, tels que les crêtes Chuvalsky Kamen, Kuryksar, Listvennichny et sur le plateau de Kvarkush.
Antique + moderne = Irlande du Nord
L'Irlande du Nord est l'une des quatre parties de la Grande-Bretagne et une partie plutôt intéressante de celle-ci. Il a été créé en 1921, et avant cela, il y a eu des guerres et de puissants conflits sur le territoire pendant de nombreuses années.
Sur une superficie de près de 14 km², il y a 6 comtés à la fois, la capitale de cette région est la belle ville de Belfast. Dans ce pays, les bâtiments anciens sont à l'origine combinés avec des bâtiments modernes, ainsi qu'avec une nature unique - l'Irlande est riche en forêts, en réservoirs, y compris sa propre mer, et en sites du patrimoine mondial.
La population de l'Irlande est très intéressante, ici vous pouvez rencontrer à la fois des catholiques irlandais et des protestants britanniques, il y a aussi des anglo-irlandais et des écossais-irlandais. En conséquence, ils parlent ici deux langues: l'anglais et l'irlandais.
Le climat de ce pays est modéré, avec des hivers assez chauds et des étés peu chauds. Dans le même temps, les précipitations sont abondantes dans tout le pays et l'air est presque toujours humide. En été, la température moyenne est d'environ +15 degrés et en hiver de +5. Juillet est le mois le plus chaud, celui où l'Irlande reçoit traditionnellement le plus de touristes.
En Irlande du Nord, un jour férié est la Saint-Patrick, le saint patron du pays, qui a banni les serpents de l'île et introduit le christianisme. Lorsque vous venez à cette fête, vous êtes surpris par le grand nombre de personnes dans les rues vêtues de la couleur verte nationale. Ce jour-là, tout le monde se promène, assiste à des soirées bière et savoure la célèbre bière brune Guinness.
Irlande du Nord
En matière de nourriture, l'Irlande du Nord est célèbre pour son petit-déjeuner d'Ulster : œufs brouillés et saucisses, scones au soda et pain aux pommes de terre. Ici aussi, vous pourrez déguster de la viande et des huîtres incroyablement savoureuses ; on y trouve des plats délicieux à la fois dans des restaurants chers et dans de petits cafés.
Ce qui est également remarquable en Irlande du Nord, ce sont ses nombreuses légendes et mythes. Les touristes visitant l'Irlande doivent absolument visiter la Chaussée des Géants - c'est l'attraction principale, qui est l'un des sites de l'UNESCO. Ce remblai inhabituel se compose d'innombrables colonnes, la plus grande atteignant jusqu'à six mètres de hauteur. Les habitants croient en une légende selon laquelle un héros, afin de combattre un monstre, a spécialement enfoncé de grandes colonnes au fond de la mer et a construit un pont à partir d'elles. Mais le monstre géant s'est frayé un chemin dans la ville par ce pont, et par la suite, effrayé par sa tromperie astucieuse, il s'est enfui de la ville avec horreur et a brisé le pont. En conséquence, il ne restait plus que des colonnes bizarres ressemblant à des débris.
Qu'est-ce qui vaut la peine d'être visité ? Les chantiers navals Harland & Wolff sont l'endroit où le Titanic, connu pour son triste sort, a été construit. Les amateurs de vacances tranquilles pourront être invités à visiter les ruines du château de Dunluce, et les connaisseurs d'alcool apprécieront une excursion à la distillerie Old Bushmills. Ici, vous pouvez voir de vos propres yeux comment est produit le meilleur whisky. L'Irlande étant réputée pour sa beauté naturelle, une visite sur l'île de Rathlin offre de nombreuses espèces différentes d'oiseaux vivant à l'état sauvage. Mais les amateurs de sports extrêmes apprécieront le pont suspendu Carrick Red Rope entre deux rochers : en longeant le pont de 24 mètres de long, vous ne verrez que la mer sans fin en dessous de vous.
L'Irlande du Nord est très riche en lieux dynamiques et en expériences agréables. Il est très coloré et attire constamment des touristes du monde entier. En regardant ici, vous pourrez apprécier tout l'attrait et le caractère inhabituel de cet endroit, ainsi que découvrir la véritable culture irlandaise.
La Chaussée des Géants en Irlande du Nord
La Chaussée des Géants est l'attraction touristique la plus populaire d'Irlande du Nord. Ce littoral unique est le résultat d’une intervention volcanique. Grâce à une éruption survenue il y a plusieurs siècles, environ 40 000 colonnes de basalte se sont formées ici, s'étendant dans la mer, comme les marches d'un véritable géant.
Une fois sur place, vous serez également intéressé à grimper et à admirer le panorama pittoresque. Dans cette zone, il est possible de louer (ou de venir avec un vélo déjà loué) et de parcourir un itinéraire désigné dans les environs.
La Chaussée des Géants est un véritable miracle de la nature
La Chaussée des Géants (Chaussée des Géants) est une zone côtière unique, composée de plusieurs dizaines de milliers de colonnes de basalte interconnectées formées à la suite d'une ancienne éruption volcanique.
Situé au nord-est de l'Irlande du Nord, à environ 3 km au nord de la ville irlandaise de whisky de Bushmills. La route et la côte de la chaussée sur laquelle elle se trouve ont été déclarées site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1986 et réserve naturelle nationale en 1987 par le ministère de l'Environnement d'Irlande du Nord. Les sommets des colonnes forment un tremplin qui commence au pied de la falaise et disparaît sous la surface de la mer. La plupart des colonnes sont hexagonales, même si certaines ont quatre, cinq, sept et huit coins. Le plus haut mesure environ 12 mètres.
La Chaussée des Géants surprend non seulement par sa taille, mais aussi par ses mystérieuses légendes d'origine. Cet endroit impressionnant mérite à juste titre popularité et admiration.
Il y a 60 millions d’années, de puissants volcans ont secoué l’île.
Il y a environ 60 millions d’années, de puissants volcans ont secoué cette région. Ils soulevèrent des colonnes de cendres dans le ciel et jetèrent de grandes quantités de magma à la surface de la terre. Cet événement a laissé aux Irlandais un héritage de la mystérieuse Chaussée des Géants. Selon une autre légende, les géants eux-mêmes l'auraient parcouru.
Il était une fois un guerrier de la mythologie irlandaise, Finn Mac Kumalo, qui allait rivaliser avec un géant borgne nommé Hall. Ce dernier vivait à l'étranger. Finn a décidé de construire un pont de l'autre côté pour ne pas se mouiller les pieds. Avec son épée, il tailla et enfonça dans le fond de la mer toute une rangée de colonnes de pierre. Lorsqu'il fut fatigué, le guerrier se coucha pour se reposer et s'endormit.
A cette époque, un adversaire redoutable lui-même vint à lui le long de ce pont. Mais ils n’ont jamais pu rivaliser. Il s'est avéré que Finn avait une femme très rusée. Elle a fait passer son mari endormi pour son petit-fils. Faisant semblant d'attendre son mari, elle commença à offrir à Hall des pains plats avec des poêles en fer cuites dedans.
Quand Finn s'est réveillé, sa femme lui a donné les mêmes scones, mais sans les casseroles. Hall fut très effrayé lorsqu'il vit la rapidité avec laquelle l'enfant mangeait les pains. Il imaginait à quoi devrait ressembler le père d'un tel enfant. Hall se mit à courir. Et le pont n'a pas pu résister à ses terribles coups et s'est brisé.
La Chaussée des Géants en Irlande
Dans les temps anciens, le bon géant Fin Mac Cool vivait en Irlande avec sa femme Una, et de l'autre côté du détroit, en Écosse, vivait le méchant géant Benadonna. L'Écossais a constamment blessé et offensé l'Irlandais. Un jour, Fin McCool a crié à Benadonna : « Si je savais nager, je traverserais le détroit à la nage en quelques minutes et je te ferais passer un mauvais moment, ne plaisante pas ! »
Mais l’Irlandais ne savait pas nager. Il décide alors de construire un pont sur le détroit. Pendant sept jours et sept nuits, il n'a pas fermé les yeux, a traîné d'énormes tiges de pierre dans la mer et a construit un pont sur le détroit.
À la fin, il était très fatigué et a pensé : « Avant de combattre Benadonna, je devrais me reposer » et il s'est couché. A cette époque, le géant écossais aperçut le pont et le traversa en courant vers l'Irlande.
Il commença à frapper à la porte du géant, mais Fin Mac Cool dormait profondément. Sa femme Una a eu peur et a trouvé une astuce : elle l'a emmailloté comme un bébé. Ouvrant la porte, elle dit à Benadonna : « Chut ! Mon bébé dort !
L’Écossais a regardé le « bébé » et a pensé : « Si l’enfant de Fin McCool est si grand, alors comment est-il ? Effrayé, Benadonna a couru vers l'Écosse, brisant tout le pont derrière lui.
La Chaussée des Géants est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO
Seul le tout début du Pont des Géants, composé de colonnes hexagonales de basalte, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et l'une des merveilles de la nature, a survécu à ce jour.
Château de Carrickfergus.
L'un des rares exemples de fortifications médiévales d'Irlande du Nord qui a survécu jusqu'à nos jours sous sa forme presque originale. Le château est la principale et unique attraction de la ville du même nom, située à proximité. Aujourd'hui, le château de Carrickfergus est l'un des plus grands centres d'études médiévales du pays.
Le château apparaît au XIIe siècle, son apparition devient une certaine étape dans le développement des îles britanniques. Le château a été construit par des tribus anglo-normandes, d'où le nom très inhabituel du fort et de la ville qui est apparu des années plus tard. Selon les hypothèses des historiens, les fondateurs du château avaient pour tâche de le rendre aussi imprenable que possible, ce qui a été réalisé au fil des années de construction. Un château a été construit sur une falaise abrupte, qui à cette époque excluait complètement la capture de la mer, et Belfast Lough est devenue la baie la plus défendable du pays. Toutes les tours du château ont été construites à partir du basalte et du grès les plus résistants extraits à proximité ; les murs relativement hauts pour l'époque, 20 mètres, atteignaient une épaisseur allant jusqu'à quatre mètres, ce qui rendait le château invulnérable même aux tirs de canon. Une sorte de fierté du château était sa défense unique contre les attaques terrestres, surnommée par les ennemis « le trou de la mort ». Le trou est une passerelle au-dessus de la porte principale du château, masquée pour correspondre à la couleur du mur.
Au moment de franchir la porte ou de tromper délibérément l'ennemi, des fantassins sans méfiance recevaient un jet de goudron bouillant, d'huile ou un tas de pierres pointues sur la tête. Le chemin vers la retraite était coupé par une grille secrète qui claquait. Le principe de fonctionnement du « trou de la mort » est montré à tous les touristes, ce qui suscite des applaudissements réguliers. En plus d'une visite guidée du château, vous pouvez réserver une promenade autour de la baie, qui permet d'observer les murs de la forteresse sous différents angles. Également à l'intérieur du château, des spectacles costumés sur le thème de la vie au Moyen Âge sont souvent organisés. Tout le monde peut y participer, mais aussi en être spectateur. La ville de Carrickfergus est actuellement entièrement axée sur l'activité touristique ; le flux de touristes du monde entier ne peut pas être qualifié de colossal, mais grâce aux prix bon marché des infrastructures locales, il existe une certaine demande. Il y a de nombreux Russes parmi les visiteurs de la ville et du château, ce qui a obligé les entrepreneurs locaux à créer des produits imprimés en russe dans les boutiques de souvenirs - des guides, des brochures, des livres commémoratifs sur la ville et l'histoire du château.
Le château d'Enniskillen est l'un des châteaux d'Irlande du Nord qui a survécu presque dans son aspect d'origine. Le château est situé dans le comté de Fermanagh, à la frontière avec l'Irlande, et constitue la principale attraction d'excursion de la région. Malgré son histoire assez riche, le château d'Enniskillen n'a pas de date exacte de sa fondation : tous les documents anciens ont été détruits lors de nombreuses opérations militaires dans le comté. Cependant, il est officiellement admis que le château a été fondé au tout début du XVe siècle par le clan écossais Maguire.
La construction du château a assuré la protection de l'ensemble du comté contre les attaques de voisins hostiles, et à cet effet, des murs solides et de hautes tours d'observation ont fait un excellent travail. Au XVIe siècle, le territoire du château devint l'épicentre d'intrigues politiques, qui aboutirent à la guerre dite de Neuf Ans, lorsque la confrontation entre Elizabeth I et la couronne espagnole atteignit son paroxysme sur le territoire de l'Irlande, utilisé par L'Espagne comme base militaire. À partir de ce moment, l'importance stratégique du château s'accrut et il fut reconstruit à plusieurs reprises, élargissant ainsi l'arsenal et le nombre de casernes pour le personnel militaire.
À partir du XVIIe siècle, le château devint entièrement la propriété de la couronne britannique et commença à être utilisé contre de nombreuses escarmouches avec les Français ; les écuries et les casernes construites à cette époque sont encore visibles aujourd'hui. Aujourd'hui, le château d'Enniskillen est un immense complexe muséal dédié à l'histoire séculaire du comté de Fermanagh. Parmi plusieurs dizaines de salles d'exposition, vous pourrez voir des expositions consacrées à la fois aux affaires militaires de l'Irlande, à partir du XVe siècle, et à la vie privée des personnes qui vivaient dans le château et ses environs. En plus des armes, des uniformes et des armures, vous pouvez voir ici des articles ménagers, des meubles, des vêtements et bien plus encore.
Le château de Dunluce est l'un des plus anciens châteaux de Grande-Bretagne, situé à cinq kilomètres de la petite ville de Portrush. Actuellement, le territoire du château est constitué de ruines qui sont dans un état relativement sûr pour les visiteurs, qui à leur tour sont inscrites sur la liste des monuments historiques spécialement protégés par l'État. Fondé au XIIIe siècle, ce château a servi pendant de nombreux siècles de frontière imprenable protégeant la côte des attaques venues de l'océan Atlantique. Selon les rares données qui ont survécu jusqu'à ce jour, ce château appartenait à plusieurs familles riches, mais les derniers propriétaires enregistrés sont le clan écossais McDonald. Le château appartint à ce clan jusqu'en 1690. Peu de temps auparavant, des pages très tragiques de son histoire commençaient.
En 1639, les propriétaires du château organisèrent un dîner avec des invités et des musiciens ; au plus fort de la fête, la cour de la cuisine ne put résister à la masse des invités rassemblés et s'effondra directement dans la mer ; La partie restante de la cour des cuisines est désormais clôturée aux visiteurs pour des raisons de sécurité, mais elle est visible depuis plusieurs points du château. Un demi-siècle après cet incident tragique, le clan McDonald était complètement en faillite et le château lui fut confisqué en remboursement de dettes. Le majestueux édifice médiéval n'a pas été restauré ; ils ont décidé de le démanteler progressivement afin d'obtenir des matériaux de construction de haute qualité, à partir desquels d'autres bâtiments des environs ont ensuite été créés.
Le château n'a été inscrit sur la liste des monuments historiques et architecturaux d'Irlande du Nord qu'à la fin du 19e siècle ; depuis lors, il est devenu un site d'excursion populaire. Actuellement, les visites du château sont organisées quelle que soit la période de l'année, mais vous ne pouvez vous y rendre qu'accompagné d'un guide, dont les services peuvent être réservés dans la ville de Portrush. Un minibus touristique vous emmènera au château en quelques minutes et, après les conférences de présentation, vous pourrez faire une promenade gratuite dans les environs.
Viaduc de Craigmore
Il s'agit d'un ancien pont ferroviaire situé près du village de Bessbrook, dans le comté d'Armagh. Les habitants appellent leur pont « 18 Arches » ; il a été construit en 1852. Aussi haut qu'un immeuble de 14 étages, le viaduc de Craymore offre un excellent point de vue pour admirer les environs. Et ses arches de granit elles-mêmes sont très belles.
Cavernes de Marble Arch
Ces grottes ont été ouvertes aux touristes relativement récemment – en 1985. Il existe de nombreuses grottes en Irlande du Nord et elles ne suscitent généralement pas beaucoup d’intérêt de la part des voyageurs. Cependant, les grottes de Marble Arch sont une tout autre affaire ! Vous pouvez naviguer sous leurs arches en bateau, ce qui est bien plus intéressant que de simplement marcher.
Le Lough Neagh est le plus grand lac du Royaume-Uni et l'un des plus grands lacs d'eau douce d'Europe. En fait, l’Irlande du Nord ne possède que 90 % de la superficie du lac ; sa partie sud se trouve déjà sur le territoire irlandais. Lough Neagh est appelée la principale zone d'eau douce près de Belfast, bien que la ville soit éloignée à une distance assez décente de 30 kilomètres. Malgré la faible profondeur - 31 mètres maximum - il existe de nombreux puits pour collecter l'eau potable, qui est également utilisée à des fins industrielles. En ce qui concerne le tourisme, les excursions au lac sont toujours populaires parmi les visiteurs d'autres pays.
Il est recommandé de choisir une journée claire pour une promenade le long du rivage, car en période de pluie et de vent fort, la surface lisse du lac peut devenir le siège d'une véritable tempête. Quel que soit le choix du point de vue pour commencer l'excursion, cet endroit se distinguera par des vues imprenables sur la nature irlandaise à la fois austère et unique. Au printemps, sur les rives du lac, vous pourrez apercevoir des cygnes blancs arrivant de leurs aires d'hivernage. La légende locale sur l'origine du lac nous renvoie à nouveau au héros national de l'Irlande - Finn, également connu sous le nom de Fingal.
La légende se déroule pendant une période de batailles régulières entre les tribus irlandaises et écossaises. Finn, comme dans la plupart des légendes, apparaît ici comme un héros puissant, capable de contrôler la nature. Selon une vieille légende, le Lough Neagh est né à l'endroit où Finn a pris un terrain pour l'amener en Écosse. La terre n'a pas atteint l'Écosse, mais est tombée à l'endroit où se trouve aujourd'hui la célèbre île de Man, ce qui explique son origine. En plus des légendes nationales, Lough Neagh est devenu célèbre pour des histoires bien plus sombres.
Au fil des décennies d'études, les archéologues du monde entier ont trouvé la confirmation qu'il y avait plusieurs dizaines d'autels païens autour du lac, où les anciens habitants de cette terre adoraient diverses divinités. De plus, il est documenté qu'au Moyen Âge, au bord du lac, des prêtres procédaient à des exécutions d'hérétiques, ce qui ne pouvait qu'affecter la réputation de ce lieu. Les amateurs de paranormal du monde entier viennent ici pour capturer quelque chose d'inhabituel.
Les habitants des villes et villages environnants ne sont pas très friands de la réputation du lac et tentent de ne pas donner lieu à des articles dans des magazines douteux.
La Chaussée des Géants porte plusieurs noms, notamment la Chaussée des Géants et la Chaussée des Géants. Les formations volcaniques situées en Irlande du Nord font partie des trésors naturels du monde, c'est pourquoi un nombre considérable de touristes cherchent à admirer ces falaises insolites.
Description de la Chaussée des Géants
D'en haut, cette étonnante merveille naturelle ressemble à une route en pente qui descend des falaises et se jette dans l'océan Atlantique. Sa longueur sur la côte atteint 275 mètres et environ 150 mètres supplémentaires s'étendent sous l'eau. La taille de chaque colonne est d'environ six mètres, bien qu'il existe également des colonnes de douze mètres. Si vous prenez une photo du dessus de la falaise, vous pouvez voir des nids d’abeilles étroitement serrés les uns contre les autres. La plupart des poteaux ont une section hexagonale, mais il existe aussi des poteaux à quatre, sept ou neuf coins. 
Les piliers eux-mêmes sont assez durs et denses. Cela s’explique par leur composition dominée par le magnésium et le fer basaltique avec une teneur en quartz. C’est pour cette raison qu’ils ne se dégradent pas sous l’influence des vents et des eaux de l’océan Atlantique.
Classiquement, la structure naturelle peut être divisée en trois sections. Le premier s’appelle le Grand Sentier. Ici, les colonnes ont une structure en cascade sous forme de marches. Vers le bas, ils débouchent sur une route pouvant atteindre 30 mètres de large. Viennent ensuite les sentiers Moyen et Petit, qui rappellent des monticules saillants. Vous pouvez marcher sur leur sommet car ils sont de forme plate. 
Une autre zone insolite est l’île de Staffa. Il est situé à 130 km de la côte, mais ici vous pouvez également voir des colonnes semblables à celles qui vont sous l'eau. Un autre endroit remarquable sur l'île pour les touristes est la grotte de Fingal, dont la profondeur atteint 80 mètres.
Hypothèses sur l'émergence d'un miracle de la nature
Au cours de l'étude de la Chaussée des Géants, les scientifiques ont avancé diverses hypothèses sur l'origine de ces colonnes. Parmi les versions populaires figurent les explications suivantes :
- les piliers sont des cristaux formés sur les fonds marins qui se trouvaient autrefois en Irlande du Nord ;
- les colonnes sont des forêts de bambous pétrifiées ;
- la surface s'est formée à la suite d'éruptions volcaniques.
C'est la troisième option qui semble la plus proche de la vérité, car on pense que le magma qui est arrivé à la surface, après une longue période de refroidissement, commence à se fissurer lentement, faisant ressembler la couche à un nid d'abeilles, s'enfonçant très profondément dans La terre. En raison de la base de basalte, le magma ne s'est pas répandu sur le sol, mais s'est déposé en une couche uniforme, qui est ensuite devenue comme des colonnes.
Bien que cette hypothèse semble aux scientifiques la plus fiable, il n'est pas possible de vérifier sa véracité, car des centaines d'années doivent s'écouler avant qu'un effet similaire puisse se répéter dans la pratique.
La légende de la Chaussée des Géants
L'histoire du géant Finn Mac Cumal, qui a dû combattre un terrible ennemi venu d'Écosse, est racontée parmi les Irlandais. Pour relier l'île à la Grande-Bretagne, le géant ingénieux a commencé à construire un pont et était si fatigué qu'il s'est allongé pour se reposer. Sa femme, entendant que l'ennemi approchait, enveloppa son mari de langes et commença à préparer des gâteaux. 
Lorsque l'Écossais a demandé si Finn dormait sur le rivage, sa femme a répondu que ce n'était que leur bébé et que son mari arriverait bientôt pour le combat décisif. La jeune fille ingénieuse a offert à l'invité des crêpes, mais y a d'abord fait cuire des poêles à frire en fonte et n'en a laissé qu'une à Finn sans additif inhabituel. L'Écossais ne pouvait pas mordre un seul gâteau et était extrêmement surpris que le « bébé » le mange sans difficulté. 
Pensant à la force du père de cet enfant, l'Écossais s'est empressé de s'enfuir de l'île, détruisant le pont qui avait été construit derrière lui. Cette légende étonnante est appréciée non seulement par les résidents locaux, mais elle suscite également l’intérêt des touristes du monde entier pour la Chaussée des Géants. Ils aiment se promener dans la région et profiter des paysages irlandais.
La côte de l'Irlande du Nord (Grande-Bretagne), à 3 km de la ville de Bushmills, est recouverte de 40 000 colonnes de basalte (moins souvent d'andésite). Cet endroit est appelé la « Chaussée des Géants » (Chemin des Géants). La route et la côte de la chaussée sur laquelle elle se trouve ont été déclarées site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1986. La plupart des colonnes sont hexagonales, même si certaines ont quatre, cinq, sept et huit coins. La colonne la plus haute mesure environ 12 mètres de haut.
Selon une hypothèse scientifique, ces étranges piliers de pierre se sont formés il y a 50 à 60 millions d'années, lorsque, lors d'une éruption volcanique, de la lave basaltique chaude et très liquide a éclaté à la surface directement dans le lit de la rivière alors existante. Les couches externes de lave se sont rapidement refroidies sous l'influence de l'eau et des colonnes de pierre se sont formées, comme si elles étaient enfoncées dans le sol (cet effet a été obtenu grâce à la masse de lave pressant le fond de la rivière en dessous).
Chemin vers le chemin du géant :
Dans l'un des mythes celtiques du IIIe siècle après JC. On raconte que le héros guerrier Finn Mac Cumal, qui vivait en Irlande, était constamment maltraité par son voisin, un géant borgne nommé Goll, qui vivait de l'autre côté du détroit (en Écosse). Un jour, Finn Mac Kumal a décidé de donner une leçon au géant et, comme il ne pouvait pas traverser la baie à la nage, il a commencé à construire un pont. Pendant sept jours et sept nuits, il traîna d'énormes tiges de pierre dans la mer et finalement le pont fut prêt. Fatigué après un travail éreintant, Finn a décidé de passer une bonne nuit de sommeil avant la bataille à venir. À ce moment-là, le géant écossais, voyant le pont, le traversa en courant vers l’Irlande et commença à frapper à la porte du guerrier. La femme du guerrier a eu peur et a trouvé une astuce : elle l'a emmailloté comme un bébé. De plus, elle a offert à Goll des gâteaux plats, à l'intérieur desquels elle a fait cuire des moules en fer plat, et lorsque le géant a commencé à se casser les dents dessus, elle a donné le deuxième gâteau plat, un simple, au « bébé » Finn, qui calmement je l'ai mangé. Imaginant à quel point le père de ce « bébé » plutôt gros serait un géant, Goll s'enfuit avec horreur, détruisant un pont sur son chemin. Ainsi, seul le début du pont, entrant dans la mer, a survécu à ce jour :
La Chaussée des Géants est située sur la côte nord de l'Irlande, à 100 km au nord-ouest de Belfast, à environ 3 km au nord de la ville de Bushmills et est célèbre pour son paysage unique.
De nombreux piliers de pierre situés à proximité forment un semblant de route, qui semble pavée de pavés inhabituels. Il existe un nombre considérable de variantes de la légende sur l'origine de la Chaussée des Géants, et nous allons vous en raconter une.
Il y a bien longtemps, lorsque les géants vivaient sur Terre, le géant Fin McCool, qui vivait dans ces régions, voulait mesurer sa force avec le géant Benandonner et le défiait dans un combat. Le vaniteux Benandonner accepta le défi, voulant donner une leçon à l'audacieux Fin et se prépara à partir.
Les rivaux étaient séparés par la mer et, pour rester dans le domaine de Fin, Benandonner commença à enfoncer d'énormes piliers dans le fond marin, créant ainsi une sorte de pont. Il a consacré beaucoup de temps et d'efforts, mais il est quand même arrivé sur l'autre rive et a décidé de faire une sieste avant le combat à venir.
La femme de Finn McCool marchait le long de la bande côtière et a soudainement remarqué que Benandonner dormait. Estimant que le rival de son mari était plus grand et plus fort, elle décida d'utiliser une astuce et emmaillota son mari géant comme un bébé.
Lorsque Benandonner est venu chez eux et a vu un tel «enfant», il a été très effrayé : après tout, si ce n'est qu'un enfant, alors quel père puissant a-t-il ?! Et Benandonner n'a eu d'autre choix que de fuir vers ses terres, détruisant simultanément le pont de colonnes derrière lui.
L'origine du Chemin des Géants a été expliquée non seulement par les légendes locales, mais aussi par les scientifiques. Selon eux, les piliers anormalement symétriques se sont formés lors d’une éruption volcanique il y a plus de 50 millions d’années. À la suite de réactions chimiques, de pressions et de stratifications, la lave s’est transformée en hexagones réguliers que nous pouvons contempler aujourd’hui.
Une autre attraction de la Chaussée des Géants sont les soi-disant « cheminées ». Sous l'influence de l'érosion et des intempéries, certains piliers ont commencé à s'élever au-dessus des autres et ressemblent de l'extérieur aux cheminées d'un ancien château. Le navire de guerre espagnol Guirona, fuyant la défaite de l'Invincible Armada en 1588, a tiré plusieurs salves de canon sur la falaise, les Espagnols l'ayant pris pour un château ennemi.
Ce lieu pittoresque a inspiré les créateurs du XIXe siècle : artistes, écrivains et même musiciens. Le naturaliste Joseph Banks, qui a visité la Chaussée des Géants à plusieurs reprises, a dit un jour : « Par rapport à cela, que sont les cathédrales et les palais construits par l'homme ? Juste des maisons de jouets. »
Vidéo – La Chaussée des Géants
